- 14.000

Con un poco de retraso ya os traigo el regalo que os debo, no me había olvidado de vuestra perseverancia y fidelidad, son mas de 15.000 las entradas que a mi blog habéis hecho y es merecido este nuevo obsequio. Tengo ya que ir preparando la próxima canción pues cada día sois más los que os acercáis a mis letras.

Esta vez es música de aquí, próximo en la distancia, pero ya algo lejana en el tiempo. Una canción de Lole y Manuel la pareja que en 1972 rompió con los esquemas del “cante” dando un toque de hippysmo al flamenco, iniciando de lo que ahora se denomina “fusión”.

En 1975 publicaron su primer disco “Nuevo día” de él os traigo la canción del mismo nombre que hoy os traslado.

Manuel de Molina y Dolores Montoya hijos los dos de familias de tradición flamenca, él nacido en Ceuta e hijo de “El Encajero” y ella Sevillana, de Triana de la familia de “Los Montoyas”. La madre de Dolores apodada La Negra, así como su abuela, nacieron en Casablanca y conocedores la pareja de la cultura de nuestro vecino país, incluyeron en algunos de sus trabajos canciones en árabe con una gran influencia en nuestro eterno Flamenco.

Participaron en la película de Carlos Saura “Flamenco y con Quentin Tarantino en su film “Kill Bill”

Separados en 1993, hoy siguen activos de forma individual, participando en conciertos de jazz, flamenco y música andalusí.

La canción que os pongo nos transporta la frescura de su cante y la transparencia de su verso.



Espero que os guste y os llene el día.

- Palmyra (Siria), la ciudad de la reina Zenobia

Pincha aquí si deseas ver las fotos de "Palmyra" y si quieres verlas en pantalla completa pulsa en la tecla "F11"

Después de volver por tierras de oriente, me encuentro de nuevo por aquí, en el mundo virtual, intentando con peor que mejor acierto convertir en letras las cosas que en mis ojos y oídos han dejado una impronta especial sobre algunos de los lugares visitados, ya sea por sus interesantes historias o por la excepcionalidad de las imágenes dejadas en mi retina, este es el caso de Palmyra, en ella conjugan ambas cosas.

El declinar de Petra por el agotamiento de sus reservas de agua, motivó que el imperio nabateo se fuera trasladando a tierras ubicadas mas al norte, determinando que Palmyra se convirtiera en la cuidad refugio de las rutas y periplos de las caravanas. Ubicada en medio del desierto sirio, en el mayor de los oasis existentes al sur del mítico río Eufrates, lugar idóneo para el intercambio de mercancías. Allí las caravanas que partían de la India, China y Persia cargadas con sedas, especies e incienso debían parar allí obligadamente si no querían morir sedientas; los comerciantes que traían desde Egipto y Fenicia lanas, vinos o pescados, también estaban forzados a pasar por ella para reponer, abastecerse e intercambiar productos en la ciudad. La creación de impuestos por el aprovisionamiento de agua, el paso por la ciudad y la utilización de sus servicios, la conviertieron en la ciudad más prospera en su tiempo de todo el oriente medio.

Una gran estela monolítica del año 137 d.C. "la Tarifa" nos da idea de los costes de sus recursos, contiene inscripciones que detallan las tasas a aplicar a las caravanas. Marca en denarios las comisiones a cobrar por cada compra o venta de esclavos, púrpura, sal, perfumes y otras mercancías, así como el precio del agua que era la partida más importante, debido al gran número de camellos o dromedarios con los que las caravanas contaban, superando estos el millar en muchas de las ocasiones; esta estela regula incluso hasta el oficio de la prostitución.

En el año 64 a.C. el imperio romano se extiende por el próximo oriente y Siria es convertida en Provincia Romana, Tadmor (ciudad de los dátiles) es latinizado su nombre con el de Palmyra (lugar de las palmeras). Durante algo mas de 300 años sus reyes son súbditos del “Imperio”, desarrollando el comercio y la prosperidad de la ciudad, pero una vez mas una mujer se convierte en protagonista de la historia, corre el año 267 de nuestra era, Odenato rey por entonces de Palmyra es asesinado presuntamente por su esposa Zenobia y esta accede al trono.

Así misma se nombraba descendiente de Cleopatra. Hermosa, hábil, cortesana, culta, inteligente y ambiciosa, se revela contra el imperio de Roma y derrota a su ejercito hasta crear su propio imperio que ocupó todo el Asia Menor, llegando sus dominios hasta Egipto.

Con una fuerte personalidad que era su mayor atractivo, arrogante, valiente, guerrera, conquistadora y gobernante; rasgos insólitos para una mujer de aquel tiempo, pero también tolerante con la pluralidad de las creencias religiosas. Sabia hablar todas las lenguas que entonces existían en Oriente y se rodeo de los personajes mas eruditos de su entorno, como el filosofo ateniense Dionisio Longino al que nombró consejero personal y Pablo de Samosata, teólogo y obispo de Antioquia, defensor del acercamiento de posiciones entre cristianismo y paganismo, contando entre los discípulos de este a Arrio fundador del arrianismo, doctrina cristiana muy arraigada en nuestro país en tiempos de los reinos Godos.

Poco duro a nuestra admirada e insurgente reina la independencia y el resurgir de su reino, en el 272 el “imperio” representado por Aureliano concentro un poderoso ejercito derrotando a Zenobia, fue hecha presa y trasladada a Roma, donde fue exhibida públicamente en un desfile triunfal para en emperador Aureliano, encadenada con argollas de oro, aunque este impresionado por sus cualidades, incluida su enorme belleza, la liberó dejándole pasar el resto de su vida en una villa de la actual Tívoli.

Durante el siglo VII, Palmyra fue tomada por los árabes, un terremoto la convirtió en escombros completamente en el siglo XI, permaneciendo guarda y protegida bajo las arenas del desierto, hasta que a principios del siglo XX comenzó a ser redescubierta y excavada.

Podría también comentar algo sobre otra mujer y su relación con Palmyra, pero creo que ya el articulo es lo suficientemente extenso y no quiero hacerlo mas pesado, se trata de
Marga d'Andurain (1893-1948), una vaso-francesa que anduvo por alli a principios del pasado siglo.....................curiosa la susodicha, pero el que esté interesado en su intensa y misteriosa vida, que investigue.

De las ruinas que salpican Siria, Palmyra es la más asombrosa, uno de los enclaves arqueológicos más bellos del mundo, el mejor de los conjuntos monumentales de toda la zona, sus ruinas son espectaculares y su grado de conservación muy aceptable. Es la joya de Siria, la capital del desierto, una de las más bellas y extensas ruinas de una en otra época ciudad caravanera, un oasis de palmeras y columnas de color de oro en plena soledad del desierto y el romanticismo de un paraje de aquella que osó enfrentarse a todo el Imperio Romano.

Su estratégica ubicación en el camino de Damasco a Mesopotamia y la presencia de un abundante manantial de agua pronto jugó un papel fundamental en la región.
De esta manera, Palmira creció hasta convertirse en un gran centro comercial y cultural, poblado por arameos y árabes de origen nabateo, aquellos mismos que levantaron Petra.

Declarada patrimonio de la humanidad, está situada a 220 Km. de Damasco mas o menos tres horas de viaje, por paisajes desérticos hasta donde nuestra vista alcanza.

Recorrerla es una maravilla y aunque el turismo se deja ver, aun no está colmatada como otros lugares de esa marabunta parlante y multicolor que forman los grupos organizados. El Templo nabateo de Bel, (derivación de “Baal”, amo, dios supremo) impresionante y majestuoso nos invita a comenzar por él la visita, enfrente comienza la ciudad y nos da la bienvenida su arqueada Puerta Triunfal, única en su forma de construcción pues comprende dos puertas de tres vanos cada uno, creando un arco entre ellas de 30º. Aquí empieza la calle columnada, el Cardo Maximus, lo que hoy en nuestros pueblos o ciudades denominamos Calle Mayor o Calle Real, 1.200 m. de travesía en la que nuestro paseo esta acompañado por columnas a diestra y zurda, templos en sus alrededores. El magnifico Teatro lo encontramos al poco de caminar, la fila de columnas y capiteles solo esta interrumpida en su mitad por un enorme Tetrapylon que nos marca el cruce de dos avenidas, nuestra vista no sabe donde mirar, todo a nuestro alrededor es grandioso y desolado, capiteles y columnas caídas a cada paso, frisos por doquier y la calle continua bajo la mirada complaciente de la fortaleza de Qala´at Ibn Maan que situada en un altozano del horizonte completa la imagen mítica de esta singular reliquia que el tiempo nos ha dejado como regalo.

