28 - junio "Orgullo"

- La Rebelion de los Cayetanos

Buscando información sobre las protestas y "caceroladas" de algunos vecinos del Barrio de Salamanca de Madrid en contra del Gobierno por las medidas tomadas para frenar la extensión de la pandemia de este puñetero virus. Me pude enterar de la existencia de una nueva tribu urbana los "Cayetanos", y claro sorprendido por ello y alucinando en colores he tenido que seguir investigando, y al mimo tiempo ampliar la información sobre los hechos desarrollados en esas calles "nobles" de Madrid y sus distinguidos e indignados vecinos protestones. 

He podido saber que el nombre "Cayetanos" les proviene de una jocosa y critica canción del grupo Carolina Durante, una banda que elabora música "indie" compuesta por cuatro revoltosos veinteañeros que ya han publicado dos discos y están dando conciertos en salas madrileñas. La letra de su música que comienza así: "Todos mis amigos se llaman Cayetano / zapatillas Pompeii, alguno tiene barco", se ha convertido en casi el himno crítico que ironiza contra estos niños ricos y pijos, que ahora enarbolando banderas patrias intentan mantener los privilegios que siempre han disfrutado.

(Debo aclarar, para los que visionen y escuchen la letra del video, que posteriormente el grupo Carolina Durante la modificó dejándola en "ahora votan a Vox, antes a Ciudadanos")

 

Una cantinela desenfadada y burlona que retrata a esos que en mis tiempos de transgresión llamábamos "los pijos de Serrano", y para los que no conozcan bien Madrid, la calle Serrano es una de las cercanas a la ahora famosa Núñez de Balboa. Los músicos de  Carolina Durante, retratan a estos muchachos bien alimentados, asiduos al CEU San Pablo, con abultado tupé zaino, chaleco primaloft azul marino, tres botones de la camisa desabrochados y pulserita banderil en la muñeca (derecha). Con chalete en la sierra madrileña, veraneo balear o malagueño y cursos de inglés en la U.S.A. de Trump. Son los chicos del futuro, los new-máster del liberalismo.  

Esta trova es la causante de que se haya apodado de esta manera a los nuevos alevines de los señoritos madrileños. Pero sigo sin saber con certeza el origen directo, y a quien se refieren con el apelativo de "Cayetano": si al mayorazgo sucesor de los ducados de Alba y Grandes de España, a la ínclita portavoz PePera Doña Cayetana de Munch y otras hierbas, o al famoso y atrayente torero de insinuantes ojos y miembro de la folclórica y toreril familia rivera - ordoñez. 

Volviendo a las caceroladas de la "diestra" y las "concentraciones callejeras" en que se han trasformado, han sido recogidas por la prensa tanto escrita como gráfica, haciendo en la mayoría de los casos analogía entre este barrio capitalino, las rentas que disfrutan sus vecinos y la relación de voto de derechas y de ultra-derecha en él existente. Este conjunto de calles (el único de todo Madrid que no fue bombardeado por franco durante la sublevación) que se podría delimitar entre la Calle Alcalá, el eje Recoletos-Paseo de La Castellana, Maria de Molina y Francisco Sílvela, es el distrito rico de Madrid y uno de los que cuenta con más nivel de vida de Europa. Lugar donde se concentran las grandes boutiques de ropa, joyerías de lujo y restaurantes de postín. Siendo el precio medio del suelo en el mercado inmobiliario el más caro de todo el país, y lugar elegido durante el siglo XIX y

comienzos del XX para instalar sus palacetes las grandes fortunas españolas, algunos de los cuales aún existen y no han sido fruto de la especulación. 

 

Los tres partidos que representan a la derecha en nuestro país (P.P. Vox y Cs.) alcanzan a llegar hasta el 90,5% de los votos de la sección censal de la calle Núñez de Balboa en el distrito de Salamanca en Madrid. Unos vecinos con una renta media por hogar y año de 89.015 euros, que los sitúa entre el 1% mas rico de España, habiendo resuelto salir a "su calle" a protestar contra el gobierno "social-comunista" y la falta de "libertad".

