jueves, 28 de mayo de 2009

- Alentejo.........un secreto desconocido en el interior de Portugal

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De siempre al viajero le ha gustado recorrer nuestro vecino país, son ya unas cuantas las veces las que ha traspasado la línea imaginaria de sus fronteras, sus ojos y su sentir han paseado por ciudades, costas, sierras, norte, sur; pero le faltaba la asignatura del Alentejo, ese interior pobre y atrasado que decían entonces, y que ya no lo es, donde Álvaro Cunhal conseguía sus votos comunistas, como salen de sus llanuras doradas los granos de trigo que alimentan el país.

El Alentejo (mas allá del Tajo) es algo más, un secreto desconocido en el interior de Portugal, un descubrir historias casi olvidadas, un descanso a la vista de los ojos, un transitar pausado por sus pueblos, una luz especial en el blanco de sus construcciones.

Fortificadas sus poblaciones colindantes a las nuestras por miedo a Austrias y Borbones, buscando en la historia los aliados precisos para que su eterno recelo no se hiciera realidad, así fueron unas veces amigos de galos y otras de sajones y como nada es gratis, estos últimos, como ha ocurrido en la historia de los tiempos se quedaron con el control de gran parte de su comercio, del que todavía quedan muestras en la titularidad de las bodegas del apreciado vino de Oporto.

Comienza nuestra aventura adentrándonos en él por el norte de Huelva, la Serra da Adiça hace de frontera natural, recorremos una treintena de kilómetros por un territorio casi despoblado, al final del cual el viajero tropieza con la muralla-acueducto de Serpa, en su interior un mundo sin coches, un paseo tranquilo que recorre sus calles estrechas de un blanco a rabiar, plazas recoletas, el Palacio de los Melos y la primera cerveza fría.

Continuamos recorriendo la llanura hasta Beja, capital del Bajo Alentejo a la que Julio Cesar denomino Pax Julia, por firmase allí el final de la guerra entre romanos y lusitanos, la cuidad de Mariana Alcoforado, la monja espistolaria que nos regaló unas cartas de amor en el siglo XVII, calificadas como la mayor expresión de amor y pasión jamás escritas, sobre las cuales ya me he referido en otro apartado de este blog.

En Beja el viajero pasea por la noche, idónea para refrescar y sosegar su ajetreado día, recorre calles y plazas en compañía del silencio, la noche es la dueña de esta ciudad, de noche es como verdaderamente se la puede conocer.

Beja esta situada en un cerro desde el que se divisa gran parte del sur alentejajo, planicie dorada de cereales campos, verdadera alhóndiga de todo Portugal. Aparte de visitar el antiguo Convento de la Concepción (hoy convertido en Museo Regional) y mirar por la ventana donde la monja Mariana recibió los efluvios de Eros, debemos de pasear sus calles dejándonos llevar por sus rincones, tomar algunos de sus deliciosos dulces en la pastelería Luiz da Rocha, situada la peatonal rua Capitao Joao Francisco de Sousa, 63 y visitar su Castillo ascendiendo los 197 escalones de su Torre Menagem, la mas alta de todo Portugal, desde donde la visión es completa y espléndida, destaca el viajero; pues es curioso a los signos de cantería; que en las piedras de esta torre ha encontrado las mejores firmas de cantero de las que sus fisgones ojos han podido admirar nunca, por variedad y originalidad.

Podemos aprovisionar nuestro maltratado cuerpo después de tanto escalón en el restaurante Alentejano, Largo dos Duques de Beja, 6 y 7, próximo al Convento y buen sitio para aparcar, donde los platos son abundantes y bien preparados, no olvidar aquí que el bacalao es el plato nacional de Portugal.