Al fondo del valle divisamos las necrópolis, también son especiales aquí los enterramientos de las personas pudientes que se hicieron acaudaladas con el transito y negocio de las caravanas, no faltando su culto a la muerte, haciendo verdaderos mausoleos que en el horizonte vislumbramos, en forma de torres, con su interior opulentamente ornamentado con piedras talladas de distintos motivos.

Al atardecer una sensación de sosiego impregna el interior de los que paseamos por entre sus restos, el sol atenuado en estas tierras por el polvo del desierto se despide tras las columnas, el color rojo de las ultimas horas de la tarde comienzan a dar paso a unos tenues grises color pastel, el espectáculo de colores ha sido perfecto, pero aun nos queda la noche.

El ultimo regalo con el que nos sorprende Palmyra es la noche, después de una cena a base de “mansaf”, plato a base de cordero, arroz y yogurt seco, decorado con cacahuetes y piñones, nos acercamos nuevamente a las ruinas cuyo primer tramo esta iluminado artificialmente, pasear en esa soledad bajo los restos de lo que fue una ciudad de 200.000 habitantes sobrecoge, una familia de beduinos cena próxima al la entrada, un autobús multicolor les sirve de hogar, la luna es nuestra aliada y compañera, la noche envuelve todo nuestro rededor, unos operarios del Teatro que están desmontado un concierno de musica clasica, dado el día anterior (que pena no haber llegado un dia antes) nos invitan a acompáñales a tomar un te, pero lastima, declinamos su invitación; el paseo es tranquilo, alegre y susurrante, las sombras rodean todo nuestro espacio visual, al fondo todo son columnas negras, la luna nos sonríe por encima de la fortaleza...............solo nosotros rompemos la paz de Palmyra.

Por ultimo solo recomendar unas cosillas a los que queráis sumergiros en apreciar por vosotros mismos el encanto de esta ciudad, no busquéis otro hotel que no sea el Hotel Zenobia Cham Palace, esta situado en el interior de las ruinas, desde él casi se pueden tocar con las manos y es el mejor con mucho de los hoteles que hemos encontrado en Siria.
Otra recomendación, no se os ocurra ir a cenar al ”Venus Restaurant”, comida cara para los precios de el país y no estaba también preparada como debía, eso si, había cerveza y estaba exquisitamente fría para poderla tomar.

........................animaros a ir antes que lleguen los de los colorines.

- ¿los “andropausicos” a que edad podemos abortar?

Muchos ya sabéis mi afiliación al club de fans de Iñaki Gabilondo, no me pierdo un solo día en CUATRO sus comentarios sobre la cotidiana realidad, y alguna vez ya he puesto por aquí algo de lo que nos traslada de su visión, seria, veraz, irónica y documentada, sobre los aconteceres de nuestro entorno político y mediático.
Una vez mas me ha sorprendido su flema y por ello merece la pena compartirla con todos vosotros. Ayer nos regalo una vez mas su editorial de las 21 horas, con un cáustico mensaje sobre el derecho (que no la obligación) a poder abortar, de las cifras de positivistas y negacionistas sobre él y tambien sobre la maraña de legislaciones que sobre edades tenemos en nuestro andar diario...........hagamos un análisis de él e intentemos no volvernos locos (perdonar el anuncio previo en el video, pero no le he podido quitar).



A los asiduos e incondicionales que seguís estas paginas, comunicaros que os aprovisionéis de “lesatil” para soportar el “mono”, pues hasta mediados de noviembre no podréis disfrutar de más comentarios en ella. Tierras lejas me llaman, la Mesopotamia y los desiertos de Lorenzo de Arabia me han reclamado................y no me he podido negar.

- 12.000

He estado unos días revoloteando por ahí y al retornar me encuentro bien superadas las 12.000 incursiones que vosotros habéis hecho a mi blog, por ello os merecéis un nuevo regalo para recompensaros por vuestra perseverancia en entrar en mi pagina, pero esta vez es un regalo con congoja, con melancolía, con tristeza. Ella se ha ido hace unos días, Mercedes Sosa se ha marchado, pero nos ha dejado su música, sus canciones, la voz dulce y poderosa de la América hermana, la cantante insumisa de la América Latina......“La Negra” nos ha abandonado.

Aquí, en la España no muy lejana en el tiempo de los años grises y tristes, nos acompañaron sus baladas, también en los siguientes ya verdes de color esperanza la seguimos oyendo, fue parte de un anhelo más de aquellos años en los que todos dábamos “Gracias a la vida”.



Nacida en la Argentina de Tucuman, ya de chica le atraían las canciones populares de su tierra, formó parte del Movimiento del Nuevo Cancionero. Fue en parte Jorge Cafrune quien la enseño al mundo. Canto los versos de Ernesto Sábato y Atahualpa Yupanqui, siempre apegada a su tierra de la que tuvo que salir por su compromiso social en tiempo de la Dictadura Militar, fue el tiempo en el que se grabó “Mujeres Argentinas”.

En 1971 saca un disco de “Homenaje a Violeta Parra”, la gran cantante y estudiosa del folclore chileno, en 1972 saca el disco “Hasta la victoria”, lleno de canciones cargadas de contenido social. Eran tiempos en que algunos pocos compositores y también cantores como ella no permanecían ajenos al compromiso y la militancia con la que querían colaborar para conseguir un mundo más justo y equitativo.

En 1979 en pleno concierto, fue detenida en la ciudad de La Plata junto con todos los asistentes que había ido a oírla. Eso le obligó a instalarse en París y mas tarde en Madrid, donde fue acogida y arropada con ese encanto especial que los de aquí tenemos, hacia las personas especiales. Volvió a su país tras el fiasco de la Guerra de las Malvinas y recorrio el mundo llenándolo con sus canciones, colaborando con ella en sus recitales entre otros, Pablo Milanés, Milton Nascimento, Alfredo Kraus, Renata Scotto, Luciano Pavarotti Andrés Calamaro, Sting, Shakira, Serrat y sobre todo Fito Páez.

Nos ha dejado, pero seguirá siempre su música, esas canciones llenas de su tierra y de humanidad.

Aquí os dejo su voz en una hermosa y melancólica canción dedicada a la escritora y poetisa argentina Alfonsina Storni, cuya intensa y corta vida también merecería un articulo en este blog..................todo se andará.



Alfonsina y el Mar
Por la blanda arena que lame el mar su pequeña huella no vuelve más
Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda
Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma.
Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos calló tu voz
Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas
La canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola.
Te vas Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?
Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando
Y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina vestida de mar.
Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral
Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado
Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado.
Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza, en paz
Y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me he ido.
Te vas Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?
Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando
Y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de mar...

..............................esperanos cantando.

