domingo, 28 de marzo de 2021

- Titulcia - Ruta por el Soto Bayona y cortados

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"Jarama" lleva como título la gran novela costumbrista que Sánchez Ferlosio nos relató en el Madrid de los años 50. También lleva el nombre de "Jarama" la cruenta batalla de la Guerra Civil, que se libró en los fríos días del invierno de 1937. Siendo ese mismo enfrentamiento quien originó la creación de la hermosa canción "Jarama Valley", que hizo famosa el rebelde e irreductible cantante norteamericano de folk Pete Seeger, sirviendo de himno al Batallón Lincoln de las Brigadas Internacionales que guerrearon contra el fascismo durante nuestra contienda civil. Así mismo tiene la denominación de "Jarama" el circuito de bólidos (automóviles de competición), situado en las proximidades de Madrid por la Autopista A-1 (Burgos - Francia). Y homenajeando a esta instalación, la factoría italiana de automóviles de lujo "Lamborghini", le puso en la década de los años 70 del siglo pasado el nombre de "Jarama" a uno de sus vehículos. 



Pero sobre todo la palabra "Jarama" está asociada a un cauce fluvial -que sin querer quitarle renombre al Manzanares, pues cruza por la ciudad de Madrid-, es el río más madrileño de todos los torrentes que por nuestra Comunidad trascurren. Toda vez que nace y muere en tierras madrileñas, recorriéndolas completamente durante los 180 km. de itinerario, desde el norte (Montejo de la Sierra) hasta el sur (Aranjuez). Allegándonos hoy hasta su tramo final en Titulcia, penúltimo municipio de su cauce, ya que aguas abajo pierde su nombre, rellenando la cuenca del Tajo. 

Nos situamos en una vega no solo rica en sus producciones de hortalizas que podemos observar, sino de un subsuelo (que no vemos pero se intuye) rico en arenas (areniscas), gravas (conglomerados) y limos fluviales del Cuaternario, depositados hace varios cientos de miles de años, y que tan maltrecha han dejado su geografía, por la avaricia de las empresas extractoras y los desaprensivos políticos que ejercieron su mandato durante las postrimerías de la dictadura franquista, habiendo dejado unas cicatrices en su territorio difíciles de "suturar". Si bien la creación durante 1994 del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, más conocido como Parque Regional del Sureste, supo llegar a tiempo para regular esta actividad minera, que aunque necesaria para el desarrollo de una ciudad activa y colindante como Madrid, no exime de que su intensa actividad no convierta esta rica vega en una "ciudad sin ley", haciendo que estas tierras, si se las viera desde el aire, más que huertas parezcan un "queso gruyere" por lo agujereadas que están. 

Ubicada en plena Comarca de las Vegas, Titulcia es el enclave donde se juntan los cauces del Jarama y el Tajuña y dominando esta unión, la población se asienta en la solana ladera del denominado Cerro de Venus. Lleva el nombre de la antigua ciudad romana, a la que cada vez con más verosimilitud se la ubica en ella (de siempre ha habido dudas sobre su localización). No siempre ha llevado este apelativo, pues desde los tiempos de la repoblación cristiana al ser reconquistada a los musulmanes en el siglo XII y hasta inicios del XIX, llevaba el nombre de Bayona de Tajuña. 

En Titulcia se cruzaban según el "Itinerario de Antonino" la calzada romana XXV que unía Toledo con Alcalá de Henares (Emérita Augusta -Mérida- y Cesaraugusta -Zaragoza-), así como la ruta XXIV que conectaba Titulcia con la romana Cauca (Coca) por Segovia (calzada que cruzaba la Sierra de Guadarrama por el Puerto de La Fuenfria), siendo continuación del trazado XXIX procedente de Laminium (Alhambra - Ciudad Real). 

De origen "carpetano" en las postrimerías del siglo IV a. C, aunque con restos más antiguos, su asentamiento principal se ubico históricamente en "El Cerrón o Cerro de Venus" donde se ha escavado un "oppidum" (poblado cimero), sabiéndose que también fueron habitadas las cuevas existentes en los cortados próximos. Oquedades que a través del tiempo se fueron acondicionado para cada época como viviendas, habiendo sido utilizadas hasta no hace mucho como moradas por los vecinos, teniéndose constancia de que en 1958 aun constaba la existencia de 53 cuevas en el casco urbano. Hoy en día si paseamos por su accidentada trama de callejuelas y cuestas, aun podemos ver en deplorable estado los restos de algunas de ellas. Estos habitáculos, que en la actualidad se han acondicionado a los nuevos estilos constructivos, han servido de base a la configuración actual de la trama urbana, generando una estructura de forma circular alrededor del cerro, donde antaño se situaban los covachos. 



Completan su caserío, una soleada y amplia plaza donde se sitúan el ayuntamiento y la Iglesia de Santa María Magdalena, gótica del siglo XVI muy reformada. La ermita de la Soledad del siglo XVIII, situada hoy en lo que es el cementerio, fue en su origen un humilladero mandado edificar por el Cardenal Cisneros. Como así se cuenta que el susodicho prelado purpureo mando construir el entramado subterráneo que hoy conocemos como la Cueva de la Luna, al tener la visión de una "cruz luminosa en el cielo" cuando se dirigía a tierras africanas para la toma de Orán. 

Situada en lo que fuera el solar de la Casa de las Torres (hoy un bar - restaurante), la Cueva de la Luna, podría ser más bien la bodega de una antigua casa de labor y estar datada en el siglo XVIII, pasando desapercibida hasta 1952 en que se supo de su existencia, siendo dedicada como pajar y para la crianza de champiñón. A muchos autores de ciencias esotéricas, así como a su propietario-mesonero, les ha dado por sacarle propiedades extrasensoriales como lugar de emanaciones de energías telúricas, en especial para las damas y siempre que estas transiten sus galerías con una vela encendida y se ubiquen bajo la cúpula donde ser irrigadas con la fuerza cósmica que dicen allí se irradia, lugar donde se encuentran grabadas unas cruces templarías. Hasta los hay que se han puesto a medir la distancia que hay hasta Orán y tras complicadas operaciones matemáticas, relacionar estas con la cueva, el radio de la Luna y el trecho que hay hasta la ciudad del Mediterráneo argelino. Para los menos "creyentes" se trata simplemente de una más de las muchas bodegas subterráneas que existen en la zona. 



Curioso es acercarse hasta la salida de la población camino a Ciempozuelos para observar la obra de finales del siglo XIX (1894), sobre el Jarama. Se trata de un original y potente Puente de Hierro de 154 metros que, realizado a estilo Eiffel, sirvió como paso del río hasta el año 2002, cuando entro en funcionamiento el nuevo Puente Atirantado. Hoy fuera de servicio para los vehículos a motor, el viejo puente de hierro o Puente Bayona sirve como un atractivo más a la población vegana. 



Todo esto sirve como complemento o entradilla para justificar nuestra visita a estos lugares, que no es otro que recorrer su vega y sus cortados yesíferos. Para ello hemos decidido realizar la caminata por la rivera del cauce fluvial, retornando por la parte alta de los cantiles: Transitando primeramente por el llamado "Soto de Bayona", con sus bosquetes de chopos, sauces, álamos y tarayes, siendo complementada por la vegetación palustre del río formada sustancialmente por cañas y carrizos. Durante esta parte de la ruta por las partes bajas, tendremos la posibilidad de observar aves acuáticas, deambulando por las aguas fluviales. 

Continuamos ahora mas pegados a la parte baja del roqueda, hasta que a nuestra derecha el camino se introduce es un estrecho cañón, se trata del Barranco Picote por el que asciende suavemente la senda entre los paredones de yesos hasta coronarlo. Aquí la vegetación cambia totalmente, estamos en terrenos esteparios y lo que nos encontramos a nuestro paso son fundamentalmente retamas y espartales. 

