Como una imagen vale mas que mil palabras, no os doy mas la brasa con mis letras y os dejo que veáis las imágenes, que son mucho mas sugerentes. Las fotos están conseguidas poco después del anochecer, en la Atalaya de Tiñón próxima a las sorianas poblaciones de Rello, Caltojar, La Riva de Escalote y Bordecorex.
Si te has quedado con ganas, puedes ver las de otro verano desde el Santuario de Hinodejo.
Espero os trasmitan buenas sensaciones.
Conocidas y utilizadas desde la antigüedad como plantas olorosas y curativas, las lavandas ya eran usadas como aceites por los egipcios en las técnicas de momificación (habiéndose encontrado tazas con lavanda en la tumba de Tutankamón), pasando posteriormente al Imperio Persa para ser usadas como aditivo a los baños. Los griegos y romanos las tenían consideradas como plantas sagradas que favorecían la depuración del cuerpo y la mente, proviniendo su nombre “lavándula” del latín “lavare”, en alusión a su uso el los cuidados de aseo como elemento aromatizante y purificador. Ha sido usada en nuestro país desde tiempos remotos como forma de perfumar los hogares, quemando sus flores secas, siendo estas así mismo utilizadas en bolsitas de tela para perfumar los armarios, sirviendo además de insecticida contra la polilla y otros insectos.
Esta variedad de plantas engloba mas de 60 especies, siendo las mas comunes: la “lavanda genérica” (lavándula angustifolia o lavanda hembra), el “espliego” (lavándula latifolia o lavanda macho), el “cantueso o tomillo cantueso” (lavándula stoechas) y el “lavandín” (lavándula hybrida). Dándose fundamentalmente entre los 700 y 1.000 mts. de altitud, en suelos bien drenados y mas bien secos.
La lavanda posee propiedades relajantes, al tener como componente un aceite esencial y alcoholes que le dan esas propiedades calmantes. Al contener así mismo un alto porcentaje de “taninos” (también existentes en las uvas, el the y el café), ha sido usada históricamente por sus cualidades antiinflamatorias y astringentes, además de poseer un alto poder antioxidante. Actúa eficazmente contra envejecimiento, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, alzhéimer e incluso el cáncer. Tiene efectos contra la ansiedad, toda vez que al ser simplemente olida su aroma estimula efectos relajantes sobre nuestro sistema nervioso. Si se administra como infusión o tisana es altamente efectividad para el estrés y los miedos.
El cantueso es también una planta campestre que se desarrolla en terrenos arenosos que no sean calizos. Su olor es una mezcla entre tomillo y lavanda, que junto a la presencia de alcanfor entre sus componentes, genera unos aromas mas fuertes y algo picantes que sus compañeras, por lo cual no se usan fundamentalmente sus esencias para los delicados fines del cuidado corporal. Se le ha dado uso como antiséptico, elaborando y con él preparados para limpiar heridas y llagas, y en la antigüedad sirvió para mitigar molestias pulmonares, así como dolencias de nervios y cabeza. Habiéndose utilizado también el cantueso para molestias gástricas, facilitando regular las digestiones lentas. Esta planta ha sido habitual en todas las boticas españolas durante muchos años, ahora ya sustituida por otros preparados mas eficientes.
El lavandín es un producto híbrido resultante del cruce entre lavanda y espliego, por lo cual no se encuentra en estado natural por los campos. Su envergadura (tallo y flor) es mayor que el de la lavanda y la coloración de sus flores mas intensa, notoriamente violeta. Resistente a la sequedad, el lavandín se adapta perfectamente a ambientes secos y cálidos con precipitaciones bajas. Siendo durante los inviernos no muy fríos, cuando los resultados son mas productivos. Su elevada composición de alcanfor y aceites de eucaliptol, le hace ser menos idóneo para la confección de perfumes, aunque bastante apropiado para uso cosmético. De los componentes reseñados se extrae un aceite que actúa con eficacia contra dolores, picores y picaduras de insectos, siendo fácilmente absorbido por la piel generando una sensación de frescor y alivio.