- 40 años sin The Beatles

Ya se ha encargado “El País” por todos los medios (prensa, radio y televisión) de que nos enteremos, que hoy es el 40 aniversario desde que Los Beatles se separaran definitivamente..
Nos podía haber sorprendido el mencionado matutino con una edición especial de toda su discográfica remasterizada a la moda de ahora, como otras veces ha sabido hacer y además ofrecérnoslo precio de “crisis”, pero no, se han dejado caer con esa horrorosa colección de tazas para el desayuno. No me imagino yo tomando un suculento chocolate y mojando unos churros por encima de la cabeza de John Lenon, mientras este pide “socorro”, o decorar la vitrina del salón con la colección completa de las tacitas decoradas con las carátulas de los elepes de los distinguidos chicos de Liverpool.
Menos mal que entre tantas horteradas, también los señores de “Prisa” nos has deleitado con un homenaje, que el siempre acertado Joan Manuel Serrat ha dedicado a los peludos escarabajos, el cual me atrevo a trasladaros como homenaje a ellos:

Nada volvió a ser igual

Nada volvió a ser igual. La bamba pasó a llamarse Twist and shout.
Las camisas de los domingos perdieron el almidón e incluso el cuello. Nuestros pelos se fueron asemejando a los del príncipe valiente, y mientras las greñas crecían, las faldas menguaban. Las guitarras españolas se enchufaron a la corriente
y de pronto nos dimos cuenta que sabíamos inglés She loves you yeah, yeah, yeah… Los conjuntos cambiaron su repertorio. Los vendedores de instrumentos musicales hicieron su agosto en plazos de 48 mensualidades.
En las noches de aquellos días, los tocadiscos giraban a revoluciones desconocidas hasta la fecha y las adolescentes que amábamos perdían el corazón por la garganta pensando en ellos mientras fingían bailar conmigo Love, love me do…
Antes que ellos hubo otros, y otros vendrían después, pero nadie como ellos agitó el poso de nuestras vidas.
A su imagen y semejanza nos hicimos rebeldes. Nos convertimos en individuos socialmente nocivos y en alguna ocasión nos atrevimos a ser irreverentes con la autoridad. Compartimos con ellos el primer canuto. A su vera hicimos el amor y a sus órdenes desertamos de la guerra.
Tal vez no fue suya toda la culpa, pero cuando estas cosas pasaron, ellos estaban allí y les juro que desde que llegaron a nuestras vidas nada volvió a ser igual.
Larga vida y gratitud a aquellos cuatro chicos de Liverpool que decían ser más famosos que Dios aunque sólo fuera para escandalizar a sus representantes en la Tierra.
Y luego está su música…
Ah, su música…

Joan Manuel Serrat 06/09/2009



Aquí os dejo como muestra la canción que siempre me ha deleitado más de ellos.
The Fool on the Hill (El loco de la colina)

Día tras día, solo en una colina
El hombre de ridícula sonrisa permanece perfectamente inmóvil
Pero nadie quiere conocerle
Piensan que está loco
Y él nunca responde
Pero el loco de la colina
Ve ponerse el sol
Y los ojos en su cabeza
Ven el mundo girando

Bastante avanzado, la cabeza en las nubes
El hombre de las mil voces habla perfectamente alto
Pero nadie le oye
Ni siquiera el sonido que parece hacer
Y él nunca parece darse cuenta
Pero el loco de la colina
Ve ponerse el sol
Y los ojos en su cabeza
Ven el mundo girando

Y a nadie parece gustarle
Pueden adivinar sus intenciones
Y él nunca muestra sus sentimientos
Pero el loco de la colina
Ve ponerse el sol
Y los ojos en su cabeza
Ven el mundo girando

Girando y girando y girando
El nunca les escucha
Sabe que los locos son ellos
Y a ellos no les gusta
Pero el loco de la colina
Ve ponerse el sol
Y los ojos en su cabeza
Ven el mundo girando.


No os ahoguéis en la añoranza.........disfrutar el instante, sonreír al pasado y vivir el momento............el futuro ya vendrá.

- Gazpacho (recetas para un verano caluroso y en crisis)

En la mente de todos está, es el comentario cotidiano de todos los corrillos y charletas callejeras; el calor de este verano no es normal, siempre ha hecho estos calores por aquí, pero nunca de forma tan mantenida, el cambio climático está presente, ya se nota y no hay quien lo cuestione, hasta el mismísimo Aznar se ha ido huyendo de él a la Berlusconiana isla de Cerdeña.

Formas miles tenemos históricamente los mesetarios de combatirlo, las terracitas de verano, los refrescos de horchata, cervecitas barrigueras, abanicos de colores, paseos tardíos por El Retiro, las noches del hipódromo, vecinales platicas nocturnas a las puertas de las casas, pero es sín duda en la condimenta donde nuestro intelecto mas se ha agudizado para suavizar esta época maldita.

Hoy os traigo aquí como deleitarnos estos días con un simple “gazpacho”, sopa fría de origen andaluz pero con multitud de variantes y no todas ellas andaluzas, no quiero que se me molesten el resto de provincianos y en particular los manchegos.

Fue gracias a Colon como llegaron desde las Americas hasta aquí, entre otros productos dos de los principales ingredientes de este fresco plato, los tomates y los pimientos, hasta entonces no se nos hubiera pasado por la imaginación la elaboración de esta caldosa ensalada, mezcolanza de productos, de ahi le viene su nombre “caspa” palabra de origen prerromano, usada por los mozárabes para definir “revoltijo o batiburrillo”, por aquello de mezclar distintas hortalizas junto con el pan del día anterior.

Pongámonos el mandil, desperecémonos de este calor, acerquémonos a los fogones (que en este caso no hacen falta) y pongámonos a elaborar esta refrescante fuente de vitaminas que de forma permanente debería de estar siempre en esta época en nuestras “neveras”.

INGREDIENTES:
Dos botes de medio kilo de tomates enteros pelados de marca blanca, no olvidemos que estamos elaborando una receta para “un verano en crisis”.
Una cebolla mediada.
Un pepino terciado.
Un pimiento de los alargados picudos (los redondeados le dan un punto de picor no del todo grato).
Tres cucharadas bien colmatadas de pan rallado.
Un chorro de vinagre de jerez.
Un vaso de agua sin llenar con aceite de oliva virgen extra.
Sal (sin miedo).
Doce cubitos de hielo.

ELABORACIÓN:
Necesitamos para su elaboración una batidora de las de vaso de cristal (tipo TURMIX).
Ponemos en ella primeramente todo troceado, la cebolla, el pimiento, el pepino, el pan rallado, la sal, el chorro de vinagre, el aceite y un chorro de agua para que se triture todo mejor, consiguiendo una pasta verdosa.
Después en un segundo paso ponemos en la trituradora los tomates de bote (sin el caldo) batiéndolos bien.
Juntamos los dos caldos y probamos su textura y sabor, corrigiendo si es necesario.
Volvemos a triturar y volcamos el contenido en una cazuela grande, añadimos lo hielos, moviéndolos para que estos comiencen a deshelarse y el frescor del caldo sea uniforme. Dependiendo de la hora en la que esperemos consumirlo lo colocaremos en la fresquera.

Como guarnición, para que cada uno se sirva lo que quiera, podemos poner en diferentes cuencos los distintos ingredientes, cebolla, pimiento, tomate, pepino, troceados en pequeños cuadritos, además con ello rompemos la monotonía cromática de este exquisito caldo.

Como habréis visto no uso ajos en su condimentación, pues creo, y aunque a mi me gusten las comidas picantes, este producto en crudo le da un sabor de excesivo picor.

También uso tomates en bote, no solo por la facilidad que ello conlleva, si no porque estos tienen más propiedades antioxidantes para nuestro maltrecho organismo que los normales.


Buen apetito para todos...............y resignado verano.

- Graffiti..........arte accesible.

Nuevos conceptos rondan el arte, en realidad el arte se ha ido formando de nuevos conceptos, cada nuevo movimiento, cada nueva tendencia ha sido una evolución de la anterior, en algunos casos una ruptura con las formas que le precedían, hoy estas nuevas expresiones plásticas cada día son mas inmediatas en el tiempo.

El graffiti es hoy ya considerado como una más de las artes plásticas, ya hay obras suyas en museos de renombre y aunque siguen perseguidos sus autores por los rancios políticos de nuestras ciudades, la sociedad empieza a convivir con ellos.

Admiramos las pinturas de Altamira y Tito Bustillo pero nunca reflexionamos si aquellos artistas fueron los primeros “graffiteros”, ansias de expresión y de reflejar lo que ocurría a su alrededor debieron tener aquellos creadores, hoy las motivaciones son las mismas y los espacios similares.

El mundo en el que se mueven es un mundo inconformista y de rebeldía, contestatarios e insurgentes, ligados en la mayoría de los casos al Hip Hop, movimientos alternativos al comercialismo artístico y académico.

Nos regalan un arte gratis....no hay que adquirirlo, esta en la calle, ni siquiera hay que pagar la entrada de un museo para poderlo admirar.......... es publico, transparente, utilizan Internet como medio de comunicación de un mundo cada vez mas amplio y sugerente, se interrelacionan entre si y colaboran mutuamente entre ellos.