Son estos "Cayetanos" los que se están "revelando" contra el gobierno, pero no creo que todo sea por el tema coronavilulesco, pues estos seres de derechil mentalidad, son más propensos al orden, la disciplina y el equilibrio social que mis primos de Vallecas y Vicalvaro - San Blas, pensando más bien en su falta de costumbre sobre el alejamiento del poder que ahora padecen, ya que siempre han estado gobernando. Ahora no les toca y lo llevan fatal, ya ha pasado esta misma crispación en otras ocasiones con otros gobiernos de izquierdas…… bueno !con otros!....... con todos.
 

Observando las imágenes televisivas de estos días, compruebo que actúan de igual modo y maneras que los de hace unos meses en la Vía Layetana de Barcelona, aunque unos llevaran lazos amarillos, y estos rojo, amarillo y gualda, esperemos que los de por aquí no lleguen a quemar coches ni contenedores de basura. También envueltos y encapotados en sus "enseñas patrias" son los mismos, solo que unos son nacionalistas de una cosa y otros nacionalistas de la otra, pero su manera de actuar idéntica............ ruido y bronca, intransigencia, obstruccionismo y negación. Los de por allí animados por un tipo de prensa y los de por aquí seguidores de la trilogía mantenida (A.B.C, La Razón y El Mundo). 

Al igual que hace el "molt honorable President" con sus huestes catalanas, la "presi" de aquí -la ínclita Ayuso- también los anima a asistir a la bronca, aun saltándose la ley igual que su homologo catalán, y luego decimos que somos diferentes………., los dos igual de irresponsables, los dos igual de descerebrados. Ya tenemos nuestra Torra madrileña, pidiéndoles a los del Barrio de Salamanca su particular "apreteu", "Esperen a que la gente salga a la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va aparecer una broma". 

Tal y como hicieron los C.D.R. (los Comités en Defensa de la Republica de Cataluña) en Barcelona, estos de Núñez de Balboa también acosan a los periodistas que no les parecen afines. Como ha ocurrido con una presentadora de Antena 3, no dejándola realizar su labor informativa y siendo increpada. Ha nacido la "Caye Borroka" madrileña, como la definía un medio de información digital "publico.es" o la "kale burberry" como la titulaba David Torres en un artículo del mismo medio. 

Otra cosa de la que no estaba informado sobre el Barrio de Salamanca antes de ponerme a buscar información, es que se la conoce con el nombre de la "Little Venezuela", siendo el lugar elegido de los que se marchan del país caribeño para asentarse en el nuestro. Lo cual indica quienes están llegando hasta aquí, pues el precio medio de una vivienda de 4 habitaciones en esta zona ronda el millón de euros. 

Está claro que para estos señores de la "beautiful people" el gobierno lo hace fatal, mal muy mal, pero no oigo a nadie decir como es hacerlo bien, ni siquiera el i-letrado Casado. Que como representante de la oposición, está defendiendo las tesis economicistas de los ultra-liberales en contra de las sanitarias: "Ante un rebrote no podemos volver a la excepcionalidad, hay que convivir con el virus", convirtiéndose en el "Bolsonaro español". Si con el tema medianamente controlado la que se ha montado con cerca de 30.000 fallecidos, imagina donde terminaremos todos, si esto no se controla. Madre mía y pregunta el tonto-laba por los nombres de los científicos del gobierno……… que diga los nombre de quienes le asesoran a él. 

O como nos dice la otra (I.R.A. Isabel Díaz Ayuso) con respecto a las gentes de Núñez de Balboa "la ruina, la ruina, la ruina….. se van a arruinar a costa de las políticas del Gobierno central”, sin ver las filas de los que en Aluche acuden al reparto de alimentos para poder comer esa semana, o es que desde su terraza de la Plaza de España su vista no llega a esas zonas humildes de Madrid. Ni siquiera sabe cómo se está en otros barrios o poblaciones de la Comunidad Madrileña, los micrófonos no le dejan acercarse hasta ellos. 