Es muy posible que estas plantas de flores moradas o violetas, fueran el perfume mas antiguo usado por las primeras civilizaciones del planeta. Siendo el griego Dioscórides (considerado como el primer botánico científico) quien en el siglo I escribiera que, “cuando se tomaba lavanda, se mitigaba el dolor de cabeza, la irritación de garganta y las indigestiones”. Habiéndose usado desde entonces y hasta la actualidad para la confección de cosméticos y perfumes, siendo recogida por los campos como planta silvestre, destilándose de forma tradicional hasta finales del siglo XIX. Es a comienzos del XX cuando se comienzan a efectuar plantaciones agrícolas experimentales, a fin de extender su producción ante el crecimiento de la demanda de sus productos. Destacándose la Provenza francesa y concretamente la zona de Grasse quienes en los años 60 del siglo pasado los que marcarán la pauta.
En los 70, los monjes benedictinos de la cisterciense, austera y mítica Abadía de Sénanque, decidieron reemplazar los cultivos de cereal y manzana por el de lavanda, dedicándose ahora estos frailes franceses, a la elaboración de aceites esenciales, perfumes, miel de lavanda e incluso galletas aromatizadas de este aroma.
Comienza esta aventura ibérica en los anos 60 del pasado siglo, con el viaje a la Provenza francesa de un joven nacido en Barriopedro (contiguo a Brihuega) que ejercía como maestro de escuela en Poveda de la Sierra (Alto Tajo). Álvaro Mayoral a su regreso de tierras galas se trajo en su maleta una treintena de plantas de lavanda, que se trasnocharon durante el viaje, pero persistente en su empeño consigo le enviasen otras por correo. Se alió con el agricultor Andrés Corral y el perfumista Emilio Valeros y así empezó todo, convirtiendo esta comarca de Guadalajara en la productora del 10% del cultivo de esta planta a nivel mundial, y referente de tecnología en este sector, siendo hoy son sus descendientes quienes gestionan la actividad.
Pero no solo la población de Brihuega ha desarrollado el cultivo de lavanda, existiendo en la actualidad diversidad de campos en nuestra “piel de toro” dedicados en parte a su producción, tal es el caso de Lerida (Aromes can Rosselló́), Tiedra y Peñafiel en Valladolid, Los Baños y El Pobo en Teruel, Caleruega (Burgos), Olite (Navarra), Moratalla (Murcia), Los Serranos (Valencia), Santa Eulalia de Ronçana (Barcelona) y la soriana población de San Felices a donde dirigimos nuestros pasos.
Situada a 950 mts. de altitud, 300 por encima del río Alhama que discurre a menos de un kilometro al norte, se ubica la población de San Felices, siendo el ultimo pueblo de Soria antes de adentrarnos por esta parte en La Rioja y por no mucho en Navarra y Aragón. Agreste en su orografía y rodeado de barrancos se yergue su singular y hermoso caserío sobre un roquedo que domina toda la comarca. Dicen que su denominación proviene de “Saelices”, ya que por el lugar había una mina de sal, pero mi imaginación me lleva a idealizar que su apelación relacionada con la “felicidad” pudiera provenir de los matojos de lavanda habidos por su campos, y a través de ellos y sus propiedades relajantes y calmantes, conseguir ese estado onírico relacionado con su patronímico, pues con solo oler el aroma de esas plantas, calma nuestra ansiedad, eliminando de nosotros los temores, el estrés y la tristeza, generando un estado de entusiasmo y alegría………… estamos en un pueblo que sonríe.
Estamos en todo lo alto del monte, en lo que aquí denominan El Cerro a 1.024 mts. prácticamente en la linde de Castilruiz y Cigudosa, población que intuimos en la hondonada que conforma el despeñadero del río al que dieron nombre los musulmanes por sus aguas termales. Situados entre El Ponzón y Fuensomera, a nuestra diestra y siniestra se extienden de forma irregular por lo fruncido de terreno, los bancales con los alineados arbustos cárdenos, respirando en nuestro caminar los aromas que la brisa y la mañana nos regalan.
Las plantaciones se extienden por cuatro situados diferentes pero alejados unos de otros, teniendo que ir a uno de ellos desde la vecina aldea de Añavieja, afamada por su elaboración de “fritas patatas”. A estos fuimos en la tarde, aprovechando mientras llegaba la hora a dar un paseo por su callejas, visitar su románica iglesia, lo que queda del “castillo” y husmear por su “nevero” (lugar donde se almacenaba la nieve en invierno para refrescar en verano).