Son la vanguardia de los colores, pero no todo es arte, dos mundos se mueven en este movimiento, uno el plástico, el artístico, otro el burdo, el torpe.......estos últimos son los mancha-paredes, “los palabreros” a los que solo les interesa representar su firma y poco mas.

En nuestros barrios periféricos están expuestas sus obras al sol por las mañanas y a sombra por las tardes, el centro de la cuidad, la zona comercial esta llena también de sus encargos, cierres y fachadas de locales de todo tipo los exhiben, pero sobre todo comercios vanguardistas les han encargado sus trabaos, un paseo por la calle Fuencarral y cercanas nos situará en lo que podríamos llamar “los nuevos pintores de la Corte”, sugiriendo que los nuevos espacios de la moda, son la actual zona cortesana.

Este movimiento tuvo sus comienzos en la ciudad de los rascacielos allá por los años 60, TAKI183 (Demetrius), fue unos de los pioneros, mensajero de Nueva York, dejaba su firma en los locales donde repartía, poco a poco otros fueron imitándole, plantando sus originales firmas por los sitios mas arriesgados e inverosímiles. Fue Keith Haring quien empezó a plasmar sus dibujos en las paredes de los espacios públicos de la Gran Manzana, reconociendo sus trabajos algunos museos que introdujeron sus obras en ellos.

Quiero hacer un apartado para uno de estos artistas callejeros, ilustrador de espacios vacíos y deteriorados, “blu blu” es el nombre de este creador italiano que ha decorado muros por gran parte de la geografía de nuestro Planeta: Milán, Londres, Zaragoza, Buenos Aires, Barcelona, etc., hasta la fachada de la Tate Modern en la capital británica ha sido conquistada por sus colores.

Aquí os presento uno de sus trabajos titulado “Muto”, secuencias fotográficas montadas como un video, “Stop Motion” es como se denomina la técnica usada para este trabajo que realizó en Buenos Aires y en el que estuvo ocupando varios meses.



blu blu define así su forma de hacer:
“todo esta hecho a mano por mi mismo con una simple cámara digital, todos los dibujos son básicamente improvisados sobre el muro”

Si quieres conocer mejor sus obras entra en esta pagina:
http://www.blublu.org/


Gracias “Asier” por iniciarme a ver los mensajes de colores que nos regalan nuestras calles. http://www.asier.com.es/

- Muniellos............el Bosque Encantado

Pincha aquí si deseas ver las fotos de "Muniellos" y si quieres verlas en pantalla completa pulsa en la tecla "F11"

Escondido en lo mas profundo de Asturias encontramos el mayor bosque de roble de toda esta península que habitamos los ibéricos, al naciente de Ibias y al occidente de Narcea se ubica este magnifico robledal considerado como el mejor conservado de Europa, resto de lo que fueron los bosques cantabros y astures hace unos cuantos siglos. Desde 1973 esta prohibida la tala de sus árboles, los cuales fueron utilizados en el siglo XVI para reparación de las naves de la “Armada Invencible” que pudieron regresar de su incursion por tierras irlandesas, hoy es una Reserva integral formando parte del Parque Natural de las Fuentes del Narcea e Ibias, estando también declarado Reserva de la biosfera, permitiendo su visita a un maximo de 20 personas por día, debiendo de hacer una reserva si nuestra intención es recorrerlo.

Cuentan las leyendas que este bosque mágico está habitado por huestias, diañus, transgus, xanas y otros personajes de fábula, pero los únicos que se dejan visionar no con facilidad a las horas de ocaso y aurora solar, son corzos, rebecos, nutrias y jabalís, existen en la reserva como animales singulares osos, gatos montes, lobos y urogallos, pero con casi nula posibilidad de poderlos avistar o de cruzarnos con ellos.

El origen de su nombre dicen que lo toma de las comadrejas, llamadas por la zona muniellas.

Su historia es la del aprovechamiento maderero, la propiedad a la Casa de Toreno (los Queipo de Llano) desde los primeros años del siglo XVI lleva a disputas con los lugareños, a los se les hacia pagar por el uso de las brañas, de los pastos y por la recolección de las bellotas para la sus cerdos.
En 1768 para proporcionar de madera a los astilleros de El Ferrol y por orden real de Fernando VI, el Ministerio de Marina comienza la corta de estos bosques y su aprovechamiento forestal, no dando los resultados esperados en la calidad que esperaban de su madera.

Michel Charles Durieu botánico francés, comentaba en 1835 sobre el bosque de Muniellos: “Puesto que están llenos de osos, lobos y linces, les causan bastante temor a los tímidos asturianos que no se atreven a aventurarse en el interior de sus límites ............ Me fue tan difícil encontrar un guía que me quisiera acompañar al interior del bosque, que me adentré yo solo en esta inmensa soledad y avancé tanto como la prudencia y el recuerdo de mi esposa, mi hijo y mi anciana madre me lo permitieron”.

A principios del siglo XIX por motivos económicos queda suspendida su explotación, reanudándose nuevamente a mediados de este período por parte de compañías foráneas y extranjeras, que de forma intermitente fueron explotando estos bosques, hasta que en 1901 el banquero donostiarra Juan Sansinenea y el súbdito francés Luciano Borié adquieren a la familia Toreno la propiedad de Muniellos por importe de un millón de pesetas (6.000 €), creando la sociedad Bosna Asturiana que explotó intensamente el bosque, hasta que en 1908 un incendio dio prácticamente con la sociedad en banca rota, pasando a ser sus propietarios los gijoneses hermanos Velasco Herrero, al ser estos los mayores acreedores de la compañia. En 1952 se asocian con unos indianos enriquecidos en cuba creando la sociedad Muniellos, S.A., a partir de esta fecha es cuando con mas intensidad se talan las maderas de este bosque, esquilmando su madera de forma abusiva, provocando que a partir de los años 70 el estado intervenga y debido a los controles exigidos y la poca rentabilidad de la explotacion, esta sociedad pase a control del I.C.O.N.A. en el año 1973, prohibiéndose en ellos el aprovechamiento forestal. La gestión de este instituto, afortunadamente ya desaparecido, como en otros muchos lugares de nuestra geografía dejo mucho que desear, produciéndose durante este tiempo, en agosto de 1980 la muerte del guarda forestal Manuel Lago Rodríguez, conocido como "Chiquito"y vecino de Oballo, a manos de un puñado de cazadores furtivos, declarandose culpable de la misma el unico menor de edad que habia en el grupo.

Muniellos compone un conjunto geográficos aislado de su entorno, compuesto por cumbres que rondan los 1.500 m., oscilando sus altitudes desde los 670 m. a la entrada del valle en Tablizas, hasta los 1685 m. de la Bobia de Teleyerba; creando un anfiteatro natural cerrado al sureste por la línea de cumbres que van del Pico Rioseco al Forcaso y el Pico Cabrón, por el noroeste el Penavelosa y el Pico Connio y en el lado suroccidental las alturas de la Sierra de Ciallo.

Tres valles conforman el bosque formando el Río Tablizas en su convergencia, estos tres cursos fluviales están formados por numerosas vallinas, un dicho popular nos cuenta que el monte de Muniellos tiene tantas “vallinas” (regatos de agua) como días tiene el año.

Como he comentado su vegetación esta formada sustancialmente por robles, sobre todo por "roble albar" pero existen otras especies como serbales, hayas, acebos, tejos, abedules entre otros, cabe destacar la existencia del "roble orocantabrico", rareza botanica de pequeño porte, solo presente en los bosques de estas zonas.

Cualquier época invita a su visita, pero es el otoño en la que se viste con sus colores de gala para regalar los ojos de sus convidados.