Cayetanos, Borjamaris, Chabelis o Pocholos que lo mismo me da, estos sí que tienen bien asumido su concepto de clase social, estos no lo han perdido nunca, saben a dónde pertenecen y lo que quieren conseguir. Tratan de derrocar (y lo dicen) un Gobierno, que no nos olvidemos, apenas llevaba funcionando dos meses (se creó el 12 de enero de 2020) cuando se declaró el estado de emergencia, aunque nos parezca que lleva dos legislaturas por el trabajo desarrollado. Ni siquiera llevaban los 100 días de margen, cuando ya se le estaban montando caceroladas……….. que es una forma licita de protestar, pero no saliendo peligrosamente a la calle cual manada, a expandir la pandemia, me parece de irresponsables supinos. A estos mendas adinerados y ricachones sin escrúpulos, les puede más el odio que la sensatez, estos son los que criticaban la manifestación del 8-M por expandir el virus. 

Miro y remiro una y otra vez los videos con las expresiones de la gente, y lo que veo es sus caras o ademanes es odio "puro odio". Me parecía estar viendo al "Cojo Manteca" en el año 1987 darle con saña a la señal de tráfico con su muleta en Cibeles. Es el mismo odio en la mirada de los que pegaban con el paraguas, por no ser de los suyos, a José Bono en una manifestación de 2005 en apoyo a las víctimas del terrorismo.  

Pero a pesar de todo creo que hay que dejarlos que se desahoguen un poco (con las cacerolas), lo están pasando mal, y máxime después de lo de Franco del año pasado. Son muchas tensiones seguidas y no están acostumbrados a tanto ajetreo, es gente de paz y orden.  

Las redes sociales como es natural han recogido durante toda esta semana estos hechos, habiendo contestaciones de profesionales de la sanidad como estas:

 

--"Soy medica, llevo dos meses trabajando una media de 12 horas al día, seis días por semana. El mismo tiempo llevo sin ver a mi pareja y mi familia por trabajar en otra comunidad. He visto morir gente SOLA, he tenido que seguir trabajando aunque solo quisiera llorar. SOIS ESCORIA HUMANA".

 

-- "Esto es una falta de respeto a los miles de muertos, a los compañeros que están dejándose la vida (literalmente) en centros de salud, hospitales, residencias. Es un  acto profundamente antipatriota, aunque crean que lo son por sacar a pasear la bandera.

Mensaje que en poco mas de 18 horas acumula mas de 6.000 retuits y 12.000 "me gusta".

 

Las webs, WhatsApps y cuentas de Twitter que apoyan estos actos, han apuntado que:  

-- "La cacerolada es un reflejo de lo harta que está la sociedad española". 

-- "Los españoles no aguantan más privación de libertad. Y lo peor de todo, es que Pedro Sánchez quiere extender el estado de alarma durante 50 días más". 

De inmediato las redes se han llenado de "retweets" irónicos hacia estos comentarios, montándose un enorme "cachondeo virtual" por la cacerolada en el madrileño Barrio de Salamanca, en el sentido de, cómo puede ser uno de los barrios más lujosos y privilegiados del país un reflejo de esa sociedad.  

De los cientos y cientos de comentarios que he podido escudriñar solo que querido seleccionar una veintena para no alargar en exceso estas notas, queriendo resaltar los más chocantes, curiosos y originales: 

-- "Barrio de Salamanca reflejo de la sociedad española, tócate los cojones". 

-- "Ese barrio no me representa. En el mío no sale nadie, repito NADIE. También vivo en Madrid, en una zona de clase media donde el alquiler ronda los 800 €. Eso es reflejo de cuanto más pijo menos neuronas". 