El camino desemboca en una pista forestal que no tomaremos, pues unos metros antes de llegar a ella, a nuestra derecha surge un sendero que asciende por leve pendiente hasta la parte superior de los cortados. Esta pista terrosa, si la cogemos a nuestra izquierda, nos llevaría hasta Soria, ya que se trata del "Cordel de la Cañada de Merinas Galiana", uno de los más afamados caminos de la trashumancia ibérica en tiempos de La Mesta. 

El sendero que se separa de la "Cañada" y recorre los farallones por si cima, va haciendo sucesivas curvas, siguiendo el perfil de los cortados y salvando pequeños barrancales. Durante esta parte de la ruta encontraremos algún aislado pino, siendo regalados con sugerentes y atractivas vistas durante el altivo trayecto campestre, primeramente del barranco por el que hemos ascendido, pasando después a visionar en toda su extensión la vega del Jarama, el río con la isla de Peñalba y más adelante el Soto de Bayona desde la altura. 



Al rato, ante nuestra vista y por encima de un campo verde sembrado de secano, aparece la imagen de la parte más alta de la población de Titulcia, la que se ha consolidado en el Cerro de Venus, su visión nos trae a la mente de la semejanza a un "castro celta". Por entre unos sinuosos recovecos llegamos hasta un enorme mirador, desde el que se divisa gran parte de nuestro entorno, las plantas extractoras de grava también, pero ya las damos como formando parte del paisaje y no impiden que podamos disfrutar de la visión. 



Desde el mirador podemos descender por un buen camino hasta el Soto de Bayona, aunque nosotros tomamos dirección a la población, y dejando a mano izquierda lo que son las excavaciones (ahora tapadas) de los restos encontrados del "oppidum" carpetano de Titulcia, nos introducimos en su casco urbano por la parte más alta El Cerrón, recorriéndolo hasta llegar a la Plaza Mayor, centro neurálgico de la villa. 

Si acaso nuestra llegada coincidiera con la hora del almuerzo y sintiéramos la necesidad de resarcir a nuestro vacío estomago, es buen lugar para poder comer o picar el Mesón Restaurante La Plaza, c/ Grande 18, Tf. 918 010 936. La atención es bastante agradable, las patatas revolconas muy buenas y las cervezas bien frías, servidas con un sustancial aperitivo de queso, además vemos que anuncian una buena selección de arroces para los fines de semana (viernes, sábados y domingos). Para los que sean más exquisitos y sus carteras estén más opulentas (como por ejemplo: beneficiarios con "Sobres de Génova"), se pueden acercar hasta El Rincón de Luis, donde seguro tampoco saldrán defraudados. 

En fin, un agradable y sorprendente paseo por esa zona de Madrid para muchos desconocida………….. a la que debemos visitar. Pero "ojo", pues me acaban de comunicar que los fines de semana y en "pandemia", la visita de estos lugares se parece a la calle Huertas de Madrid a las doce de la noche, atestada de "franceses" que discurren por ella camino del Museo del Prado para contemplar Las Meninas.





martes, 16 de marzo de 2021

- Embalse de Picadas - Vía Verde del Alberche…… un encantador paseo

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Algo más de 200 años tiene de historia el ferrocarril, siendo el inglés Mattehew Murray quien en 1812 diseñó y construyó la primera locomotora de vapor, que con tracción a través de ruedas en cremallera, fue usada para el Ferrocarril entre Middleton y Leeds (60 km). Curiosamente y motivado por los avatares bélicos de aquellos años se la denominó "Salamanca". Este novedoso ingenio del trasporte y su perfeccionamiento, iniciaría durante la segunda mitad el siglo XIX el progreso tecnológico y la era de la revolución industrial.  

Como era habitual en nuestro país, a esto también llegamos más tarde, y el primer ferrocarril se inauguró en 1837. Siendo la línea La Habana - Güines (por aquel entonces Cuba todavía era una provincia española) quien enarbolo la bandera del progreso. Siendo en 1848, cuando entró en funcionamiento la famosa línea Barcelona - Mataró, a la que erróneamente se la considera el primer transporte ferroviario Español, le siguió en 1853 el tren de Madrid - Aranjuez y a este ya una lista de trayectos que recorrerían toda la geografía hispana. Aunque no siempre fueron acertados sus trazados, o más bien estuvieron condicionados a decisiones políticas corruptas dudosas (a que nos sueña esto) y a intereses que no eran los generales del país, con lo cual muchos de estos recorridos, duraron un suspiro o nunca entraron en servicio. 



El caso que me trae a escribir estos párrafos, es el trazado de un ferrocarril de vía estrecha que hoy nos encamina hacia tierras del suroeste madrileño, a la "vega" -si es que se le puede llamar así- del río Alberche. Tratándose de la ruta ferroviaria que hubiera debido de unir las poblaciones de Villamanta y San Martin de Valdeiglesias, formando parte del trayecto, por aquel entonces consolidado, de unión de Madrid con la toledana población de Almorox. Ramal que fue ideado durante la dictadura del General Primo de Rivera, allá por los años 20 del siglo pasado. 

Estando ya en actividad la línea Madrid - Almorox (puesta en servicio en 1891 con inversión de capital belga) y a iniciativa del Ministerio de la Guerra, se inicia el estudio en 1891 para la realización de una ramificación que fuera por el río Alberche hasta San Martin de Valdeiglesias y de esta población pasase al valle del Tiétar, para llegar hasta Arenas de San Pedro. Era tal la viabilidad que se preveía durante 1927 -ante el futuro uso de los más de 100.000 posibles usuarios- que se estudio la posibilidad de alargar este trazado ferroviario hasta Plasencia y la frontera portuguesa. Fueron tales las ansias por realizar esta infraestructura, que se llegó a inaugurar el tramo entre Pelayos de la Presa y San Martin de Valdeiglesias, sin estar realizado el resto del recorrido, teniendo que llevar para la ceremonia de tan insigne y surrealista evento un convoy traído por carretera (el único que llegó transitar por la línea). Pero la sublevación del ejército de áfrica contra la república, provocando la Guerra Civil española, trastocó el futuro de esta infraestructura que nunca llegó a funcionar, convirtiéndola para todos los habitantes de la zona en el sueño de una noche de verano. Hoy noventa años después se repiten situaciones semejantes, trasladándonos que las cosas no han cambiado sustancialmente: por poner un ejemplo me vienen a la memoria los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real, pero la lista podría ser interminable. 



Esta ruinosa infraestructura y la cicatriz provocada en medio de unos lugares de extraordinaria belleza, hoy nos sirven para adentrarnos entre estas montañas que marcan final de la sierra de Guadarrama y el inicio de la de Gredos. El tramo más trabajado de este trazado es transitable caminando, mediante el señalamiento de la Vía Verde del Alberche en su recorrido desde Pelayos de la Presa y la represa de Picadas. Recorriendo íntegramente por sus orillas la lamina de agua que el embalse ha generado a través del estrecho valle del por aquí encajonado río Alberche. 

Son siete kilómetros de recorrido, que debemos obligatoriamente realizar de ida y retorno, si bien seremos recompensados ante esta "contrariedad" (los recorridos circulares son mucho más agradecidos) por la ligereza del recorrido, toda vez que es prácticamente plano, sin ningún desnivel en prácticamente toda la ruta. 