Parte el viajero en busca de la Villa luso-romana de Pisoes, localizándola en una finca agrícola a pocos kilómetros al suroeste de Beja, fue descubierta por casualidad durante unos trabajos agrícolas en l967, es de una gran importancia sobre todo por sus cromáticos mosaicos, en los que destacan las figuras geométricas, florales, de pájaros y uno muy interesante con un pez y una culebra. Una rustica alentejaña de complicado acento que sorprendió cocinando un guiso “a fuego” en su patio, le brindó la entrada, dándole al viajero la bienvenida a este trozo visual de la historia, entre el olor intenso de las rosas que a su alrededor se dejaban mostrar.

De nuevo cruzar Beja para encaminarse a Moura, desvío en Vidigerira y una recta interminable por campos de olivos nos sitúa en Moura, olivos que producen el mejor aceite de todo el país. Aquí la segunda cerveza fria y un paseo tranquilo por sus blancas callejuelas iluminadas de esa luz especial con la que El Alentejo regala al viajero. Tiene Moura desde la lejanía unas potentes murallas y una importante Torre del Homenaje, vecina a ella la Torre de Salúquia, desde donde cuenta la leyenda se lanzo la princesa mora para evitar su deshonra, pues abrio las puestas de la fortaleza a los soldados lusitanos confundiéndoles con la comitiva de su novio. La Iglesia de San Juan Bautista destaca a la entrada de la población por su color albero y su original balcón en la torre campanario, justo frente a de ella, situada próxima a la entrada de las Termas y el Jardín Municipal, encontramos la Fuente de las Tres Bicas, construida en piedra de lioz, mármol y mortero de cal.

Moura es un buen sitio para reponer vituallas, aquí encontramos buenas tiendas de chacinería y un buen restaurante, O´Ideal en la rua Serpa Pinto, 12, del que el viajero destaca el Povo a Lagarreiro (pulpo guisado con patatas y cebolla) y Feijoada (guiso de judías blancas, patatas, carne de cerdo, oreja, pata, costillas...................etc.) los dos platos muy bien cocinados y a destacar su abundancia, aquí el viajero se regaló como digestivo un aguardiente dorado por los años.

Camina ahora hacia el norte camino de Mourao por la margen izquierda del embalse de Alqueva que aquí forma el río Guadiana, atravesando pequeñas poblaciones agrícolas y dos potentes viaductos que salvan sendos istmos de la represa, llegando a la pequeña población con sus típicas chimeneas redondas de incuestionable origen árabe. Mourao esta situada a solo seis kilómetros de la frontera española y por lo tanto lugar estratégico en todas las refriegas históricas; quiero recordar aquí que no hace muchos años, alguno mas de 200, Manuel Godoy, nacido en Badajoz, Príncipe de la Paz y favorito del Rey Carlos IV (quinto de los Borbones), se anexionó por la fuerza la ciudad lusa de Olivenza el 6 de junio 1801 durante la llamada Guerra de las Naranjas, esta ciudad está situada a 24 kilómetros de Badajoz y no muy lejana a la que hoy el viajero le toca visitar. Hoy todavía Portugal no reconoce la soberanía española sobre este territorio, aunque tampoco hace de esta reclamación una cuestión de estado. Que curioso, enemigos eternos nuestros, hoy sus habitantes de forma mayoritaria no les importaría pertenecer a un estado común ibérico.

Mourao, blanca también como el resto de sus vecinas, esta asentada en la ladera de una colina donde se emplaza su fortaleza medieval, sufriendo los efectos del terremoto de 1755 que hicieron diseñar de nuevo su trazado urbano y consolidar la estructura defensiva de su fortificación.

Cruza el viajero el embalsado Guadiana y asciende al elevado cerro en donde esta asentada la población de Monsaraz, junto con su vecina Mourao conforman las Columnas de Hércules del río alentejano. El blanco de nuevo nos envuelve por doquier, sus calles están tranquilas, se respira de forma especial, estamos tocando casi el cielo, el paseo se vuelve único por esta aldea considerada como una más bellas de todo Portugal, que si lo es.