La Ruta:

Os quiero trasladar aquí uno de los itinerarios que recorre este paraje, sin duda el mas completo para llevarnos una visión de todo el conjunto:

Partimos de Tablizas, en donde esta situada la guardería, allí nos pueden dar multitud de explicaciones del bosque y podremos visionar unos paneles de los distintos aspectos de su naturaleza. El camino comienza unos metros antes ascendiendo suavemente por la ladera del Valle de la Cullada, poco después cruzamos el arroyo del mismo nombre, posteriormente cambiando la orientación de la ladera y convirtiéndose el sendero en mas pronunciado, pasamos por encima de unos escarpes rocosos y divisamos el valle a nuestros pies en su plenitud, seguimos ascendiendo, en una hora y cuarto desde nuestro comienzo llegamos a la fuente de Fuenculebrera, es posible que dependiendo de la época esta no lleve el liquido elemento tan ansiado después de tanta subida, en sus proximidades podremos observar un hermoso ejemplar de roble centenario, hemos ascendido en unos 3,500 km. alrededor de 600 m. de desnivel.

El camino sigue ascendiendo pero ya de forma mas moderada, las vistas de la otra ladera del valle se dejan imaginar entre los clareos del bosque, vemos al otro lado los tres valles secundarios que confluyen en el de Muniellos, La Zreizal, Las Gallegas y La Candanosa, poco después el bosque se va despejando por la altitud que hemos alcanzado, ahora el camino es casi horizontal con leves bajadas y subidas, cruzamos algunos canchales de piedras, ya empezamos a divisar próximas las cumbres que cierran el valle y comenzamos a adivinar en donde puede estar el cruce del camino que nos llevará hasta las lagunas, a él llegamos unas dos horas después de haber descansado en Fuenculebrera, refrescamos nuestras gargantas con las frías aguas de la vallina de Pielago que por allí discurre, estamos a 1.270 m. de altitud y a unos 10 km. del comienzo de nuestra ruta. Un indicador marca un kilómetro y 30 minutos a la primera laguna, la de la Isla pero es posible hacerlo en algo menos, desde esta laguna glacial, podremos ascender a las otras que no están muy lejanas aunque no son visibles, por una pedrera ascenderemos a la Honda, después a la Grande y por ultimo a la mas pequeña, la de La Peña, a este conjunto de lagunas se las denomina Lagunas del Pico de la Candalosa, habiendo otras dos lagunas mas en el interior de Muniellos, la de la Aveizuna y la de Penavelosa.

Retornamos nuestros pasos hasta la confluencia de caminos tomando ahora el que en fuerte descenso acompaña el arroyo que mas tarde formara el Río Tablizas, también denominado Muniellos. Durante los 6,5 km. de su recorrido el río nos acompaña en nuestro caminar, hasta le podemos oír cantar en las distintas cascadas con las que nos encontramos, atravesamos el cauce unas cuantas veces por puentes de madera, el bosque es mas húmedo y frondoso, abundan las hayas y los helechos, y poco a poco el camino se va serenando y haciéndose mas ancho, nos estamos acercando al final de nuestra travesía, en la ultima parte el sendero esta acondicionado para que los amantes de esta naturaleza que tengan discapacidad física, puedan disfrutar también en parte de un recorrido por Muniellos.

La ruta cercana a los 20 km. de recorrido y un desnivel de alrededor de 900 m. se puede realizar entre unas 7 u 8 horas.

Os quiero destacar una curiosidad, a la salida del Parque y antes de llegar a la población de Moal, en la orilla de la carretera podremos admirar dos “cortines”, construcciones circulares en piedra sin entrada, donde se instalas las colmenas, estando así protegidas de los golosos osos de Muniellos.

Espero veros no tardando por allí.............recordad que el otoño en el bosque es un verdadero regalo para la vista................ y tambien para el alma, los que la tengan.

- 10.000

Os merecéis un nuevo regalo por perseverar en visitar este blog mío, ya han sido rebasadas las diez mil entradas y muchos son los comentarios que sobre “mis cosas” habéis colocado por aquí y en mi correo.

Retornado de unas breves vacaciones por la verde y fresca Asturias del interior (con algún escarceo por su costa), recorriendo bosques y veredas, visitando aldeas y lugares mágicos, no me olvido de mi compromiso de regalaros unas músicas cada vez que los números pares llegan al milenio. Esta que os ubico la tenia preparada para ser colocada en una ocasión anterior, pero el “adiós” de Antonio Vega provoco su retraso.........no os asustéis, no pienso rendir en estas paginas ningún homenaje obituitario a Michael Jackson en su rocambolesco final, a este le deseo una vida exitosa en el reino celestial, pues no quiero encontrármelo en el “averno” cuando a él me toque ir a mi.

Lo que hoy os traigo es una muestra de John Mayall, músico y compositor inseparable al sonido del blues, perteneciendo a esa década genial para la música de los años 60, con una carrera dilatada con más de 50 álbumes publicados. Nacido en Inglaterra el mismo día que yo pero justo veinte años antes y hoy camino de los 76, sigue aun dando conciertos como el que le trajo en agosto del pasado año a Málaga en compañía de Chuck Berry así como el que podremos escuchar este verano en Segovia.



Con él y su banda Bluesbreakers han tocado guitarras tan geniales como las de Eric Clapton, Jimi Hendrix, Peter Green o Mick Taylor.



"Room To Move" sencilla y corta letra para una canción de mas de 6 minutos pero lo importante es el dinamismo que nos genera y los acordes de armónica que Mayall dedica al blues;............. pide espacio para moverse, pide liberarse.

May seem peculiar
How I think o' you
If you want me darlin'
Here's what you must do.
You gotta free me
Cuz I can't give the best
Unless I got room to move.

If you want me darlin'
Take me how you can
I'll be circulating,
Cuz that's the way I am.
You gotta free me
Cuz I can't give the best
Unless I got room to move

Aquí os la pongo en castellano:

Puede parecer peculiar
Cómo pienso en ti
Si me quieres cariño
Esto es lo que debes hacer
Tienes que liberarme
Porque no puedo dar lo mejor
Salvo que tenga espacio para moverme.

Si me quieres cariño
Tómame como puedas
Yo estaré circulando
Porque esa es mi forma de ser
Tienes que liberarme
Porque no puedo dar lo mejor
Salvo que tenga espacio para moverme.

Espero que el presente que hoy os entrego os llene de satisfacción y os haga soportar mejor los calores del estío.........................chiky, chiky, wat........watttt.........

..............50 años

Hoy los “gudaris” de la muerte cumplen 50 años.
Este es mi regalo............:

Asesinos, homicidas, parricidas, matadores, verdugos, ejecutores, criminales, delincuentes, bandidos, agresores, sicarios, matricidas, parcas, crueles, sanguinarios, monstruosos, atroces, bárbaros , brutales, oscuros, incomprensibles, cerrados, incoherentes, insensatos, inoportunos, discordantes, lóbregos, desatinados, obstruidos, absurdos, irracionales, descabezados, entorpecidos, ciegos, infanticidas, atrancados, taponados, obtusos, locos, sayones, desquiciados, fatuos, dementes, insanos, tenebrosos, ilógicos, hoscos,incompatibles, foscos, impíos, canallas, patibularios, facinerosos, bandoleros, forajidos, ladrones, fraticidas, malandrines, salteadores, proscritos, culpables, delictivos, cuatreros, incongruentes, toscados, atracadores, matones , pendencieros, asaltantes, esbirros, bestiales, feroces, desalmados, ruines, violentos, inhumanos, carniceros, sañudos, virulentos, ponzoñosos, venenosos, letales, malsanos, mal nacidos, ruinosos, escuálidos, mierdas, canijos, mortíferos, devastadores, mortales, exterminadores, malos, dañinos, perniciosos, dañosos, mal olientes, perjudiciales, enfermizos, desastrosos, catastróficos, peligrosos, maléficos, lesivos, destructores, voraces, demoledores, abrasivos, revulsivos, corrosivos, mordientes, insidiosos, mordaces, calumniosos, malévolos, salvajes, encarnizados, sádicos, traicioneros, desleales, satánicos, rencorosos, maniáticos, chiflados, idos, Infames, depravados, ofensivos, felones, deshonrosos, trastocados, perturbados, enajenados, perversos, malignos, pérfidos, diabólicos, infernales, irritados, vengativos, hostiles, irreconciliables, resentidos, cáusticos, traidores..................................................