Junto al agua recorreremos primeramente la orilla derecha del pantano, para pasar a la otra orilla a los 2,5 km. trascurriendo el resto por la orilla izquierda. Cruzaremos por los siete puentes o viaductos que posee el trazado, un túnel, así como los numerosos contrafuertes que se realizaron para reforzar la base de sustento de lo que sería el trayecto del ferrocarril. Llegados al dique de Picadas, podemos observar desde sus 145 metros de longitud la caída de 59 m. que hay hasta su base, todo en medio de un sereno y solitario paraje solo alterado por visitantes que como nosotros se dedican recorren con sus botas o bicis la naturaleza que nos rodea. 

Durante   todo el recorrido iremos desfrutando de la vegetación que nos rodea, poblada fundamentalmente por extensos bosquetes de piño piñonero, siendo también abundantes las encinas, como algunos ejemplares de enebros y robles. Es muy vistoso y singular, en los días que podemos disfrutar de la ausencia de viento, la formación sobre las aguas embalsadas del cañón del efecto espejo, reflejándose sobre ellas la ver y tupida naturaleza que nos rodea. Esta calma que podemos disfrutar en los días de invierno y comienzo de primavera, se puede trastocar si programamos nuestra visita en días festivos y durante los meses de verano, ya que la presión humana sobre el aledaño embalse de San Juan y las urbanizaciones de Pelayos de la Presa en época estival y fines de semana es cuando menos "insoportable"………. así que ojo al dato. 

El embalse de Picadas fue construido en 1952 muy cerca ya de la población de Aldea del Fresno, perteneciendo la mitas de su instalación a esta localidad y la otra mitad a San Martin de Valdeiglesias, toda vez que cada orilla está asentada un su término municipal. Siendo su fin principal la obtención de energía eléctrica y el abastecimiento de agua a la toledana comarca de La Sagra, Torrijos y la propia capital toledana. Y desde que en 1993 los madrileños sufriéramos una fuerte sequia también sus aguas nos abastecen, llegando hasta la capital a través del Transvase Picadas - Valmayor, por el que las aguas del Alberche van a parar al río Aulencia que se encuentra a una cota 308 metras más alta. Para lo cual hubo que realizar dos estaciones de bombeo, pero con eso podemos seguir desperdiciando este elemento tan apreciable al que no sabemos valorar…………… hasta que nos escasea. 

Para completar la visita, podemos acercarnos a visitar las ruinas del Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias (Pelayos de la Presa), el encantador Castillo de la Coracera y los verracos carpetanos - vetones de los Toros de guisando, pero no tengas la certeza de poderlos ver, pues por motivaciones sanitarias sus visitas están restringidas y posiblemente os llevéis un chasco como nos ocurrió a nosotros, debiendo de informaros previamente si tenéis interés en visitarlos. 



Si os acercáis por esta zona en los límites del Madrid "confinado y perimetrado"………. disfrutarlo y cuidarlo.

lunes, 8 de marzo de 2021

8 de marzo 2021

"We can do it" / "Podemos hacerlo"

"Rosie the Rivete" / "Rosie, la remachadora" (Cartel de Westinghouse Company' 1942)

miércoles, 17 de febrero de 2021

- Quintana Redonda - Inmatriculaciones inscritas por la Iglesia Católica a su favor

Con fecha de ayer, 16 de febrero de 2021, el Gobierno de España publicó la relación de inmatriculaciones que la Iglesia Católica puso a su nombre y escrituró como dominio propio, lo cual pudo hacerse gracias a la modificación de la Ley Hipotecaria que en 1996 realizó el primer gobierno presidido por José María Aznar, norma que entró en vigor dos años después. 

Desde 1998 y hasta 2015 fueron 34.961 fincas las inscritas a su favor, de ellas 20.014 son templos (iglesias o ermitas) así como dependencias complementarias (rectorales, casas parroquiales o camposantos), teniendo 14.947 “otros destinos" (terrenos rústicos, solares, viviendas, locales, garajes, un restaurante y hasta un centro de salud). De todos ellos el 86,7% han sido registrados con una simple certificación eclesiástica (sin ninguna documentación de propiedad), entre los que se encuentra la Mezquita de Córdoba. Teniendo únicamente el 13,30% algún tipo de acreditación con "bastante o suficiente" prueba que demostrase su titularidad. 



Quiero poner aquí los bienes afectados en el área de "Quintana Redonda" para que puedan ser comprobados públicamente por los "quintaneros" en general. Toda vez que de las 35 inscripciones del término municipal, 29 son "fincas rusticas", y en los paseos que yo a través de los años he podido realizar por los aledaños de la población (que son unos cuantos), nunca he visto a ningún señor "ensotanado" azadón en mano.    

Si nos fijamos bien falta en la lista el correspondiente al nº 231, sin que mis entendederas sepan bien a qué se debe, pero indagaré por el motivo de esta ausencia o salto de numeración. 

De las casi 35.000 propiedades puestas a su nombre en toda España, 35 corresponden a Quintana (con Las Cuevas - Izana - Los Llamosos), o lo que es lo mismo el 1‰, mucho porcentaje si se tienen en cuenta que en todo el país hay 8.131 municipios. 

Entre ellos no se encuentran los templo, edificios, fincas, etc. afectados en las "poblaciones" de: Monasterio - La Revilla - La Ventosa - La Borbolla - La Seca - Fuentelaldea - Fuentelárbol, que están relacionados en otros registros, pero que se pueden comprobar en este enlace: 

https://d3cra5ec8gdi8w.cloudfront.net/uploads/documentos/2021/02/16/_inmatriculaciones_8d9b7549.pdf

Debo dejar también constancia que del total de los apropios realizados por el clero en todo el estado, casi un tercio han sido realizados en la Comunidad de Castilla y León, 1.564 en Soria, lo que supone casi un 4,5% del total. Que esmero y pundonor han puesto los del alzacuello clerical, para mirar en la vieja castilla hasta debajo de las piedras para ver si encontraban algo que escriturar.




domingo, 14 de febrero de 2021

- Regalo para San Valentín

Estoy tan confinado que ya no se en que día vivo, veo los informativos de las teles y me quedo apabullado, dirimo con que titular quedarme: las Elecciones Catalanas, el des confinamiento, la paliza de Linares o la imagen de la Calle Ponzano de Madrid -donde el dueño de un "bar" intenta agredir a una señora mayor y miembro de una Asociación de Vecinos, por criticar ante una cámara de TV, las practicas y abusos de estos establecimientos en tiempos de pandemia- ………. pero sobre todo hoy es San Valentín y "hay que salvarlo", por ello me voy a referir a esto último en mis notas. Sobre todo, y visto lo anterior (Ponzano, Linares, los muertos de todos los días e incluso el tema Catalán), es sobre San Valentín a lo que recurre el escritor y columnista de "El Mundo" Juan Abreu, para loar a la ínclita I.D.A. (Isabel Díaz Ayuso) en el día de los enamorados. 

Quiero aclarar que Juan Abreu, es el "Puigdemont" cubano, toda vez que escapó de su Habana natal huyendo de la Revolución, para asentarse en Barcelona después de una aclimatación en Miami. Trasladar también, que en su artículo de ayer en El Mundo "Presidenta Ayuso: Su boca es un goloso remanso", no trata de igual manera (vista su ideología) a la "segunda dama" de nuestro país, Begoña Gómez (esposa del Presidente del Gobierno), sobre la que, en su día, nos trasladó sus debilidades “Preferiría tener comercio carnal con un dromedario”, esto ya nos dice de su catadura ética y moral, así como el trato que da al país que le tiene de "acogido". Como no soy asiduo lector del amarillista tabloide "El Mundo" ya que rara vez se desliza ante mis ojos, os transcribo la reseña que sobre el artículo ha realizado la redacción de "elplural.com". No tiene desperdicio, es puro babeo……… aunque no sé si con los años que tiene este señor, llegaría  al orgasmo:


Anticipándose al día de San Valentín, este sábado La Otra Crónica, suplemento de El Mundo, ha publicado un reportaje desvelando algunos de los aspectos más desconocidos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. 