-- "Muchas personas de las que salen en las terrazas habrán tenido que llamar a la chacha para que le diga en qué cajón están las cacerolas". 

-- "Primera cazuela que agarran en su vida". 

-- "La España que madruga". 

-- "Me encanta el olor a lágrimas de facha por las mañanas...". 

-- "Los Borjamaris haciendo la revolución". 

-- "Hay más patria en un solo paquete de macarrones donado en Aluche que en 1.000 banderitas en el barrio de Salamanca".

 

-- "No hay evidencias científicas en el momento actual que de gritar VIVA ESPAÑA proteja del contagio por coronavirus. Tampoco hay evidencia de que ondear banderas sirva, si acaso valdrá para esparcir más aerosoles

 

-- "Por norma general, la gente rica es menos cívica que la clase media. Es lo que ocurre cuando uno se pasa la vida creyéndose superior a los demás sin razón alguna. Muchos viven en una burbuja y solo ven que les han cerrado el gimnasio. Igual que los millonarios antivacunas en los EE.UU".

-- "Cacerolada en el Barrio de Salamanca para protestar por no poder viajar a Suiza a guardar allí los dineros". 

-- "A los de las cacerolas del barrio de Salamanca los conocemos: los mismos que en 1981 protestaron la ley del divorcio, en 1985 la del aborto, en 2004 proclamaban que ETA había cometido el 11-M y en 2005 que el matrimonio gay destruiría la "familia tradicional". Al guano, zumbaos".

-- "El tío que le da con un palo de golf a una señal de tráfico no es consciente de lo que representa eso. Así de fuera de la realidad viven". 

-- "Muy emocionante que los habitantes de la zona del Barrio de Salamanca en la que está grabado el vídeo toquen por primera vez en su vida una cacerola". ¡Ahora a por el estropajo!. 

-- "En el Barrio de Salamanca no hubo caceroladas contra los sobres en negro, las cuentas en Suiza y las cajas B. En el Barrio de Salamanca no hubo caceroladas por los recortes sanitarios del PP. En el Barrio de Salamanca no hubo caceroladas por el rescate bancario. Los patriotas".

-- "Gladys, ¿Dónde guarda mi mujer las cazuelas? He de luchar por la libertad".

 

-- "Oprimidos del Barrio de Salamanca, tenemos que organizarnos bien. Los miércoles podemos gritar "libertad, libertad" y los jueves "Franco, Franco", pero todo el mismo día queda confuso".

 

-- "Hoy hay un palo de golf, pero mañana habrá una raqueta de squash y al otro un esquí. Esto es imparable".

 

-- "Los efectos del  confinamiento se hacen palpables sobre la salud mental. De acusar al gobierno de asesino por permitir una manifestación, a organizarla tu mismo.

 

-- "Ayuso debería hacer lo habitual en estos casos: anunciar la candidatura de Madrid a las Olimpiadas de 2028".

- San Isidro 2020

Al no poder disfrutar de "verbenas" ni otras galas jaraneras en el día del Patrón, motivadas por las causas conocidas en general por la ciudadanía. Os envió un transgresor, castizo e irreverente "chotis", para amenizar este día.

Felicidades para los "Isidros"

- Guadix y su comarca

Pincha aquí si deseas ver las fotos de "Guadix y su comarca" y si quieres verlas en pantalla completa pulsa en la tecla "F11" 

Con este completo la docena de artículos elaborados durante mi reclusión, internamiento y aislamiento coronavirulesco, dos meses también de retraimiento del intelecto. 

En el medio mitad del altiplano que se despliega entre las sierras de Cazorla y Nevada se extiende la Hoya de Guadix, una depresión natural que ha servido desde los tiempos que habitaron estas tierras los primigenios humanos, como lugar de paso hacia poniente o levante por sur de nuestra maltratada piel de toro. Que aunque de complicado trasiego por sus profundos barrancos, la historia no ha querido olvidar, convirtiéndola en una de las ancestrales cunas del hombre en el sureste ibérico, siendo buena prueba de ello los casi 250 Dólmenes de Gorafe que podemos encontrar en las riberas del rio Gor. 