Tercera cerveza fría en esta población de origen Templario totalmente amurallada, donde la magia esta latente en el paso de los tiempos, fuerzas telúricas hicieron que por allí se asentaran pueblos primitivos. Puertas, baluartes, siete iglesias tiene (casi mas que su población), la Plaza Vieja presidida por una picota del siglo XVIII y su magnifico castillo tutelado por la Torre del Homenaje, fortín donde templarios batían sus espadas, hoy convertido en coso taurino de lucha desigual entre hombre y toro; desde sus bastiones la vista es excelente, las capturadas aguas del gran río por oriente, las llanuras salpicadas de alcornoques y olivos por poniente, todo desde allí es puro horizonte lejano, la luz al atardecer se nos hace especial.

Pero el viajero tiene que continuar su transitar para encontrarse con la capital del alto Alentejo, Evora es parada más que obligatoria, declarada patrimonio de la UNESCO en 1986 comprende mas de 300 edificios singulares de valor histórico, rodeada de murallas de distintas épocas, se alza vigilante encima de una colina. Sin duda el Templo de Diana es el símbolo de la ciudad, ubicado en medio de una plaza y muy próximo al Convento dos Loios, hoy convertido en Pousada (Parador), fue edificado por los romanos en el siglo II, habiéndose utilizado posteriormente como matadero hasta el año 1870, altivo y elegante desafía los atardeceres que desde sus proximidades el astro Sol nos regala, pero Evora es algo mas, tiene vida dentro de sus almenados muros, sus estrechos y empinados barrios de Morería y Judería, su acueducto urbano utilizado como fachada de algunas casas, su Catedral, su ilustre, coqueta y jesuítica Universidad do Espírito Santo, renacentista del siglo XVI, a la que el viajero tiene que entrar para ver su hermoso claustro barroco, pero sobre todo la viveza de su Plaça de Giraldo, centro de la urbe, organizadora de su tramado urbano y del ajetreo cotidiano de sus prójimos, lugar de reunión y charlas, de soleadas mañanas y tranquilas tardes, de cafeterías y soportales, de ires y venires de gentes multicolores, todo nos lleva a ella, amplia y elegante, configura la ciudad.

No podemos de dejar de visitar la Iglesia de San Francisco, un templo más sería de no poseer la Capela dos Ossos (Capilla de los Huesos), construida por tres monjes en el siglo XVII para demostrar la brevedad de la vida, todo su interior esta revestido con calaveras y huesos de 500 monjes de la comunidad capuchina, a su entrada leemos, ”Nós ossos que aquí estamos, pelos vossos esperamos” (Nosotros, huesos que aquí estamos, a los vuestros esperamos), no se trata de un ejemplo único del uso osario en la confección de estos tenebrosos y sugerentes escenarios, la de Campo Maior también en el Alto Alentejo, distrito de Portalegre, muy próxima a la linde con la provincia de Badajoz y al sur en el Algarbe podemos encontrar otra de dimensiones mas reducidas en Faro, ejemplos de esta macabra arquitectura encontraremos también en la Iglesia Capuchina de la Inmaculada Concepción de la Vía Vénetto en Roma, la existente en la ciudad de Brno en Chequia, así como el museo del holocausto en Ruanda y el Memorial del Genocidio Jemer en Camboya.

Para terminar la jornada os recomiendo bajar desde la Paça de Giraldo por la rua Serpa Pinto hasta el final, y torciendo a diestra antes de cruzar la muralla, enfilar la calle rua dos Peneros hasta encontrar en el nº 6 el restaurante Don Joaquim, os recomiendo los filetes de solha recheados con camarones y broculos, seguro que me agradeceréis esta reseña,............ buen apetito.
 

Desde aquí el viajero enfila el camino patrio y retorna a su cotidianeidad, dejando para otras ocasiones, otros lugares y otras gentes pendientes de ser visitados en otra ocasión, de este Alentejo portugués tan próximo y desconocido.

viernes, 22 de mayo de 2009

- Es la tela

Hércules Poirot, el pomposo personaje de Agatha Christie, solía atribuir al funcionamiento de sus peculiares células grises la resolución de turbios casos de asesinatos, ya se produjeran en un navío Nilo abajo o en un tren, Estambul arriba. Células grises que súbitamente iluminaban el misterio.