- Orgullo...........en Madrid

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Una vez mas se ha celebrado la fiesta en Madrid, colorida, alegre, vistosa, desinhibida, rompedora, transgresora, irreverente..........el orgullo gay de nuevo nos ha llenado las calles del centro madrileño. Una semana después de que en multitud de ciudades se reivindique la diferencia y la normalidad, el mundo llena Madrid y cada año convierte estos días de primeros de julio en la capital universal de la tolerancia. Ya es irreversible que los poderes oscuros puedan frenar la normalidad de la diferencia, cada año son mas los que ven como normales a personas normales, los que no se espantan de besos del mismo sexo, los que ven natural pasear por nuestras calles dos manos juntas del mismo signo, ya no se insulta a un marica como antes, no despreciamos a un vecino amanerado, no criticamos la búsqueda de amor en una lesbiana.

Lo que no vi ayer es a las mentes grises manifestarse, pero no os preocupéis, estarán, no tardaran en venir; Esperanza, Mariano, Alberto, nos acompañaran no tardando, llegara el día en que veremos el helicóptero de Tele Madrid por encima de nuestras cabezas, veremos en el canal autonómico la retransmisión de la fiesta, oiremos a los tertulianos rancios convocar nuestra asistencia al evento, hasta podremos ver a Rouco y sus chicos de paisano pasear a nuestro lado cogidos de la mano; la normalidad se impondrá.

Este año "las mentes grises" han hecho conato de cambiar la fiesta de lugar, justificándola en “las quejas vecinales”, que ironía, quejas de vecinos que están conformes con la transformación positiva que ha sufrido su barrio de Chueca estos últimos años, con la viveza allí creada, con la limpieza, con el rebrotar económico de todas sus calles, hasta mas luz parece que hay cuando paseo por ellas. ¿Utilizaran nuevamente “denuncias anónimas” para incriminar al colectivo “homo” y romper la normalidad conseguida, como hicieron en el caso del Hospital Severo Ochoa y al doctor Montes?.

No pienso en un futuro de regresión, las calles de Madrid como ayer, cada día están más llenas de gentes normales, revindicando en una fiesta la normalidad de sentimientos y quereres,

Las banderas arco iris pasearon, llenando el asfalto desde la Puerta de Alcalá a la Plaza de España. Un millón de personas dicen que fuimos, vete a saber cuantas..........pero en realidad un montón, gentes ilusionadas, armarios abiertos, sonrisas en los labios, mentes liberadas,................... futuro.

A Cibeles se le llamo “bollera”, carteles reivindicando la familia, la familia tal cual, cualquier familia, también apoyando la igualdad en las aulas, laicidad permanente, diversidad............, por todos los rincones tufillo a libertad.

Solo espero que se hagan realidad en las próximas celebraciones, los intentos comenzados por Verónica este año, de que el carácter folclórico del evento se vaya transformando en mas creativo y cultural.

Un año mas las calles de Madrid se han llenado de tolerancia.

- Otra muerte inútil......................

Se creen que son el Che Guevara contra el dictador Batista, Washington contra los ejércitos de su Majestad Inglesa o tal vez los generales San Martín o Bolívar luchando contra las tropas Españolas; pero no estamos en el siglo XVIII ni en el XIX; anteayer fue 19 de junio del año 2009,............estamos en el siglo XXI, justo 22 años después del atentado de Hipercor de Barcelona, 21 muertes inútiles mas que añadir a su relación.

No entro a analizar su ideología, ni sus fines, aunque no los comparto; son sus formas y los métodos los que me corroen el cuerpo.........o quizás no tengan ni ideología, ni fines, ¿serán simplemente unos asesinos, como los sicarios de las mafias rusas?.........¿serán unos profesionales del crimen que no saben hacer nada positivo por los ciudadanos que les rodean?.........¿serán unos descerebrados llenos de odio y de rencor?.

Pero aun así, sean lo que sean, ha sido otra muerte inútil mas, “uno de los nuestros”,” un verdadero gudari”, así han definido las gentes de esa hermosa y verde tierra de Euskadi a Eduardo Puelles.

Pero me llena de consuelo que cada día más, se acerca la imagen con la que sueño, la de que tengan que salir a las calles con las caras tapadas para que sus vecinos no les reconozcan, para que sientan la vergüenza de las miradas de los demás, para que padezcan el pavor de una sociedad que les rechaza,.................. no los quiero ni nombrar, ni eso merecen sus siglas de mis letras, solo decir que ha sido una horrible e inútil muerte mas.


La pregunta del dia:
¿Sera canonizado (nombrado santo) Vicente Ferrer por la Curia Romana a propuesta de la Conferencia Episcopal Española, solicitada por los Rouco Varela, Cañizares, Martinez Camino, Garcia-Gasco,............etc. de turno?.

- Los Gabrieles.........la taberna mas golfa de Madrid

Ha desaparecido casi sin darme cuenta, parece como si hace poco hubiera pasado a ver sus azulejos que lo llenaban todo, nunca me detuve a tomarme un fino y nunca me interesó su historia, me parecía una más de esas tabernas genuinas e interesantes que había en el viejo Madrid, en ese Madrid que ahora llaman de “Las Letras”, próximo a Huertas y a la Plaza de Santa Ana, en la trasera del Teatro Español. Pero si ha sido una taberna con historia, ahora que ha desaparecido, ahora es cuando me ha preocupado el saberla, he escudriñado en sus leyendas hasta hacerme una aproximación a ellas, estas que os traigo aquí son las que he podido recopilar, pero cuantas no habrán sido nunca contadas, cuantos personajes anónimos o conocidos habrán sido espiados por las miradas de aquellos azulejos que sus paredes cubrían. Hoy el bullicio de la noche corre próximo en sus aledañas calles, pero nunca serán comparables las andanzas festivas de ahora, con las juergas de antaño que los muros de este local pudieran contar.

Parece ser que en su origen fue una ebanistería, hasta que en 1898 se abrió como taberna al publico, siendo a partir de 1914 cuando el cantaor flamenco Antonio Chacón después de su viaje por América del Sur, visita con asiduidad este sarao convirtiéndolo en el colmao de moda por aquellos momentos en Madrid, compaginando sus cantes en él con el café de Fornos y mas tarde en Villa Rosa, muy próximo en la vecina Plaza de Santa Ana.

El impulso de este artista flamenco hace que la aristocracia de la época asista a sus veladas que poco a poco van cogiendo auge, convirtiéndose en lugar asiduo de toreros, cantaores, intelectuales, artistas y putas de postín de aquel antaño Madrid, hasta se comentaba que el rey Alfonso XIII por su naturaleza borbona también visitaba el sarao.



El nombre del local no le viene por ninguno de los apodos de sus propietarios, gabrieles son los garbanzos del cocido madrileño y con ese nombre se les denominaba en ese Madrid castizo y burlón de la época, parece ser que los cocidos que se servían en el comedor existente en el primer piso del local eran de refutada fama, compitiendo con los del restaurante “Botín” de la Cava de San Miguel, pero de precio mas ajustado que este.

El aspecto con el que yo lo conocí data de los años 20, cuando la calle de Echegaray, conocida como del Lobo, era el foco de la golfería más selecta de Madrid. En aquellos años un grupo de reconocidos ceramistas decoran sus paredes, Enrique Guijo y su discípulo Alfonso Romero Mesa, este último responsable de la realización de los azulejos del coso de Las Ventas; realizando por encargo algunas veces anuncios de bodegas jerezanas de principios de siglo, escenas quijotescas y flamencas, reproducciones de cuadros de Goya y Velázquez, figuras románticas, escenas taurinas y representaciones del pintor jerezano Carlos González Rajel se asientan sobre sus muros, encontrándose en abundancia escenas arriesgadas para la época, representando campesinas con hermosos senos y ninfas de dudosa apariencia sexual, en una de las composiciones aparece disfrazado de cisne el dios Zeus fundiéndose en un ardiente abrazo con una desnuda Leda; todos estos elementos se encuentran recubriendo la totalidad de este local del nº 17 de la calle Echegaray, esquina al Callejón de Manuel Fernández González, desde el sótano hasta el primer piso todo luce con el brillo de la azujelería, convirtiéndolo en una especie de museo para los gustosos de este arte.

En el primer piso utilizado en su día como restaurante había una representación de la Virgen del Carmen y dibujos de muchas ciudades españolas, denominándosele “cuarto de Las Provincias”.