Formadas en gran parte por terrenos yermos e impresionantes barrancales, como el de Los Coloraos, estas ásperas tierras del altiplano granadino, han sido de siempre lugar de paso y asentamiento de distintas y diferentes civilizaciones, culturas y religiones, habiendo servido de base para asentar en ellas sus posaderas tanto: iberos, como romanos, bizantinos, visigodos, musulmanes y cristianos de todo tipo.  

Ubicada el norte de la provincia de Granada y de la Sierra Nevada, la urbe de Guadix es considerada como uno de los asentamientos humanos más antiguos de la península ibérica. Encontrándose bajo su actual trazado culturas ya extintas que solo forman parte de la historia, a las que se han superpuesto otras que también han desaparecido del lugar, pero cada una de ellas ha ido dejando algo de su peculiaridad, y no solo en los restos de la ciudad, también en el carácter de sus gentes. 

Su nombre le proviene de una arabización de la "Acci" romana, conociéndose en época musulmana como Wadi Ash (río Ash), resultando en el tiempo como Wadi Ish y finalmente en Guadix.  

Al recorrerla uno se da cuenta de su enorme monumentalidad, pudiendo observar al transitar por su irregular y enmarañado casco antiguo, la cantidad de casas señoriales y palacetes que en nuestro deambular contemplamos, pero bien es verdad que gran parte de ellos, la mayoría, están cerrados a cal y canto. Convirtiéndola en una interesante población con muchas joyas ocultas, pero con demasiadas puertas

clausuradas, no pudiendo ser accesibles cantidad de edificios que están cerrados, y en muchos casos en pleno proceso de abandono, desamparo e incluso ruina. La pérdida de población hacia grandes núcleos urbanos (y eso que Guadix supera los 18.000 habitantes), ha sido también aquí una constantes, debido principalmente en la búsqueda para mejorar los recursos económicos de sus pobladores, habiendo llegado también "La España vaciada" hasta estas urbes del meridión hispano. Habiendo provocado este desarraigo una amenaza más para con el patrimonio arquitectónico del lugar. 

Tras estas inaccesibles construcciones se ocultan muchas historias y secretos, creándome la sensación (generalizada con otros muchos lugares patrios) de que las posibilidades de su aprovechamiento cultural y turístico no están ni mínimamente logradas, pero aquí esa percepción aun ha sido mayor. 

Tras cenar en Boabdil  (Manuel de Falla, 3), descansar en buen colchón del Hotel Palacio de Oñate y tomar unos churros para desayunar (acto casi obligado, cual asistencia a misa dominical) en el quiosco de la Churrería Serrano en plena entrada del Parque, o también para que no se ponga receloso en la Cafetería Versalles, justo enfrente. Nos disponemos a realizar una encantadora y tranquila visita con Montse, guía conocedora de la ciudad y su historia, así como dueña de la tienda el Duende de la Plaza (Plaza de la Constitución o de las Palomas nº 15). Plaza donde también se halla El Refugio, un bar en el que se pueden visitar unos túneles que se usaron para proteger a la población de los bombardeos durante la Guerra Civil, pero que son más antiguos y según parece conectan con la Catedral y la Alcazaba. 

No voy a pormenorizar los atractivos de la accitana población, que para eso están las guías al respecto y la bien dispuesta Montse, pero sí dejar algunos apuntes curiosos como el relacionado con los túneles bajo el bar de la plaza. 

Tras la fritanga de harina, nos colamos a la urbe a través de musulmana Puerta de San Torcuato (me imagino que tal nombre no se lo pondrían los moriscos) camino hacia la Alcazaba a través de la calle Ancha, dejamos a siniestra la iglesia de Santiago y a diestra el Palacio Peñaflor y su característica balconada. Llegados a la parte alta de la urbe nos encontramos la rojiza Alcazaba árabe. Muy deteriorado por múltiples peripecias y abandonos, en la actualidad se está estudiando su limpieza y posible apertura para que el público en general pueda acceder a su visita. 