Bien, llevo días estrujándome las sienes en busca de la solución a la siguiente pregunta: ¿Por qué tenemos una oposición tan tonta? Que el Gobierno, formado por bienintencionadas personas, algunas de ellas demasiado decentes para resultar entretenidas, nos aburra, eso me parece lógico. No quiero que me diviertan, sino que repartan mis impuestos lo mejor posible, y sé que éstos de ahora, sin ser ideales -y con esa prudente servidumbre hacia la Iglesia que muestran-, lo harán mejor que los de enfrente. Que me aburra la oposición, eso me preocupa. ¿Qué les ocurre? Mil veces me lo he demandado y mil veces no he sabido responderme.

Hasta que una célula gris se frotó con otra y surgió la chispa reveladora. Leía la noticia sobre la prohibición del uso de bañadores impermeables por parte de los nadadores de competición -para ir más ligeros- cuando comprendí que esta capa de sosería, de indiferencia ante la que les está cayendo -un diluvio universal moral-, la resistencia a ser calados, esa fina y sin embargo resistente armazón que cubre -de Rajoy para abajo- a todo el Partido Popular, incluido el honorable Camps, se debe precisamente a sus sastres, les hayan pagado o no, formen parte de una trama de soborno o no.

Usan telas que no permiten que nada les incumba, los muy arteros. Los trajes son antidisturbios y antidisgustos. Están blindados. Les orienta el pararrayos de la corbata, ven los chuzos caer de punta y ellos sonríen, se yerguen. Niegan.

Es la tela. La tela de arácnidos blindados.

MARUJA TORRES -El País - 21/05/2009

lunes, 18 de mayo de 2009

- “El año de los tiros” ...........Riotinto 1888

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De nuevo el siglo XIX, el convulso siglo de nuestra historia y al que en dos artículos más me he referido en este blog. Hoy le toca el turno a las inmediaciones de las sierras del norte de Huelva, a la zona minera de Riotinto, la “Franja Piritica Ibérica”, veta de mas de 250 Km. que llega adentrarse hasta nuestro vecino Portugal. Este filón ha sido explotado hace más de 5000 años, desde el calcolítico por tartesos, fenicios y romanos, siendo una de las explotaciones mineras mas antiguas del mundo, obteniéndose de ella mineral de hierro y cobre.

En 1873 a los tres días de la creación de la Primera Republica, el gobierno vende la explotación minera por un montante de 94 millones de pesetas a compañías mineras británicas, pudiendo paliar en parte la bancarrota en la que estaba sumido nuestro país por los sucesivos desgobiernos anteriores. Los terrenos adquiridos en la compra por Río Tinto Company Limited, se convirtió en una verdadera colonia británica, donde llegaron a convivir los ingleses con 16.000 mineros, claro esta, separados por un muro, constituyendo la mayor empresa del mundo en aquellos momentos, un territorio extenso que ocupaba hasta ocho municipios.

Se modificaron los sistemas de explotación de mina-túnel, por los de explotación a cielo abierto, convirtiendo la zona en un verdadero paisaje lunar, en el que hoy la NASA realiza estudios y ensayos por su similitud a Marte, en este paisaje hoy no queda prácticamente un palmo de terreno sin haber sido horadado por las piquetas, es un caos colorista que pese a su destrozo, causa al viajero una sensación dual de espanto y admiración.