Allí, en lo alto del caserío, conocimos a David que, sentado a la puerta de una pequeña edificación, añoraba sus años mozos de cuando iba a “jugar pelota” en el “viejo frontón” a doble cara de Quintana Redonda. “Trinquete” que la ignorancia, la ineptitud y el desarraigo, hizo desaparecer un frio día de enero de 1997 de forma casi furtiva. Fue el propio David, pues no había muchos mas a preguntar, quien nos indicó como ir hasta los campos de lavandas, “en el crucero a derecha y todo seguido” (para los que no lo sepan, en Añavieja “un crucero” es un cruce de pistas sin asfaltar), y hasta allí nos fuimos al caer la tarde, pero ojo, la pista no tiene salida a San Felices y hay que volver por el mismo camino……….. eso no nos lo había indicado el viejo David y son algo mas de diez km. de ida y vuelta. Aun si mereció la pena el paseo, encontrándonos un buen numero de ordenados y alineados plantíos de las aromáticas plantas que veníamos a buscar, a las que se han intercalado en algunas parcelas jalonados ejemplares de encinas truferas.
Ya solo queda que os acerquéis a visitarlos y ver como las laderas de sus campos se tiñen de esos purpuras intensos que después de transforman en esencias y perfumes, pero para ello tendréis que esperar once meses, al próximo mes que homenajea al emperador romano Caesar “Julio”, hasta entonces puedes disfrutar cuantas veces quieras viendo las instantáneas que por aquí he dejado, tanto de Brihuega como de San Felices……….. disfruta y cuéntame que tal el paseo y los aromas.
Poco después y mirando al levante, ya entre las tibias luces del comienzo de la noche, observamos como por la Sierras del Tablado y Toranzo comienza aparecer la roja silueta de la primera “Luna Llena” de agosto (este año tenemos dos en este mes, el 1 y el 31). Es la “Luna del Esturión”, nombre dado por los nativos americanos al ser coincidente con la fecha mas propicia para la pesca de este pez de aguas dulces (productor del "caviar"), abundante por estas fechas en la región de los Grandes Lagos entre Estados Unidos y Canadá. Siendo mas factible su captura debido a la buena visibilidad nocturna que proporciona la claridad de esta superluna.
Lo que no sabían los oriundos habitantes de la América del Norte, es que se observa mas grande debido a su proximidad al planeta Tierra, viéndose un 7,1% más grande y un 15,6% más brillante de lo normal.
Por ultimo podemos buscar un buen otero para en el atardecer del día 31, volver a disfrutar del fenómeno de una nueva “Luna llena” o superluna, esta denominada “Luna Azul”, siendo la mas grande y brillante del año. Al ser el período en que se situa mas cercana a nuestro planeta Tierra, siendo un 7.2% más grande y un 16.7% más luminosa que una luna llena promedio.
Así que os invito a disfrutar de los cielos nocturnos este mes, además ser buen momento para compensar los calores diarios que nos castigan durante las horas diurnas.
Despunta el día como el menos indicado para escrudiñar esta parte del prepirineo aragonés, pues el tiempo está gris, soso, insulso, carente de luz y brillo, un día de lo mas impropio para aventurarnos por los territorios de esta "sí" que verdadera "España vaciada". Recorremos desde Estopiñán del Castillo los 12 km. de sinuosa pista, que nos llevarán hasta las ruinas de lo que sería en su tiempo la aldea de "Finestras", población deshabitada desde hace más de 60 años, cuando se decidió construir el embalse de Canelles, anegando sus campos de cultivos y por lo tanto el sustento de estas gentes.
Como curiosidad comentar que una de esas personas que tuvieron que buscarse mejor vida, fue Rosa Mateu Gessé, hoy popular (en algunos medios informativos) por ser la bisabuela de Leo Messi, el futbolista argentino campeón del Mundo. Que nacida en 1910, era natural de la aldea Blancafort, donde sus ruinosas piedras duermen acurrucadas en el olvido bajo las aguas del embalse de Canelles, una de las represas más aisladas de la península, debido a su escarpado entorno. Sirviendo durante su construcción, en pleno furor del "franquismo", como purga política ya que en ella se forzaba trabajar a represaliados republicanos, 25 de los cuales perderían la vida durante los años de ejecución de la presa.