Para acompañar al artículo, el mencionado medio ha añadido también una carta, tanto para la líder regional como para el primer edil. Especialmente llamativa es la de la presidenta madrileña, que lleva la firma de Juan Abreu y que se titula de la siguiente manera: " Su boca es un goloso remanso". 

“Mi muy admirada señora Ayuso, en vista de su reciente soltería, me atrevo a escribirle. Hoy, día de los enamorados, qué mejor día. Es probable que las feministas de pelo en pecho me acusen de sexualizarla, o de cualquier otra tontería. Pero. Todos somos, afortunadamente, objetos sexuales y objetos de deseo y mi devoción por usted es de hombre y cosquilleo; y mi deber es decirlo porque no me han traído aquí a mentir”, comienza escribiendo Abreu. 

"Es casi imposible poseer un equilibrio preciso entre carne peligrosa y carne acariciante y usted, señora Ayuso, lo tiene”, señala el columnista. “No sé si me excedo porque cuando admiro a una mujer soy muy creativo, pero su pelo lo miro y lo que veo es un turbión de maderas líquidas. Qué lubricante frondosidad. Qué follaje húmedo”, añade.

Por otra parte, Abreu también se declara un enamorado de los pómulos de Ayuso, aunque “lo más cautivador”, para él, son las expresiones de la presidenta madrileña: “Tiene usted un repertorio que arrojaría a la lujuria más extrema y al más desaforado desenfreno a un monje virgen y célibe (alguno habrá). Qué fulgor empapado emana de usted. Un fulgor de criatura destinada a sacarte hasta la última gota de goce y de júbilo”.

“Siempre he estado enamorado (platónicamente, qué remedio) de usted, señora Ayuso. Considéreme a sus pies y sepa que para mí es usted la reina de los mares tibios y espesos y la emperatriz de las praderas reclinadas”, despide la carta Abreu. 

.....................................Para que más comentarios.

 Feliz San Valentín

jueves, 4 de febrero de 2021

- Valle del Jalón - Sureste soriano

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Estamos a mediados de septiembre, con el verano a punto de finalizar, los rigores veraniegos ya mermados en su calorina del mediodía canicular (en Soria no hay sofocos por las noche) y los visitante estivales de la "España vaciada" de vuelta ya a sus quehaceres cotidianos en los lugares de origen. Es la Soria original de todos los días, la austera, laboriosa y resignada tierra que ha echado a sus hijos, y no por el frío, ni el hambre que también lo sufrieron, siendo la desidia y la falta de voluntad lo que les hizo huir a mejores latitudes. Una aventura que dejó una profunda huella, un vacío que aun no solo no se ha ocupado, si no que todavía se mantiene activo, y o mucho me equivoco, las autopistas de transporte no van a rellenar. "Seamos realistas……pidamos lo imposible", decían en la calle los franceses del 68, y porque no pedimos mejor las "autopistas de la tecnología", que llegue internet con suficiente velocidad y un precio accesible a poblaciones como: Los Llamosos, Rello, La Riva de Escalote, Chaorna u otros…………. a todos los rincones de esa "Soria huida". 

Dejamos Almazán (del árabe al-maḥṣan, el "fortificado") camino de Morón, circulando por prácticamente una recta de casi 13 km. a través de los extensos, ahora segados, campos cerealistas, prueba de ello la enorme alhóndiga de Coscurita que a nuestra derecha nos saluda al pasar. Morón de Almazán nos recibe en silencio, desierta y ausente, es como si sus habitantes se hubieran diluido o licuado, hasta el punto de ser tragados por los imbornales. Se nos asemeja un pueblo fantasma, con esa sensación que da hasta frío y no es ni otoño aun, pero sí que el cuerpo se nos arruga de sentir como los pueblos de esta viaja Castilla se encojen tras en verano. 



El sol de la mañana nos invita a zascandilear dirigiéndonos a su más que hermosa y original Plaza Mayor, no solo una de las más bonitas de Soria, sino incluso de toda Castilla. Enclavada en el límite norte del pueblo, a la solana de lo que fuera el cerro (morón = monte pequeño) donde estuvo su castillo, es vigilada, presidida y protegida por su potente y gótica iglesia de la Asunción, que se yergue altiva ante nosotros con su esplendida torre plateresca. Completan nuestra imagen el renacentista Palacio de los Mendoza, hoy sede del Museo del Traje, y el también renacentista y soportalado Edificio del Concejo. No podía faltar en este singular y armónico conjunto el "rollo" gótico, que por encima de la fuente, centra y dirige este espacio arquitectónico irrepetible. 

Deberíamos salir de la población hacia el sur, cruzando el puente por encima de lo que es su día fuera el ferrocarril Valladolid - Ariza, comunicación que dio vida a estas tierras durante 90 años. Que es lo que duro hasta que en 1985 se suspendiera el tráfico de viajeros por que ya no iba nadie, todos se habían ido a Madrid, Barcelona, Zaragoza o incluso a tierras más lejanas, despoblando unas tierras a las que ellos mismos ahora llaman la "España vaciada"…………. decía Frida Kalo "me entenderás cuando te duela el alma". Comentaba; antes de enrollarme con el ferrocarril, la España abandona y la pintora mejicana; que necesitaríamos dirigirnos hacia el meridión si queremos buscar una buena vista de la localidad, pero mi intención no es la panorámica, si no encontrar el "conjuradero" que sobre un cerrete se sitúa a unos 300 mts. del puente. ¿Y qué es esto por lo que nos trae este hoy aquí, os preguntareis?.......... pues ni más ni menos que pura antropología, y antes que se pierda en el olvido ponerlo escrito, como ya han hecho otros de los que yo me he instruido. 

Los conjuraderos son templetes, cruceros o pequeñas construcciones, que desde el siglo XVI al XVIII se instalaron generalmente en lugares elevados y bien visibles a las afueras de algunas poblaciones, con la finalidad de alejar o esconjurar (exorcizar) tormentas, tempestades o incluso plagas u otros males que hicieran peligrar las cosechas. Desde ellos los sacerdotes y la población que acompañaba el acto, invocaban a Santa Brígida o Santa Úrsula mediante rezos de letanías, salmos, así como conjuros, con el fin de contrarrestar la acción maligna de estas inclemencias meteorológicas. Se sabe que en Tardelcuende (por poner un ejemplo cercano) se sacaban las reliquias a la calle cuando barruntaba tormenta, siendo también en esta población "resinera" donde el Sábado de Gloria se recogían piedras, que se guardaban para arrojarlas los días que amenazaba intensa lluvia o granizo. 



Hay constancia de la existencia de estos piadosos elementos (que mi mente asemeja a los "petos de animas" gallegos) en Tierras de Almazán y Berlanga, así como en el Campo de Gómara y Medinaceli, siendo en algunas poblaciones de sencilla ejecución en madera, no así el de Caltojar que junto al de Morón de Almazán y Berlanga son de piedra. Y volviendo al conjuradero de Morón, cual si fuere un crucero o calvario, parece ser que se situó sobre lo que fuera un antiguo cementerio islámico que en tiempos hubo en la localidad (ya hay que tener mala idea). 