Comenzando a descender nos encontramos en la calle Concepción, siendo en ella donde se ubica el convento de la Orden Concepcionista, monasterio de clausura que después de casi cinco siglos de existencia en Guadix cerró sus puertas el día 17 de marzo de 2018. Continuamos hasta la trasera de la Catedral para acercarnos hasta la Plaza de Villalegre donde se situaba el Hospital Viejo, lugar donde al hacer un arreglo de su fachada lateral se encontró parte del paño de una antigua sinagoga, que ahora se ha dejado a la vista. Justo enfrente se ubica el cuidado Palacio de los Marqueses de Villalegre, del que cuentan ha estado habitado por una singular inquilina, la misteriosa señora Luisa (o la fantasma del moño) que se paseaba y desaparecía según le convenía. Al parecer era el espectro de una antigua portera que tenía su domicilio en una de las salas bajas del palacio cuando el edificio era una corrala de vecinos. 

Al lado, nada más cruzar el callejón del Arco, se halla la Catedral, un esplendido edificio barroco de entre los siglos XVI y XVIII, al que se le está dando un práctico uso con los conciertos de música culta. En su interior se encuentra una perfecta replica de una "Piedad" de Miguel Ángel, que destruida completamente durante nuestra contienda civil, se ordenaron sus trozos en 1970 restaurándose a su estado original en el primer año del nuevo siglo. 

Pero sin duda el ultimo (por ahora) y más espectacular hallazgo de la ciudad ha sido el "Teatro Romano", que recupero la luz al irse a construir un aparcamiento para vehículos donde se ubico hace 2.000 este foro de la cultura. Sin duda una mala noticia para los "Cayetanos" que se han quedado sin poder aparcar en una zona de bares de Guadix, pero una buena noticia para el resto de los humanos. Os preguntareis quiénes son estos enigmáticos "Cayetanos"....... en un par de días os descubriré el misterio, sed pacientes. 

En el extremo sur-occidental del coliseo romano, se alza como escondido el Torreón del Ferro de origen árabe. Y si seguimos callejeando en dirección a poniente llegaremos hasta el Barrio de San Miguel que antaño fue un arrabal de Guadix. Convertido en el barrio mozárabe (cristianos en territorio musulmán) en tiempos musulmanes pasó a ser lo opuesto tras la conquista castellana, el barrio morisco o mudéjar (musulmanes en territorio cristiano) y el más problemático durante el siglo XVI. Podemos acceder hasta el Mirador de la Magdalena para obtener una imagen que conservar en nuestra retina. 

Por último no podemos dejar de visitar el Barrio de Las Cuevas, esencia de Guadix y uno de los reclamos turísticos de la localidad. Situado al sur, en las afueras de Guadix, lo habitan alrededor de unas 3.000 personas de estrato social humilde, formando el conjunto de viviendas trogloditas más importante de toda Europa. Se cree que su origen se remonta a finales del siglo XV cuando los Católicos Reyes, finalizan la reconquista de los territorios musulmanes, cuando la población morisca utiliza estos montículos y cárcavas arcillosas para escavar en ellas sus habitáculos. Llegándose a contabilizar en la actualidad hasta 2.000 viviendas de este tipo que se extienden por una extensión próxima a las 200 hectáreas. Es aconsejable llegar hasta allí en vehículos y después de visitar la zona próxima a la Plaza del Padre Poveda, acercarnos hacia el ocaso del día hasta el Mirador del Cerro de la Bala, para observar el atardecer sobre la ciudad. 

Pero la capital accitana es apenas la guinda de un pastel que tiene muchísimo que ofrecer, toda vez que la Comarca de Guadix es una de las más completas para visitar de la provincia granadina de la que ya me he referido y escrito en las entradas de este blog dedicadas a los Dólmenes deGorafe y Los Coloraos. 