Otro acceso es desde Viacamp (N-123), en dirección sur por una pista transitable con cualquier vehículo hasta casi la mitad (donde se sitúa el desvió para Monfalcó). El otro ramal, que nos dirige hasta Finestras, ya no es tan aceptable, pues a través de sus casi 15 km. hay trechos bastante bacheados, sobre todo el último tramo para llegar a la población, que no es nada aconsejable para turismos que sean bajos de chasis. El recorrer este acceso, nos llevará unos 45 minutos en transitar los algo más de 22 kilómetros, con el aliciente de pasar por lugares de interesantes panoramas, pudiéndonos desviar apenas 2,5 km. hasta la también ruinosa población de Fet, desde la que hay una magnificas perspectivas, de toda la cuenca del Noguera Ribagorzana y el macizo del Montsec.
Dos paralelos, finos y verticales estratos rocosos de grises y calizas láminas, que la naturaleza ha decidido situar en esta parte del levante oscense formando una verdadera muralla natural. Roques de la Vila o Dents de Finestres son las denominaciones menos presuntuosas, tal y como las conocían los que fueran habitantes de estas tierras, aunque últimamente de forma ostentosa y un tanto exagerada se les está comparando con la Muralla China, y aunque similitud entre las dos sí que existe, su realización aquí ha sido obra la naturaleza sin que interviniera en ello mano humana…………… si acaso alguna deidad pagana.
Llegados a Finestras y tras cruzar por entre las piedras caídas de la aldea, encontramos una señalización que nos indica las rutas hacia dos ermitas. Optamos a dirigir nuestros pasos por el sendero de la diestra que con leve ascenso se dirige hasta la de San Marcos, cuya silueta se perfila ante nosotros en lo alto de una loma al sur de la población. Sencilla, austera y solitaria, además se encuentra abierta y se puede visitar su interior también sobrio, en el que destaca las coloridas pinturas existentes en su lateral derecho. Mural que representa a San Marco en medio de una tormenta, dirigiendo el barco con sus restos mortales durante el viaje con su féretro "sustraído" de Alejandría camino de Venecia. Se trata de la copia de unos mosaicos existentes en la capilla de San Clemente de la Catedral de San Marcos en la capital veneciana.
El alomado cerrete donde se sitúa el templo, es un estupendo otero desde donde contemplar el despoblado de Finestras, el embalse de Canelles, la muralla en toda su extensión y todo los que se nos presenta en una panorámica de 360º. El mejor punto de vista de todo rededor, desde el cuan disfrutar de la naturaleza, arquitectura y hasta la historia del entorno. En el tiempo que el embalse se sitúa a un nivel aceptable, es cuando las aguas retenidas llegan a bañar la base de estos escarpados y afilados cuchillares de la Sierra de Sabinos que conforman la "muralla", lo que no es el caso en este año tan desastroso en pluviometría y con tanta sequedad, pudiendo llegar andando hasta su pedestal por lo que antes fue una cola del pantano.
Mención aparte merece la ermita de la Mare de Déu de la Pertusa (parece también que hubo en el lugar un antiguo castillo), emblemático lugar de la sierra del Montsec ya en tierras catalanas, y no por su arquitectura, que de un hermoso románico se trata, sino más bien por su espectacular emplazamiento. Ubicada como nido de águilas 200 mts. por encima de la orilla izquierda del Noguera Ribagorzana sobre un vertiginoso escarpe rocoso, en sana competición con su hermana de la otra orilla, la ermita de Santa Quiteria y San Bonifacio que, de similar enclave, se encuentra en la parte aragonesa del Noguera Ribagorzana.