Camino de Las Vicarias pasamos por Valtueña, pequeña y humilde aldea pero con fama de producir un buen azafrán. Vemos ya ante nosotros la fortificada silueta de Monteagudo, quien consiguió sus privilegios "vicarias" en 1263 por parte de Alfonso X, el Rey Sabio. Fue plaza muy importante durante el reinado de los Trastamaras, sirviendo como recompensa a Beltrán Dugesclín por la ayuda prestada a Enrique II en su guerra contra Pedro I (ambos hermanos), en lo que se llamo la "Traición de Montiel". De aquello viene el dicho " ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor". 

Controlando el paso de lo que fuera la linde entre los reinos de Castilla y Aragón, Monteagudo se alza sobre la llanada de un pequeño cerro o muela, recibiéndonos con sus estrechas callejuelas, circundadas por un recinto amurallado que aún se conserva en parte y cuyo principal exponente es la "gótica" Puerta del Arco. Debemos de recorrer el paseo de ronda por lo que fuera el exterior de la muralla, observando como algunas de sus casas son parte de lo que fuera la defensa de la población. Accediendo hasta a la Plaza Mayor, donde se sitúan las dos edificaciones más sobresalientes de la localidad: la Iglesia de Nuestra Señora de la Muela, edificada a finales del siglo XV en estilo gótico, y el castillo de los Hurtado de Mendoza, señores de Monteagudo, también gótico del mismo siglo.   

Al norte de la población, separada de ella unos centenares de metros y junto a la abandonada vía del decrepito y caduco ferrocarril Valladolid - Ariza, nos encontramos la ermita dedicada a la Virgen de la Bienvenida. De imagen sobria y planta austera, pero sin mesura en su envergadura, pues como dice el refrán: "mucha envoltura para tan poca criatura". 

Por el mismo camino rural que transita por delante de la ermita, llegamos en corto trecho al embalse de Monteagudo. Estamos ante una de las represas más antiguas de España, toda vez que se construyó en 1878, hoy destaca por sus valores ornitológicos, siendo uno de los humedales más importantes de toda Castilla y León.  

Estamos en lo que en tiempos fue La Raya, encontrándonos en la linde con Aragón, territorios que fueron disputados durante la Edad Media entre los reinos cristianos, después de ser recobrados a los musulmanes. Hoy sigue habiendo línea divisoria con Aragón, pues entre el Castillo de "La Raya" y la ermita de la Virgen de la Torre, apenas separadas por 75 m. pasa la linde de las dos comunidades autónomas. Se decía que este templo era compartido, ya que se le atribuía la parte del altar a Zaragoza y la del coro a Soria, de tal manera que siempre se ha escuchado que "en esta ermita cuando se canta misa en Aragón se escucha en Castilla". 

El Castillo de la Raya o Torre de Martín González, que pudo haber sido construido en el paso de los siglos XII al XIII, se encuentra como tantos otros en estado ruinoso. Siendo en su tiempo una fortaleza de guarnición, como punto adelantado de Monteagudo para vigilar el valle de Nágima, el acceso a la Meseta, así como el alto Valle del Jalón. 

Nos encontramos en pleno sureste soriano, en la Soria aragonesa, tierra de frontera y comunicación. Y como queremos llegar a Santa María de Huerta, podemos hacerlo por la ruta descrita de La Raya, pero también por terreno 100 por 100 soriano, llegándonos hasta Almaluez, población de potente iglesia que también tiene sus historias. En ella, durante la sublevación militar contra la II Republica, se realizaron por parte del ejército rebelde dos aeródromos militares, uno a cada lado de la aldea, que sirvieron de base a los bombarderos "Caproni", utilizados presumiblemente en el bombardeo de Guernica, y también a una escuadrilla de cazas de fabricación alemana, los Heinkel-112. Precisamente uno de estos aeroplanos se estrelló en las cercanías del Castillo de la Raya días antes del fin de nuestra última Guerra Civil, una inscripción del fatal accidente se puede aun observar en los muros de la fortaleza. En la actualidad el aeródromo de Almaluez está ahora plantada con alrededor de 20.000 almendros, que se han puesto recientemente. 



En Santa María de Huerta nos da la hora de comer, el monasterio está cerrado y solo podemos observarlo por fuera, buscamos sitio para el almuerzo y pese a ser mediados de septiembre y un día soleado no es fácil encontrar. Por fin nos acogen en "El Abuelo", junto al acceso sur del la A-2, plato del día, abarrotado de gente y mucho camionero, pero bien. Decidimos introducirnos hacia el interior, camino de los poblados diseminados por los Sabinares de Alto Jalón, buscando en las tierras más meridionales de Soria aldeas que dejan un encanto especial en nuestra visión. 



Es el caso de Iruecha a la que llegamos ya metidos en la plena Sierra de Solorio, con su inmenso sabinar en estado prácticamente puro, del que presumen sus rayanos moradores ser el más grande de Europa, conjetura errada ya que no lo es, pues le supera en extensión otro también soriano, el de la Sierra de Cabrejas. Esta población es un brutal ejemplo de lo que ha llegado a ser la despoblación en estas tierras: trasladándonos al Censo del Marqués de la Ensenada de 1752 que nos dice de la existencia de 469 habitantes, en el de Floridablanca de 1787 había 502, en 1857 constan 493, a finales del siglo XIX y comienzos del XX se confirma una estabilidad en torno a los 600 habitantes, que aún se mantienen en1959 cuando Iruecha todavía conserva los 526 pobladores. Pero el hecho de trasformar el transito del antiguo Camino Real de Aragón que pasaba por la población, hacia la nueva N-2 por la orilla del Jalón, y la "moda" soriana de huir hacia las grandes ciudades a partir de la década de los 60, hace descender trágicamente su poblamiento, llegando a tener en la actualidad (2020) apenas 9 almas. 

Con un topónimo que nos pudiera hacer pensar en un origen vasco-navarro, parece más acertado que su nombre sea de origen prerromano por las tribus (celtas - arévacos) que se asentaron por esto lares. Se encuentra situado en el más alejado confín de la geografía soriana, y al recorrer su caserío nos encontramos sorprendentemente una localidad completamente levantada en piedra y con calles empedradas. 

Por encima de las casas sobresale el enorme edificio de la Iglesia de San Juan Bautista, y a las afueras de la población por la carretera que lleva a Mochales y al río Mesa (Jaraba), se localizan las ruinas de la ermita de San Roque, donde podemos encontrar dos menhires en sus proximidades, uno a cada lado de ella. No podemos dejar de relacionar sus fiestas de "Moros y cristianos" que aquí llaman "La Soldadesca", así como la procesión del "Rosario de Faroles" que se celebran el tercer sábado - domingo de agosto. 

En apenas 10 km. llegamos a Judes, una más de las poblaciones "abandonadas" por sus habitantes en busca de mejores vidas. Con apenas 18 pobladores forma frontera, junto con Iruecha y Layna, con la otra Castilla, la Manchega. De ella destacar su también pétreo caserío y la iglesia Parroquial que parece hecha en dos veces, pero si algo hay que resaltar de esta localidad es la existencia en su término de una singular lamina de agua o estero. Se la conoce como Laguna de Judes, siendo un fenómeno kárstico y estacional, en donde solo aparece agua los años de abundantes lluvias (2020) y el nivel freático es alto, ocupando casi una hectárea de extensión. Mencionar también una ruta de senderismo que partiendo de la propia Judes nos conduce hasta Alconchel de Ariza (unos 12 km.). Un recorrido entre sabinas, que discurre por el Barranco de la Sima y la propia cavidad. 

Si queremos desviarnos hasta Layna, lo único que podemos hacer en esta pequeña localidad de apenas 40 habitantes, es buscar en la salida del pueblo por la carretera de Medinaceli (a la derecha), el lugar conocido como Cerro Pelado. Se trata de un yacimiento paleontológico de hace aproximadamente 3,5 millones de años, donde se encontraron los primeros por fósiles europeos de micromamíferos del Terciario. Estos restos arqueológicos son complementarios de los no muy lejanos (25 km.) existentes en Ambrona y Torralba pertenecientes al Pleistoceno. 