Como he comentado “Don” Antonio Chacón fue un asiduo, que con sus actuaciones dio y elevó el renombre del lugar, pero también un puntual visitante fue el general Primo de Rivera............. y este no iba a cantar, parece ser que una noche si y otra también se refugia del estrés en algunos de los reservados que en el sótano había, como también el torero Manolete que contaba con despacho propio en donde recibía a sus discretas admiradoras. En el subsuelo encontrábase hasta una plaza de toros, por supuesto circular, con su burladero y todo, se comentaba que era usada por los toreros para parodiar corridas, desnudos, con prostitutas; también un cuarto llamado la Enfermería y otro denominado el Metro, pues se construyo al mismo tiempo que este, utilizándose azulejos de la misma condición de los instalados en el suburbano madrileño.

Fue lugar de reunión de toreros de fama entre otros, Ignacio Sánchez Mejías, Rafael el Gallo y Juan Belmonte, quien se cortó la coleta en este bar tras pasar tres días seguidos de juerga, cantantes y artista como José Cepero, Sabicas, Montoyita, Fosforito, Pastora Imperio, Juanito Mojama, Habichuela o La Niña de los Peines, músicos como Andrés Segovia, pintores como Zuloaga o Julio Romero de Torres que celebró aquí su primer éxito con una jarana colosal bajo la cabeza del toro que mató a Espartero, escritores como Valle-Inclán y Pío Baroja, actrices, actores y demases faranduleros que después de terminar la representación teatral, pasaban por allí a la espera de la llegada del alba, hasta el “generalísimo dictador” se paseo por las salas de este sarao.

Fiestas privadas se celebraban en sus sótanos donde la gente “guapa” se congregaba para beber, divertirse y pasar a mayores, fiestas que duraban hasta el amanecer en un local que permanecía abierto 24 horas al día, pagando a algunos de los principales cantantes de flamenco de la época; gente que se cargaba de barriles de jerez, compraba "estimulantes" en alguna farmacia cercana y bajaba a las cuevas para celebrar fiestas que duraban hasta tres días, Ava Gardner se pasaba por algunas de estas fiestas cuando se distraía de Frank Sinatra.

Durante la década de los 60 la zona se convirtió en un lugar sucio y sórdido con bares de mala reputación, sus calles son frecuentadas por legionarios, personajes de los bajos fondos madrileños, chulos, prostitutas y gentes de dudosa vida. Es cuando se quitan los azulejos que cubrían la fachada y el local se convierte en un prostibulo regentado por una “Madame”.

Llegamos a mediados de los años 80 y se hace con el local un director de teatro argentino, parece ser que fue aquí en donde a su llegada allá por 1979 desde el país Austral, se tomo su primera cerveza madrileña, torno con los años amistad con la “señora” que lo tutelaba, convenciéndola de su traspaso y reconvirtiendo el local nuevamente en un centro dedicado al flamenco y los olorosos y dorados vinos de nuestro sur peninsular, atrayendo al turismo y a la juventud hacia su local.

Pero como la codicia del ladrillo y la especulación no tiene limites, los propietarios del edificio lo venden en el año 2004 por 800 millones de esas pesetas que algunos añoramos, desalojando a su gestor y cerrando el establecimiento hasta la fecha. Hoy la finca esta en venta como apartamentos de lujo, aunque el recinto de Los Gabrieles y sus azulejos están declarados como de “máxima protección”, habiéndose hecho una rehabilitación de él por parte del Ayuntamiento de Madrid en la que se ha invertido mas de tres millones de euros, sin que se sepa hasta la fecha que finalidad se le dará a esta bohemia y vividora taberna, un colmao histórico que ha quedado perfectamente descrito en el libro ” Vida y cante de Don Antonio Chacón”, autentico retrato del entorno de la calle Echegaray.

En Los Gabrieles se filmó y desarrolló la serie de televisión “Juncal”, protagonizada por el gran actor Paco Rabal.

Hasta un castizo chotis madrileño esta basado en él.

Pedro Almodóvar quiso festejar en su visita a Madrid de la cantante Madonna con un recorrido por este establecimiento.

Los músicos de Ketama y el cantante Paco Ibáñez, así como la fotógrafa francesa Christine Spengler, utilizaron los azulejos para promocionar sus obras.

Joaquín Sabina nos relata en su extraordinaria canción “De purisima y oro” ese Madrid de Los Gabrieles, de Chicote y de Riscal, de calcetín sudado y hambre, donde se refugiaban anarquistas y faranduleros, tiempos oscuros de un Madrid, azul falangista y estraperlista.



Se nos ha ido Los Gabrieles como taberna de recio sabor, no sabemos si volverá abrir o se convertirá en un museo del azulejo, desconocemos que harán en esa histórica esquina, pero de momento aun nos queda “La Venencia”......en la misma calle, en la misma acera, un poco mas arriba.

- Alentejo.........un secreto desconocido en el interior de Portugal

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De siempre al viajero le ha gustado recorrer nuestro vecino país, son ya unas cuantas las veces las que ha traspasado la línea imaginaria de sus fronteras, sus ojos y su sentir han paseado por ciudades, costas, sierras, norte, sur; pero le faltaba la asignatura del Alentejo, ese interior pobre y atrasado que decían entonces, y que ya no lo es, donde Álvaro Cunhal conseguía sus votos comunistas, como salen de sus llanuras doradas los granos de trigo que alimentan el país.

El Alentejo (mas allá del Tajo) es algo más, un secreto desconocido en el interior de Portugal, un descubrir historias casi olvidadas, un descanso a la vista de los ojos, un transitar pausado por sus pueblos, una luz especial en el blanco de sus construcciones.

Fortificadas sus poblaciones colindantes a las nuestras por miedo a Austrias y Borbones, buscando en la historia los aliados precisos para que su eterno recelo no se hiciera realidad, así fueron unas veces amigos de galos y otras de sajones y como nada es gratis, estos últimos, como ha ocurrido en la historia de los tiempos se quedaron con el control de gran parte de su comercio, del que todavía quedan muestras en la titularidad de las bodegas del apreciado vino de Oporto.

Comienza nuestra aventura adentrándonos en él por el norte de Huelva, la Serra da Adiça hace de frontera natural, recorremos una treintena de kilómetros por un territorio casi despoblado, al final del cual el viajero tropieza con la muralla-acueducto de Serpa, en su interior un mundo sin coches, un paseo tranquilo que recorre sus calles estrechas de un blanco a rabiar, plazas recoletas, el Palacio de los Melos y la primera cerveza fría.

Continuamos recorriendo la llanura hasta Beja, capital del Bajo Alentejo a la que Julio Cesar denomino Pax Julia, por firmase allí el final de la guerra entre romanos y lusitanos, la cuidad de Mariana Alcoforado, la monja espistolaria que nos regaló unas cartas de amor en el siglo XVII, calificadas como la mayor expresión de amor y pasión jamás escritas, sobre las cuales ya me he referido en otro apartado de este blog.

En Beja el viajero pasea por la noche, idónea para refrescar y sosegar su ajetreado día, recorre calles y plazas en compañía del silencio, la noche es la dueña de esta ciudad, de noche es como verdaderamente se la puede conocer.

Beja esta situada en un cerro desde el que se divisa gran parte del sur alentejajo, planicie dorada de cereales campos, verdadera alhóndiga de todo Portugal. Aparte de visitar el antiguo Convento de la Concepción (hoy convertido en Museo Regional) y mirar por la ventana donde la monja Mariana recibió los efluvios de Eros, debemos de pasear sus calles dejándonos llevar por sus rincones, tomar algunos de sus deliciosos dulces en la pastelería Luiz da Rocha, situada la peatonal rua Capitao Joao Francisco de Sousa, 63 y visitar su Castillo ascendiendo los 197 escalones de su Torre Menagem, la mas alta de todo Portugal, desde donde la visión es completa y espléndida, destaca el viajero; pues es curioso a los signos de cantería; que en las piedras de esta torre ha encontrado las mejores firmas de cantero de las que sus fisgones ojos han podido admirar nunca, por variedad y originalidad.