Su edificación sobre el filo rocoso de un esbelto cuchillar calizo; al que únicamente se tiene acceso por su costado oriental, ya que los restantes son potentes acantilados que caen directamente hacia los barrancos del Noguera Ribagorzana; le da apariencia de inexpugnable. Que decir tiene que su aproximación no es de lo más fácil, estando dotados algunos tramos de la vereda con cables de acero, así como también los contornos del templete por seguridad ante los abismos que se ciernen a nuestros pies. Pero merece la pena su aproximación solo por disfrutar de las impresionantes vistas que desde el lugar se disfrutan sobre el desfiladero de Mont-rebei, el embalse de Canelles, los potentes contrafuertes rocosos del Montsec d'Ares y las escarpaduras del Montsec d'Estall, convertido el lugar en un excepcional mirador con soberbias panorámicas.
Que no se me olvide, si estais por la zona, de acercaros a comer al restaurante "Lo Poble" de Ager (Carrer Cabezas, s/n), una fideuá extraordinaria entre otras cosas, con vino de porrón y buen pan payés. Una enorme satisfacción haber encontrado este lugar que lo regenta un agradable matrimonio ya mayor.
Una masa de bosque que se pierde a nuestra vista desde cualquiera de los oteros a los que nos asomemos, que con sus 100.000 hectáreas, no solo forma la extensión boscosa más importante de España, si no que está considerada como el pinar más amplio de Europa, superando a los afamados de la Selva Negra teutona. Una mancha verde que por el sur se funde con los importantes sabinares de la Sierra de Cabrejas, haciendo evidente en “estos territorios” el dicho de Estrabón por el que una ardilla pudiera cruzar de árbol en árbol sin tocar el suelo. Aunque en estos espacios predominan esos rectos, altivos y “rubios” pinos, que entre sus laderas han encontrado el mejor entorno para vivir, también la habitan importantes rodales de otras especies como: hayas, tejos, robles, acebos, sabinas o enebros.
Podemos encontrar perdidas y diseminadas por entre el bosque una docena de estas formaciones, aunque no todas son fáciles de poder localizar, solo los senderistas avezados y los buenos conocedores de la zona nos podrán dar razón de cómo encontrarlas, entre ellas: Cuerda Jimeno, Covarande (El Alto), Cuerda Cueva del Muerto (La Espadilla), Berrocales, Cuerda La Graja, Peñón Alto, Cuerda del Portillón (Ambas Cuerdas), Cuerda del Rasón y por supuesto Castroviejo.
Es esta última, “Castro Viejo”, la que más visitantes recibe por su singularidad y fácil acceso, destacando de ella sus caprichosas y sugerentes formaciones rocosas conocidas como “tormos”, sus callejones, así como las magnificas vistas panorámicas que desde aquí se pueden disfrutar. Al pasear sus verdes praderas nos brindan el paso majestuosas e irreales peñascos en un escenario encantado de increíbles y fantásticas formas, que la naturaleza ha trasformado en extraordinarias y caprichosas formas. Insinuantes parajes, que asemejan decorados de películas brujeriles, con estrechos y laberinticos pasadizos que nos conducen hasta rincones donde se respira esa magia y serenidad de los lugares cargados por telúricas energías.
Desde aquí, o partiendo un poco más arriba (desde los refugios de la Fuente del Berro o el conocido como Bunker), podemos realizar la caminata para ascender a las cumbres más señeras de macizo: Urbión, Peñas Claras o Tres Provincias, así como al Nacimiento del Río Duero, que por estos pinares da sus primeros pasos a mas de 2000 m. muy próximo a la cumbre del Urbión. Más corto y de menos esfuerzo, pero igualmente interesante es realizar el sendero de las “Cascadas” que partiendo del mismo Castroviejo recorre los lugares más interesantes y próximos, como son las cascadas de La Chorla y Chorlita, las cuevas del Tejo y Las Ventanas, así como los dos miradores de Castroviejo, recorriendo además algunos de los laberinticos callejones que estas enigmáticas formaciones rocosas han creado. Otros senderos nos llevaran hasta Cueva Serena y por Cuerda La Graja llegar al Raso de la Cespedilla. También recorrer Cuerda Jimeno ascendiendo por el Paso de las Bardinas para después descender a través de Covarande y el Paso de la Atalaya. Infinidad de interesantes y sugerentes rutas diseñadas para todo tipo de personas con distintas condiciones físicas.