Nuestro próximo destino es pura magia, ya que parece mentira que una aldea tan escondida, lejana, minúscula e inaccesible, sea una de las más bonitas y autenticas de Soria, pero a su vez una gran desconocida para gran parte de los numantinos que presumen de serlo. Estamos en Chaorna, cuyo original topónimo parece ser una adecuación de "Echa forma", que en euskera se puede trascribir por "Casas en pared".  

De nuevo la piedra como protagonista, elemento rustico, abundante y rudimentario con el que hacer habitable un cobijo……… y así, trajinando piedra sobre piedra, se erige y cimenta una aldea como esta, hasta sin querer convertirla en un original y precioso pueblo de postal. Chaorna ofrece la mejor adaptación al medio de toda la comarca, pueblo y escarpes rocosos fusionados bajo el Torreón Islámico que llegó a pertenecer a los duques de Medinaceli. Fechado sobre el siglo XI, esta defensa morisca se sitúa por encima de la conocida como Cueva de la Mora dominando el valle con sus 12 m. de altura. 

Angostas y empinadas calles nos conducen hasta su iglesia, consagrada a San Miguel Arcángel. Si seguimos ascendiendo ya por trocha y entre bloques pétreos, llegaremos hasta la base de la atalaya, desde donde contemplaremos una estampa especial y única del conjunto urbano, mimetizado con las paredes del barrano en el que se asienta. 

Es también recomendable para completar la imagen de armonía y belleza del lugar, el buscar la mejor forma para ascender hasta la margen derecha de la hoz, donde se instalaron en su día las antenas de comunicación. Desde esta altura la vista es soberbia: a norte y sur el discurrir del arroyo Useca por el valle a la entrada y salida del pueblo, las sierras al fondo y la plana hondonada del valle que forma el Jalón. Pero sobre todo destaca frente a nosotros el conjunto urbano que forman las casas apiladas unas sobre otras, arropando a la iglesia con su campanario. Una imagen que al transcribirla en letras me viene de forma figurada a la mente una y otra vez. 

Nos dirigimos ahora hacia Montuenga, que situada estratégicamente en la planicie conformada por la vega del Jalón, con su ubicación a la sombra de un elevado y escabroso cerro, la ha conferido históricamente como lugar estratégico de las comunicaciones entre la Meseta y el Valle del Ebro. Prueba de ello, es la existencia en una franja de apenas 6 km. de importantes infraestructuras, ya sean añejas o actuales tales como: el propio rio Jalón, la que fuera Calzada Romana entre Mérida y Zaragoza, la línea de ferrocarril Madrid - Zaragoza, la Autovía A-2 y el reciente trazado del AVE Madrid - Barcelona. 



No es de extrañar que ante estos condicionantes, se instalara un potente castillo en el altozano existente. Desde el cual se controló la frontera (Marca Media) con los reinos musulmanes, y cuando estos fueron forzados a desplazarse hacia sur, sirvió para controlar La Raya (línea divisoria) entre las coronas de Castilla y Aragón, como ya he señalado en párrafos anteriores. 

Al acercarnos hasta la población desde cualquier punto, tendremos la sugerente y altiva visión de los restos del castillo, que aunque de traza y realización cristiana, fue levantado sobre una anterior fortaleza islámica. Se ubica sobre un escarpado y alto cerro desde el que se domina al completo la población asentada a sus pies, así como gran parte de la vega del Jalón. 

Al bajar de husmear las ruinas del castillo, vemos como el sol empieza a tomar camino hacia el horizonte, por lo que poblaciones como: Arcos, Somaén, Santa María de Huertas y Medinaceli se quedan sin párrafos que chafallar. Habrá que esperar a que lleguen sus letras a ser escritas, con la promesa de que en cuanto me deje I.D.A. y se apacigüe este puñetero virus realizaré una nueva visita a estas tierras del mediodía soriano………. mientras tanto a vosotras "Mila", "Toña" y "María del Carmen" os dedico estas letras.

sábado, 30 de enero de 2021

- Nieve

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Ya han pasado 21 días desde la nevada que "Filomena" nos dejó en gran parte de la zona central de este país, y tal cual pudimos observar en los informativos televisivos, también afecto a Madrid de forma caótica. No es la finalidad de este articulo el reprochar o encumbrar la gestión de los dirigentes autonómicos o municipales ante esta situación, pero la imagen que se trasladó de una megalópolis de este estilo, aparte de hermosas por su armoniosa plasticidad y atrayente vistosidad, son como para aprender en el futuro. 

Hay quien pronostica más nevadas para el próximo mes de febrero, con un descenso de las temperaturas por debajo de lo normal, llegando humedad a mitad de mes, con lo que se puede transformar en nieve otra vez. Ante el panorama de volver a tener un servicio público de autobuses sin funcionar, basuras sin recoger, aceras de calles junto con sus calzadas cubiertas de nieve y convertidas en pistas de patinaje, así como las principales vías de acceso a la ciudad repletas de vehículos abandonados por sus propietarios al ser impracticable la circulación en varios días, se debería analizar lo pasado . 

Sería por lo tanto bueno tener unos datos no muy conocidos sobre el fenómeno que durante algunos días nos ha acompañado en la cotidianidad, aunque a algunos alcaldes y presidentas se les haya atragantado tanta blancura. Se hace imprescindible por lo tanto comentar algunas cuestiones y curiosidades sobre este hermoso, frío y blanco elemento............la nieve. 

La nieve

- La nieve se forma a través de la acumulación de partículas microscópicas de agua depositada en las nubes, que por efecto de encontrarse a una temperatura por debajo de los 0º se convierten en pequeños cristales de hielo que caen a la tierra en forma de copos. Es vapor de agua congelado que por el peso de la gravedad se precipita sobre nosotros, teniendo que haber por supuesto un cierto grado de humedad. Efectivamente, hay lugares con temperaturas de inmenso frío pero con mínima humedad en los que jamás nieva, prueba de ello son algunos lugares de la Antártida y en zonas de Siberia. 

Estas partículas no caen en realidad así tal cual de las nubes, empiezan como minúsculas gotitas de agua, que al colisionar entre sí o con otros elementos ya seas partículas de polvo, arena, ceniza o incluso restos de contaminación, se unen entre sí formando los copos que caen por su propio peso al condensarse. Cuantos más cristales colisionen entre sí, mayor será el peso del copo de nieve. 

Además, la nieve tiene una buena capacidad de adaptación. Por lo general, la temperatura del aire tiene que estar cerca del punto de congelación para que se pueda formar la nieve. También puede nevar sin que estemos a temperaturas bajo 0º, en el caso de que la lluvia inicial caiga durante un tiempo suficiente que enfríe el entorno. Creando las condiciones oportunas para que esta se transforme en copos, pudiendo estar a los 5º a ras de suelo, pero estar plenamente nevando. 

Su blancura

Al contrario de lo que nuestros ojos observan, la nieve no es blanca, sino incolora y transparente como el agua, elemento que la compone. Al igual que la masa marina la vemos azul, con la nieve tenemos un efecto parecido, solo que la observamos de color blanco. Esto se debe a la absorción que de los rayos solares realiza su superficie, a través de longitudes de onda que nuestros humanos ojos captan como blanco. Pudiéndose ver con tonos azulados si la contemplamos a bastante distancia, al tratarse del color que peor se absorbe. Incluso podemos encontrarla con matices rosados, producto de su mezcla con unas algas que se dan esa tonalidad. 