Quiero hacer especial referencia a la población de Benalúa, pueblo donde fue parida mi querida amiga Lola y es por ella que dedico estos párrafos a esta población y al origen de su nombre. Siete kilómetros y medio al norte de Guadix se sitúa Benalúa, que por apellido lleva el de la capital accitana, se sabe habitada desde el siglo I por los romanos que se asentaron por aquí al amparo de la población Julia Gemella Acci (Guadix), estando ubicada longitudinalmente a lo largo de una de las ramificaciones de la Vía Augusta, calzada que unía Cástulo (cerca de Linares) con Acci (Guadix). Con la posterior invasión de los musulmanes en el Siglo VIII, se convierte en una alquería (finca o caserío) en donde la tribu árabe de los Ragi’a habitaba un conjunto de cuevas protegidas por torres para vigías. 

Siendo es esa época de donde debemos buscar el origen del topónimo, pues Benalúa puede provenir de: "ben-al-luba", o quizás de "ibn al luba" (hijo de loba), o por extensión "lugar o tierra de lobos". "Luba" de "lupa" (loba en latín); la «b» intervocálica cae: ibn al-luba - benaluba - benalúa. En este caso se combinan las raíces árabes y romanas. Otras propuestas basándose sólo en la etimología árabe son: Ben-Allah (casa de Dios o sitio de los elegidos) o Ben-al-Guad (junta de los ríos).

 

Lola……………… cuídate y sigue sonriendo. 

Fuera de la comarca de Guadix encontramos dos lugares interesantes de conocer: Castril al norte, y los Cahorros de Monachil al oeste ya cerca de Granada. 

El primero, "Castril", de buena estampa serrana al abrigo de un altivo y roquedo castillo, con blanco y empinado caserío. Desde el que se puede realizar un bello y tranquilo paseo por su derredor, con bonitas instantáneas en muchos de sus rincones.

 

El segundo "Los Cahorros de Monachil", es uno de los barrancos por donde desaguan los torrentes que descienden de la Sierra Nevada. Un recorrido de unos 4 km. por un estrecho desfiladero con cascadas, cuevas, puentes colgantes en medio de un singular paisaje al que dedicar una mañana.

- Cacatúa

Onceno de los artículos elaborados durante mi reclusión, internamiento y aislamiento coronavirulesco, y van ya 57 días. Uffff…… no sé como irán evolucionando mis letras si esto sigue así de caldeadito. 

Formando parte de la familia de loros y cotorras, las cacatúas son unas aves "trepadoras" (buena definición y no por lo de ser aves), a las que se reconoce enseguida por su original penacho o cresta eréctil de plumas, así como por su potente pico curvo, fatuos colores y una forma característica y repetitiva de producir sonidos. 

Siendo los soniquetes que emiten predominantemente ruidosos, y sus vocalizaciones altas y chillonas con machacones e insistentes tonos. Sirviéndoles para reconocerse entre sí, mostrar su estado de ánimo y resguardar su nido, produciendo un rum-rum característico cuando se notan amenazadas. Sus hermanas las cotorras, son capaces de emitir una amplia variedad de graznidos y ululatos, ​ pudiendo hasta poder vocalizar y reproducir palabras.  

Y aunque su origen son los sureños archipiélagos de los lejanos mares asiáticos y tierras australianas, podemos encontrar ejemplares de lugares más cercanos como en la Cieza murciana, aunque las hay en más sitios de nuestra ibérica península. Estando las existentes en nuestra latitud consideradas como especie invasora, siendo catalogadas como aves parásitas. 