Podemos aprovisionar nuestro maltratado cuerpo después de tanto escalón en el restaurante Alentejano, Largo dos Duques de Beja, 6 y 7, próximo al Convento y buen sitio para aparcar, donde los platos son abundantes y bien preparados, no olvidar aquí que el bacalao es el plato nacional de Portugal.

Parte el viajero en busca de la Villa luso-romana de Pisoes, localizándola en una finca agrícola a pocos kilómetros al suroeste de Beja, fue descubierta por casualidad durante unos trabajos agrícolas en l967, es de una gran importancia sobre todo por sus cromáticos mosaicos, en los que destacan las figuras geométricas, florales, de pájaros y uno muy interesante con un pez y una culebra. Una rustica alentejaña de complicado acento que sorprendió cocinando un guiso “a fuego” en su patio, le brindó la entrada, dándole al viajero la bienvenida a este trozo visual de la historia, entre el olor intenso de las rosas que a su alrededor se dejaban mostrar.

De nuevo cruzar Beja para encaminarse a Moura, desvío en Vidigerira y una recta interminable por campos de olivos nos sitúa en Moura, olivos que producen el mejor aceite de todo el país. Aquí la segunda cerveza fria y un paseo tranquilo por sus blancas callejuelas iluminadas de esa luz especial con la que El Alentejo regala al viajero. Tiene Moura desde la lejanía unas potentes murallas y una importante Torre del Homenaje, vecina a ella la Torre de Salúquia, desde donde cuenta la leyenda se lanzo la princesa mora para evitar su deshonra, pues abrio las puestas de la fortaleza a los soldados lusitanos confundiéndoles con la comitiva de su novio. La Iglesia de San Juan Bautista destaca a la entrada de la población por su color albero y su original balcón en la torre campanario, justo frente a de ella, situada próxima a la entrada de las Termas y el Jardín Municipal, encontramos la Fuente de las Tres Bicas, construida en piedra de lioz, mármol y mortero de cal.

Moura es un buen sitio para reponer vituallas, aquí encontramos buenas tiendas de chacinería y un buen restaurante, O´Ideal en la rua Serpa Pinto, 12, del que el viajero destaca el Povo a Lagarreiro (pulpo guisado con patatas y cebolla) y Feijoada (guiso de judías blancas, patatas, carne de cerdo, oreja, pata, costillas...................etc.) los dos platos muy bien cocinados y a destacar su abundancia, aquí el viajero se regaló como digestivo un aguardiente dorado por los años.

Camina ahora hacia el norte camino de Mourao por la margen izquierda del embalse de Alqueva que aquí forma el río Guadiana, atravesando pequeñas poblaciones agrícolas y dos potentes viaductos que salvan sendos istmos de la represa, llegando a la pequeña población con sus típicas chimeneas redondas de incuestionable origen árabe. Mourao esta situada a solo seis kilómetros de la frontera española y por lo tanto lugar estratégico en todas las refriegas históricas; quiero recordar aquí que no hace muchos años, alguno mas de 200, Manuel Godoy, nacido en Badajoz, Príncipe de la Paz y favorito del Rey Carlos IV (quinto de los Borbones), se anexionó por la fuerza la ciudad lusa de Olivenza el 6 de junio 1801 durante la llamada Guerra de las Naranjas, esta ciudad está situada a 24 kilómetros de Badajoz y no muy lejana a la que hoy el viajero le toca visitar. Hoy todavía Portugal no reconoce la soberanía española sobre este territorio, aunque tampoco hace de esta reclamación una cuestión de estado. Que curioso, enemigos eternos nuestros, hoy sus habitantes de forma mayoritaria no les importaría pertenecer a un estado común ibérico.

Mourao, blanca también como el resto de sus vecinas, esta asentada en la ladera de una colina donde se emplaza su fortaleza medieval, sufriendo los efectos del terremoto de 1755 que hicieron diseñar de nuevo su trazado urbano y consolidar la estructura defensiva de su fortificación.

Cruza el viajero el embalsado Guadiana y asciende al elevado cerro en donde esta asentada la población de Monsaraz, junto con su vecina Mourao conforman las Columnas de Hércules del río alentejano. El blanco de nuevo nos envuelve por doquier, sus calles están tranquilas, se respira de forma especial, estamos tocando casi el cielo, el paseo se vuelve único por esta aldea considerada como una más bellas de todo Portugal, que si lo es.

Tercera cerveza fría en esta población de origen Templario totalmente amurallada, donde la magia esta latente en el paso de los tiempos, fuerzas telúricas hicieron que por allí se asentaran pueblos primitivos. Puertas, baluartes, siete iglesias tiene (casi mas que su población), la Plaza Vieja presidida por una picota del siglo XVIII y su magnifico castillo tutelado por la Torre del Homenaje, fortín donde templarios batían sus espadas, hoy convertido en coso taurino de lucha desigual entre hombre y toro; desde sus bastiones la vista es excelente, las capturadas aguas del gran río por oriente, las llanuras salpicadas de alcornoques y olivos por poniente, todo desde allí es puro horizonte lejano, la luz al atardecer se nos hace especial.

Pero el viajero tiene que continuar su transitar para encontrarse con la capital del alto Alentejo, Evora es parada más que obligatoria, declarada patrimonio de la UNESCO en 1986 comprende mas de 300 edificios singulares de valor histórico, rodeada de murallas de distintas épocas, se alza vigilante encima de una colina. Sin duda el Templo de Diana es el símbolo de la ciudad, ubicado en medio de una plaza y muy próximo al Convento dos Loios, hoy convertido en Pousada (Parador), fue edificado por los romanos en el siglo II, habiéndose utilizado posteriormente como matadero hasta el año 1870, altivo y elegante desafía los atardeceres que desde sus proximidades el astro Sol nos regala, pero Evora es algo mas, tiene vida dentro de sus almenados muros, sus estrechos y empinados barrios de Morería y Judería, su acueducto urbano utilizado como fachada de algunas casas, su Catedral, su ilustre, coqueta y jesuítica Universidad do Espírito Santo, renacentista del siglo XVI, a la que el viajero tiene que entrar para ver su hermoso claustro barroco, pero sobre todo la viveza de su Plaça de Giraldo, centro de la urbe, organizadora de su tramado urbano y del ajetreo cotidiano de sus prójimos, lugar de reunión y charlas, de soleadas mañanas y tranquilas tardes, de cafeterías y soportales, de ires y venires de gentes multicolores, todo nos lleva a ella, amplia y elegante, configura la ciudad.

No podemos de dejar de visitar la Iglesia de San Francisco, un templo más sería de no poseer la Capela dos Ossos (Capilla de los Huesos), construida por tres monjes en el siglo XVII para demostrar la brevedad de la vida, todo su interior esta revestido con calaveras y huesos de 500 monjes de la comunidad capuchina, a su entrada leemos, ”Nós ossos que aquí estamos, pelos vossos esperamos” (Nosotros, huesos que aquí estamos, a los vuestros esperamos), no se trata de un ejemplo único del uso osario en la confección de estos tenebrosos y sugerentes escenarios, la de Campo Maior también en el Alto Alentejo, distrito de Portalegre, muy próxima a la linde con la provincia de Badajoz y al sur en el Algarbe podemos encontrar otra de dimensiones mas reducidas en Faro, ejemplos de esta macabra arquitectura encontraremos también en la Iglesia Capuchina de la Inmaculada Concepción de la Vía Vénetto en Roma, la existente en la ciudad de Brno en Chequia, así como el museo del holocausto en Ruanda y el Memorial del Genocidio Jemer en Camboya.

Para terminar la jornada os recomiendo bajar desde la Paça de Giraldo por la rua Serpa Pinto hasta el final, y torciendo a diestra antes de cruzar la muralla, enfilar la calle rua dos Peneros hasta encontrar en el nº 6 el restaurante Don Joaquim, os recomiendo los filetes de solha recheados con camarones y broculos, seguro que me agradeceréis esta reseña,............ buen apetito.

Desde aquí el viajero enfila el camino patrio y retorna a su cotidianeidad, dejando para otras ocasiones, otros lugares y otras gentes pendientes de ser visitados en otra ocasión, de este Alentejo portugués tan próximo y desconocido.