Como se forman los copos

Las partículas heladas que forman los copos al unirse unas con otras, se cristalizan creando perfectos cristales de hielo, una curiosa transformación como si de magia se tratase. Durante muchos años se nos dijo y se nos enseñaba en el colegio que todos los copos que veíamos al nevar eran diferentes y que no había ninguno repetido, pero esta teoría de que cada uno de ellos era único, que no hay dos iguales ya fue refutada, por la científica Nancy Knight de Wisconsin en 1988, quien descartó este mito, al encontrar dos cristales de hielos idénticos. 

Cuando la temperatura llega a los -12º y el cristal guarda aire en su interior, adquiere la forma de un prisma hexagonal. Y si se unen más cristales, puede adquirir la forma de una estrella de seis brazos. Eso si siempre mantienen la simetría en sus cristalizaciones y sus seis lados formando prismas, placas hexagonales o las características estrellas navideñas, que cuánto más bajas son las temperaturas, más simples y pequeñas son. 

El tamaño

Normalmente los copos de nieve que podemos observar cuando este fenómeno ocurre ante nuestros ojos, suelen tener un tamaño aproximado de alrededor de 1 ctm. de diámetro, siendo más pequeños cuando la temperatura es más fría. Habiéndose dado el caso y quedando constancia de ello a través del libro Guinness de los récords, de un copo de nieve con el tamaño de un plato, llegando a medir un diámetro de 38,1 cm. Esto se pudo registrar en un rancho de Fort Keogh (Montana, Estados Unidos), hecho que al parece ocurrió el 28 de enero de 1887. Lo curioso es que el primer libro Guinness que se publicó fue en 1955, aunque de la notica se hizo eco el diario norteamericano The Washington Post. 

La cantidad

Los expertos aseguran que cada invierno cae un cuatrillón de copos de nieve en el hemisferio norte, aunque nadie se ha puesto a contarlos. Un cuatrillón es 1024 copos de nieve, o lo que vienes a ser lo mismo 1.000.000.000.000.000.000.000.000.- una pasada. 

La nieve y sonido

Otra curiosidad de este blanco elemento es de como atañe a la forma en la que percibimos los sonidos. Si acaba de nevar y en el suelo está recién tapizado por una capa fresca y esponjosa, notaremos como las ondas sonoras se absorben con gran facilidad, atenuándose los sonidos. Pero si ocurre lo contrario, que la nieve se congela por las bajas temperaturas y se transforma en hielo, los sonidos se perciben con más agudeza y claridad. 

La nieve - aislante térmico y acústico

Entre un 90 y un 95 por ciento de un copo de nieve es aire atrapado; por eso cuando estos días atrás hemos podido ver a uno de esos "negacioncitas" decir que la nieve que había caído era mentira porque al intentar quemarla con un encendedor no se derretía, se quedaba negra y olía a petróleo; aquí está la explicación - es casi todo aire y el aire no arde-. Pero si que sirve este aire como aislante al hacer un efecto como las esponjas. 

Por esta razón, y aunque parezca asombroso, muchos animales utilizan la nieve como materia prima para protegerse del frío invernal, fabricando con nieve sus madrigueras. También es la razón por la que los iglús, que antes utilizaban los inuits (esquimales) de las zonas árticas, en donde solo se usaba el calor corporal como fuente calorífica, pueden llegar a ser mucho más acogedores dentro que en el exterior. 

Así mismo es capaz de absorber los al ser un elemento poroso, pues los copos de nieve están llenos de espacios vacios formados por aire. Siendo estos los que se dedican a la absorción de las ondas sonoras, tal cual lo realizan los aislantes acústicos de espuma densa o corcho. 

Sus nombres

Al ser los "inuits" los verdaderos hombres de las nieves, ya que son ellos y no el "yeti", quienes en verdad habitan los espacios más septentrionales del planeta y por ende los más fríos y nevados, son los que podrían enseñarlos el nombre idóneo de la nieve. Hace tiempo corrió la idea de que estos humanos del frio, tenían hasta 40 o 50 apodos para denominar la nieve, cosa que se extendió como la luz, toda vez que el sensacionalismo es una de las practicas más comunes que nos están pegando los informadores de la América norteña. Esta afirmación ya ha sido desmentida por expertos lingüistas, pero aun así es difícil de desmontar, estando ya acreditado que son solamente tres las formas que tienen de denominar al elemento frio y blanco: "qaniɣ" (nieve cayendo), "apun " (nieve sobre el suelo) y "aniɣu" (nieve caída”). 

Es agua dulce

Se calcula por parte de los expertos que entre el 75% y el 80% del agua dulce que hay en la Tierra se encuentra en forma de nieve. Representada fundamentalmente en forma de "glaciares", que si bien están en regresión por todos los puntos cardinales del Planeta debido al "Cambio Climático", aun se mantienen en gran cantidad en Groenlandia, la Antártida y los grandes macizos montañosos. Siendo estos almacenes de hielo los que cubren aproximadamente el 12% de la superficie de nuestra maltratada Tierra. 

A mitad del invierno, cuando las nevadas son más copiosas, la mitad, el 50% de la superficie terrestre del hemisferio norte queda cubierta de nieve. 

Tipos de Nevadas

Al igual que los esquimales "inuits" nuestro idioma es sustancioso en afecciones y a las nevadas las llamamos de varias maneras:

- Nevada: Es la más normal de las formas con las que vemos como cae la nieve.

- Nevisca: Es cuando se produce una breve y ligera nevada, con poca o nula acumulación de nieve.

- Nevasca: Esta se produce con una fuerte precipitación, pudiendo estar acompañada de hielo. Generalmente ocurre en las montañas o elevadas altitudes.

 - Ventisca: Se le llama a la nevada acompañada de fuertes vientos y visibilidad reducida. 

Pero no siempre que nieva es una nevada:

- Cellisca: Es una precipitación mixta consistente en aguanieve, es decir, gotas de agua con copos de nieve o nieve parcialmente derretida.

- Cinarra: es cuando se precipitan gránulos de nieve en forma diminuta y aplanada, cuyos diámetros son inferiores a 1 milímetro. 

- Aguanieve: Se trata de una nieve parcialmente fundida y mezclada con agua, que generalmente no suele cuajar en el suelo.

- Granizo: Consiste en gotas de agua sobreenfriadas que se congelan y que por acción del viento pueden regresar a la nube y crecer en tamaño. Se sueles producir con fuerza y su acción es muy perjudicial para la agricultura. Cuando el granizo es blando se le denomina "graupel". 

Lugar más frio del Planeta

Hay constancia de que el lugar habitado más frío del planeta es la ciudad Oimiakón (Оймякон en alfabeto cirílico). Pequeña población rusa de unos 472 habitantes situada en el este siberiano, siendo una de sus características el que su suelo se encuentra permanentemente congelado, formando lo que técnicamente se denomina "permafrost". Es en ella donde se ha registrado la temperatura más baja del planeta en una población, habiéndose alcanzado los -71.2º C en el invierno de 1926. Con este grado de frialdad se comenta que los peces mueren sólo 30 segundos después de sacarlos del agua, y que incluso la saliva se congela, convirtiéndose en pequeñas agujas que se clavan en la lengua. 

No obstante, temperaturas aún menores y nevadas aún mayores han sido registradas en la Antártida (oficialmente la menor es -91 °C cerca del macizo montañoso Antártico). También se han registrado aquí los vientos más intensos de la superficie terrestre: 327 km/h. 

Maranchón pueblo de Guadalajara a 1.256 mts. de altitud está catalogado como el pueblo más frio de España. 