También por aquellos años del siglo XIX se transformaron los sistemas tradicionales para la producción de los materiales resultantes y hacerlos mas rentables para benefició de los consejos de administración y de los accionistas londinenses, utilizándose un sistema de calcinaciones al aire libre, comúnmente llamados en la zona “teleras” que desprendían a la atmósfera humos formados por dióxido de azufre y anhídrido sulfúrico, así como lluvia ácida. Cuando el aire no se llevaba las humaredas y estas perduraban en el valle, los aldeanos que les apodaron "la manta", debían permanecer durante estos días encerrados en sus casas o huyendo a otros lugares, ya que era imposible trabajar en estas condiciones. Los efectos dañinos de las teleras abarcaban un radio de mas de 700 kilómetros cuadrados en torno a las explotaciones mineras, generando daños a unas 10.000 fincas, por este motivo los propietarios de las haciendas afectadas, sobre todo de Zalamea la Real, fundaron la Liga Antihumos, siendo este el primer movimiento ecologista en la historia de este país.

Los salarios en las minas eran mas altos que los estipendios del trabajo en el campo y por lo tanto los jornaleros de la zona buscaban una mejor remuneración en las explotaciones mineras, ello provocó la indignación de los terratenientes contra la compañía minera.

En este contesto la población de la zona, tanto los agricultores y los latifundistas por un lado, como por otro los trabajadores de las minas que en los días de “la manta” no cobraban su salario, fueron generando un enorme malestar social que provocó los acontecimientos de 1888.

Maximiliano Tornet obrero de las minas y activo anarquista en la zona, supo agrupar los descontentos de todos los perjudicados para dar una respuesta ante la compañía minera inglesa, reclamando la modificación de los sistemas productivos nocivos, así como que fueran pagados los jornales de los días inhábiles producidos por “la manta”.

El día 1 de febrero de 1888 comienza una huelga en las minas que fue secundada de forma unánime por los trabajadores, al mismo tiempo en los pueblos afectados, animados por las autoridades y los latifundistas, se celebraron en los días posteriores concentraciones en contra de las emanaciones, culminando el sábado día 4 con la entrada en la población de Riotinto de columnas de manifestantes, que habiendo partido de varios sitios se concentraron pacíficamente en el centro de la aldea, en numero próximo a 12.000 marchaban con pancartas y bandas de música. El ingles director de la mina William Rich, solicita la complicidad del gobernador civil de Huelva Agustín Bravo y Joven, para que le envíe refuerzos militares, los cuales son aceptados enviando al “Regimiento Pavía”, yendo el propio gobernador civil en persona a requerir a los manifestantes desde el balcón del Ayuntamiento a que depusieran de su aptitud, amenazando de abrir fuego contra la multitud allí apostada, cosa que ocurrió de inmediato, sin que en los días ulteriores y tras las investigaciones que posteriormente se “abrieron”, aclarasen quien había dado la orden de disparar contra una multitud pacifica que solo buscaba reclamar su derecho a una mejor forma de existencia.

El balance de muertos nunca se esclareció, las cifras oficiales hablaron de 13 muertos y cerca de medio centenar de heridos, pero distintos historiadores calculan que fueron cientos los anónimos enterrados entre las escorias próximas a la población.

El periódico de la época "La Coalición Republicana", relataba así los hechos:

“Cuando con más alegría y confianza se hallaban los manifestantes apiñados, en número superior a 12.000, en las estrechas calles adyacentes y plaza, mandaron retirar la caballería del sitio que ocupaba y acto seguido una descarga cerrada, inmensa, cuyos proyectiles barrieron aquella masa humana, puso en fuga desordenada a la multitud, que dejó en el suelo muchos cadáveres y heridos y se atropelló por las calles, lanzando gritos de pavor y de violenta ira. ¿Quién dio la orden de fuego? Hasta ahora no se sabe. ¿Fue el gobernador? ¿Fue el jefe militar? La soldadesca inconsciente, la máquina estúpida que obedece y mata, el soldado que dirige la boca del fusil al pueblo de donde salió y a donde volverá, gozaba con la vista de la pólvora y la sangre. Con el testimonio de centenares de personas que presenciaron el hecho, podemos afirmar que los manifestantes no profirieron ni un grito subversivo, no salió de ellos una provocación ni un acto que molestase a la tropa ni a las autoridades”.
Este hecho es uno de los inicios del movimiento obrero en España y el primero en la lucha por reivindicaciones medioambientales, marcadas en el contesto de una zona deprimida, con gran poder de las compañías mineras y de los terratenientes locales, en unas poblaciones donde los latifundios agrarios eran los sistemas económicos predominantes.