Mención aparte merece el paraje ya mencionado y no muy alejado de Cueva Serena. Apenas 400 mts. siguiendo la pista de Castroviejo, encontraremos un sendero a mano diestra que nos indica por donde desviarnos a este también mítico lugar, al que llegaremos en unos pocos minutos.
Su nombre ya lo insinúa, pero al llegar hasta allí y si no tenemos compañía, el lugar trasmite paz. Se trata de una oquedad más que de una cueva en sí, una cavidad natural originada en las rocas por encima de la cual discurre el cauce de un arroyo, creando una potente visera por donde cae una bucólica cascada, que nos regala la visión de una sutil cortina de agua. Su interior es amplio y húmedo, permaneciendo su suelo gran parte del año embarrado, ya que pocas veces este torrente ha dejado de tener agua. Podemos adentrarnos en ella y observar el espectáculo por detrás de la cascada, explorando la frescura de su interior, disfrutando nuevamente de otra perspectiva no menos sugerente, al ver como somos coreados por la cantarina música del agua al precipitarse.
Si continuamos ascendiendo desde Cueva Serena en dirección noroeste, nos introducimos en un nuevo sistema rocoso, Cuerda La Graja, otro caos pétreo de similares características al de Castroviejo, aunque de menor atracción y reclamo. Aquí se ha instalado un conjunto de puentes colgantes, cadenas, tirolinas, pasamanos, grapas escalonadas, pasarelas y otros artilugios a los que han denominado “ferrata”.
Siendo esta instalación de Duruelo diseñada mas para fines lúdicos y de entretenimiento que para la práctica del alpinismo. Lo que podemos realizar en las laderas del Urbión no es, tal cual hemos podido observar en el resto de las montañas ibéricas, una vía de escalada a una cumbre, asemejando mas "una atracción de feria" que una verdadera “ferrata", aparentando más una continuación de columpios para domingueros, que una ruta de ascensión por una pared rocosa facilitando a los alpinistas mas noveles su progreso a la cumbre con mayor seguridad.
La ferrata cumplirá 4 años este verano estando pensada, al igual que las realizadas últimamente en las montañas pirenaicas, como un reclamo turístico más, con la intención de atraer más visitantes potenciando de esta manera los establecimientos lúdicos de la zona (hoteles, restaurantes y comestibles). Sin embargo y sorprendentemente, nos encontraremos cerrado el Hostal-Restaurante de la población de Duruelo en días laborables (solo abre los fines de semana), cosa que al parecer antes no ocurría, debiendo de irnos al pueblo vecino (y rival) Covaleda a que atendiendan nuestras necesidades hambrunas.
Primero con la ferrata y después con el macro-mirador, la Junta de Castilla y León, están urbanizando los Espacios Naturales de esta comunidad. Fueron las ya controvertidas actuaciones del asfaltado de la pista del cañón del Río Lobos durante 2005 llegando casi hasta le ermita románica de San Bartolomé, la gran explanación y aparcamiento llevado a cabo en plenas hoces del río Duratón, en el cual pueden llegar a juntarse varios cientos de personas, en plena época de cría del buitre, otro mirador en el Puerto del Pico de la Sierra de Gredos, así como uno más en Peñas Llanas de la Sierra de Ayllón, así como el mencionado de Castroviejo y el voladizo en las Arribes de Duero por encima de la presa de Aldeadavila, inagurado hace ahora un año. Centrándose actualmente las obras en el súper Mirador Voladizo de La Galiana (a similitud de los realizados por los americanos en el Cañón del Colorado), también en el Parque Natural del Río Lobos en el Río Lobos.
El “insulso” Mañueco, presidente de Castilla y León, confunde los Espacios Naturales de la Vieja Castilla con el “palco del Estadio Bernabéu”, apostando por urbanizar toda la Naturaleza y Lugares de Interés de Castilla y León. Es por ello la dedicatoria de esta coplilla castellana:
Y aunque se empeñe “Mañueco” de llenarnos estos sitios de
mirones.
Siempre nos quedará, para las gentes sensibles, el Cañón del Talegones.
P.D. Os dejo el enlace de un artículo crítico con la actuación de la Junta respecto al nuevo Mirador de Castroviejo, publicado por El Mirón de Soria en octubre de 2021.