Ciudad que más nieva

La ciudad con más de un millón de habitantes y más nieve del mundo es la japonesa urbe de Sapporo, que con una media anual de 595 cm. ocupa el primer puesto del ranking. Es sede del más famoso Festival de la Nieve y en ella se organizaron los Juegos Olímpicos de 1972. Competición en la España, a través de Francisco Fernández Ochoa, consiguió su única medalla de Oro, concretamente en eslalon especial. 



El país más nevado

Rusia es país con más nieve por metro cuadrado, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que se trata del país más grande del mundo en extensión, y su situación se localiza al norte del continente Euroasiático, a una latitud media de 60º (como Oslo y Estocolmo). Un lugar prácticamente deshabitado donde resulta muy difícil vivir, una inmensa tundra donde las nieve y el hielo hallan su entorno perfecto. 

La mayor nevada

La mayor acumulación de nieve durante un invierno se tiene registrada en la Estación de Esquí Monte Baker, en el estado de Washington, U.S.A. Llegando en la temporada 1998-99 a tener un espesor de 2.896 ctm. algo que nunca había sucedido con anterioridad y que no ha vuelto a ocurrir desde entonces. 

Aunque la pequeña población italiana de Capracotta, situada en los Apeninos Abruzos, acreditó el 5 de marzo de 2015, el volumen de nieve más alto caído en un solo día.  Cuando se acumularon en apenas 18 horas, 2,5 m. de nieve en sus calles. 

Pero la mayor nevada media anual se registró en Sukayu Onsen, Japón durante el periodo 1981-2010 con una media de 1.764 ctm. 

El Muñeco de nieve más grande

Con la intención de salir en el libro Guinness de los record, la ciudad norteamericana de Bethel, realizo el muñeco de nieve más grande elaborado en el planeta. Esto lo realizaron dos veces una en 1999 levantando uno de 34 mts. de altura y otra en 2008, construyendo otro ingenio similar pero esta vez con 37 mts. en este caso del sexo femenino, al que denominaron  Olympia SnowWoman. 

Primera fotografía de un copo de nieve

La primera persona que consiguió sacar una fotografía de un copo de nieve fue ya hace 142 años, siendo realizada por el abogado, científico y fotógrafo alemán Johann Heinrich Ludwig Flögel, nacido durante 1834 en la población de Glückstadt a orillas del Elba, muy cerca de Hamburgo. Fue el primer día de febrero de 1879 cuando el investigador teutón dejó anotado a pie de fotos, el haber realizado esa instantánea, así como las condiciones y las formas en las que lo había conseguido realizar. 

Hasta 2010 se había considerado que la primera fotografía de un copo de nieve la había sacado en 1885el norteamericano Wilson Bentley. Personaje que dedico parte de su vida a la microfotografía, habiendo conseguido más de 5.000 fotos de copos helados, y habiendo publicado un libro con más de 2.400 imágenes. 

Prohibido nevar

No debemos salirnos de Estados Unidos de América del Norte, para tener noticias de una nueva y surrealista decisión. Prohibido nevar antes del día de Noche Buena, decreto que se tomo en 1992. Se desconocen los motivos de tan extravagante e ilusoria decisión, pero sí que pudo decir por las noticas en mi conocimiento que no callo una gota del blanco elemento hasta el día 26 de diciembre…… acojonada debía de estar " Quíone" diosa griega de la nieve, por tan dogmatica disposición. 

Día de la nieve

A cualquier cosa que ocurre ya en este planeta, se le asigna un día del año: día de la Resaca, de los Gatos, del Orgullo Zombi, Mundial de la Nutella, Mundial de Andar en Desnudo, del Retrete, y otras "ocurreces" por el estilo. Y como no podía ser menos se le asignó un día a la nieve por parte de la Federación Internacional de Esquí (FIS). Este se celebra desde 2007, el 19 de enero, feliz cumpleaños. 

Festival de nieve

Existe una ciudad al norte de china, donde se celebra casa año un festival de esculturas de nieve y hielo. Son los distintos medios de información quien asiduamente nos enseñan hermosas imágenes de los trabajos que sobre estos fríos materiales realizan los habitantes de Harbin. Nombre con el que se conoce esta ciudad del norte de china (Manchuria) y que ni siquiera está situada a una elevada altitud, apenas 150 mts, sobre el nivel del mar. Pero goza o padece de los inviernos más extremadamente fríos entre las principales ciudades chinas, siendo conocida como la "ciudad del hielo", ya que en ella se celebra desde 1963 el afamado y curioso "Festival de esculturas de hielo", donde se concentran los mejores artistas dedicados a ello.   

Nieve y volcanes

 Hay muchos volcanes activos, que tienen una gran altitud y por lo tanto mantienen nieve, hielo y glaciares en su cumbre. Aun que se sitúan fundamentalmente en América del Sur, no son exclusivos de este continente, pudiendo encontrar el Kilimanjaro en África, el Monte Fuji en Asia (Japón) o el Vatnajökull en Europa (Islandia). Debiendo de tener muchas precauciones en caso de una variación térmica importante en sus laderas, o debido a una súbita erupción que provocaría un deshielo incontrolado, produciendo peligrosas avalanchas de agua y lodo, sobre todo para las poblaciones que se asientan en sus proximidades, como la acaecida con el chileno Volcán Villarrica en febrero de 2015. 



Máquinas de fabricar nieve

Hay quien se queja de que nieve en las grandes ciudades por el caos de genera este tipo e fenómeno atmosférico, pero hay quienes se quejan de la falta de estas precipitaciones, sobre todo cuando ya estamos notando el cambio climático sobre manera. Es el caso de las estaciones de esquí, donde prácticamente todas tienen elementos ya para la fábrica de nieve de forma artificial, con tecnología de última generación. Pero no siempre fue así, ya en 1949 se utilizó esta técnica para cubrir de blanco algunos lugares dedicados a la práctica del esquí, siendo el mecanismo usado por aquel entonces similar al de una pistola de pintura, desde la que se lanzaba agua atomizada a través de una manguera que se congelaba con el frio exterior. 

Nieve peligrosa

La nieve es uno de los fenómenos atmosféricos más sugerentes y hermosos de los   que la naturaleza nos suele regalar. No obstante, debemos de disfrutarlo con las debidas precauciones ya que puede ser un elemento muy peligroso. 

La radiación al reflejar con tanta fuerza la luz del Sol puede producirnos quemaduras en la piel e incluso pequeñas úlceras en los ojos, pudiendo hasta generar una enfermedad, conocida como fotoqueratitis, que puede producir hasta ceguera. Debiendo protegernos con unas adecuadas gafas de filtren las radiaciones ultravioletas. 

Así mismo para la piel rociaremos nuestra piel con una crema protectora que nos proteja de las mismas radiaciones, ya que a la larga este exceso de exposición a los rayos solares podría producirnos cáncer de piel. 

Fobia a la nieve

Si bien la nieve es un elemento que general mente produce deleite a los que hasta ella se acercan, hay personas que le tienen aversión. Se trata de una patología a la que los psicólogos has denominado quionofobia, del griego chion (‘nieve’) y fobos (‘miedo’). 



El mayor accidente nival

Lo normal de la nieve es que veamos a la gente jugando con ella, pero es un elemento al que no estamos acostumbrados y tiene unos ciertos riesgos, sobre todo cuando se superan volúmenes como los que aquí estamos exponiendo, generando una enorme peligrosidad, hasta el punto de poder provocar la muerte. Es el caso ocurrido en 1972 durante un potente y devastador temporal de nieve, que afecto a una zona de Irán, dejando sepultados cantidad de poblaciones bajo una cubierta de 8 metros de nieve, tempestad que provocó 4.000 muertes.