"EL CANCIONERO DEL RÍO TINTO"
El Año de los tiros (dedicada al trágico día "4 de Febrero")

Los disparos, la voz seca
y autoritaria del crimen.


¡Ay regimiento de Soria,
en negro y sangre escribiste
las palabras de tu historia!

¿Cuántos muertos, dime, Río,
cuantos fueron enterrados
entre la escoria caliente
condenados al olvido?

¿Cuántos sin cruz y sin nombre
se enterraron a hurtadillas
en el escorial maldito
aquella maldita noche?

¿Cuántos cadáveres fueron
enterrados en la nada
aquel cuatro de febrero?

Los disparos, la rotunda
imposición del silencio.

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Hoy las minas están abandonadas, dejaron poco a poco estas explotaciones de funcionar, el precio de las materias primas que de ellas se extraía dejó de hacerlas rentables, aunque últimamente el ascenso de precios está haciendo estudiar la apertura nuevamente de algunas de ellas, esperemos que si esto ocurre, sea para bien de las poblaciones allí asentadas y sin deterioro de esa la naturaleza ya enormemente castigada.

Sobre estos hechos se han editado dos novelas:

“1888. El año de los tiros” de Rafael Moreno Domínguez, si estas interesado en ella la puedes descargar pinchando aquí.
“El Corazón de la Tierra” de Juan Cobos Wilkins, sobre esta ultima en 2007 el director de cine Antonio Cuadri, realizo la película “El corazón de la Tierra”.

Os invito a viajar a esta zona del norte onubense, llena de contrastes, colores, miradas, recuerdos y también de lo que hoy llaman “arqueología industrial”, seguro que volveréis con sensaciones diferentes.

viernes, 15 de mayo de 2009

- 8000

De nuevo os merecéis un regalo, son ya mas de 8000 las visitas que habéis hecho a mi pagina y seguís fieles a las cosas que en ella acomodo.

Esta vez he tenido que posponer un poco la música con la que os agradezco vuestra constancia, he estado fuera unos días y al regreso me he encontrado que las visitas habían sobrepasado con creces esa cifra.

Tenia preparada otras músicas para poner, pero la noticia de la muerte de Antonio Vega me ha hecho reflexionar y aquí os traigo una magnifica versión de él, sobre una de las deliciosas canciones con las que Serrat nos ha regalado durante su existencia, “Romance de Curro “El Palmo”, una de las más tiernas y cautivadoras del poeta catalán. Hay quien se ha atrevido a comentar estos días que la interpretación de Antonio Vega hasta la mejora, al poner su pasión y sentimiento personal en ella, yo no me atrevería a tanto, pero al oírla de nuevo si que me ha vuelto a gustar y hasta casi me ha emocionado.



Antonio Vega uno de los chicos de la “movida madrileña” en los años 80, creo junto a su primo Nacho García Vega el inolvidable grupo Nacha Pop, con su perdurable canción “Chica de ayer”, una de las indiscutibles melodías de la música pop española.

Tímido hasta en sus actuaciones, su vida ha estado marcada por la música y la heroína, reconociendo su adicción a ella en la letra de la canción “Tesoros o Se dejaba llevar por ti”. El se ha ido pero nos deja sus canciones y también un montón de amigos de los que la lista seria de interminable relacionar. .



Su primo y compañero le recordaba con esta frase "este tío grande, que fue un campeón, se ha salido con la suya"........................

Seguro que hasta en los infiernos seguira haciendo sus musicas, las podremos oir cuando lleguemos los demas a el.