Estas cotorras "de aquí", se las reconoce con facilidad por sus estrechas y cortas chaquetas (parece como si se compraran una talla menos), camisas con cuellos tipo "italiano" de terminación en horizontal, gomina en sus tupés, y chalecos "primaloft" en tonos azul marino cuando asisten a cacerías o a tentaderos taurinos (siempre con televisión por medio). Rizado pelo zaino con patillas cortas, y melenilla en el cogote también ondeada………y zaina. En vez de vistosas aves, a veces nos muestran sus instintos carroñeros cual buitres leonados, sacando los muertos a relucir, como si estos les importasen más a ellos que al resto de los humanos (los producidos por ETA, coronavirus, 11-M, etc. incluso los del Yak-42, Metro de Valencia o Alvia de Santiago). Hasta el punto de que están estudiando proponer la distribución a toda la población en los centros de trasporte público, en vez de las mascarillas protectoras contra el puñetero virus, corbatas de riguroso luto negro.  

 

No quiero desde aquí hacer una crítica a su forma de vestir, y menos siendo yo el menos indicado pues siempre he ido ataviado como me ha dado la gana (aun sigo llevando esas contestatarias camisas de cuadros que ya están pasadísimas de moda), pero lo que sí que he conseguido poner de moda entre esta "avifauna" es la barba, que la mantengo desde los tiempos del dictador, y ahora estos copiotas derechiles se fijan en mi para mejorar su aspecto ("look" para ellos). Por cierto, os habéis parado como yo a observar en la similitud del actual Abascal barbudo, con algunos adiestradores integristas musulmanes.  

Punto y aparte de estas "aves" es su género femenino, donde hay cosas que no me cuadran, pues si los elementos machos de estas volátiles psitaciformes son de puro moreno zaino, la cacatúa hembra luce su mejor pelaje de intenso rubio, aunque sea de frasco-carrasco. De ilustre linaje y noble estirpe, la hembra cacatúa mantiene su aspecto estilizado llegando a lo famélico, hasta el punto de generarnos la impresión de estar ante la surrealista obra "El Grito" del noruego Edvard Munch. Dándonos la sensación al contemplar esta pintura, de si el artista nórdico hubiera conocido con dos años de antelación la obra del inglés William Heinemann, que en 1895 publico su novela "La Máquina del Tiempo", habiendo usado este artilugio para retratar a la ínclita Cayetana Álvarez de Toledo en el siglo XXI, como modelo para pintar su afamado cuadro a finales del siglo XIX. 

Quiero resaltar y es muy constatable además, la abundancia de "cotorras" en los parques madrileños, hasta el punto de haberse vuelto un peligro para otros animales de por aquí y hasta para el mismísimo ser humano. Pues bien y sin querer hacer ninguna analogía (jiji), estas son provenientes del país de la "Plata" Argentina, de donde también nos llegó la ilustre PePera doña Cayetana "Grande de España". Habiendo publicado en octubre de 2019 un articulo el diario A.B.C (es posible que sin darse cuenta, ya que posteriormente publicó una entrevista con ella) sobre el cómo y porqué exterminar a estas "cotorras argentinas".  

Estas últimas cacatúas a las que me refiero, las de por aquí, son peligrosas, debiendo de tener cuidado con nuestras carteras, sobre todo las originarias de Madrid y Comunidad Valenciana, pues no les importa hacer negocios sucios llevándose comisiones, incluso con la visita de Papas. Y se suelen concentrar por miles en la zona del Escorial para celebrar grandes eventos, desposorios o bodorrios (véase también esta noticia del A.B.C.).  

Vienen a cuento estas notas ornitológicas, por el acertado comentario de la portavoz socialista Ariadna Lastra en el Congreso el pasado miércoles 6 de mayo, al llamar "cacatúa" al diputado murciano y secretario general PePero Teodoro García Egea (natural de Cieza - Murcia), ante las insistentes y reiteradas muestras de falta al respeto e irrupciones a la que fue sometida durante su intervención. Y eso que solo eran 9 diputados los suyos, que normalmente cuando están el resto montan más bronca y aflora de manera multiplicadora la falta de educación que tienen. 

Cito textualmente una referencia periodística: "La portavoz parlamentaria del PSOE se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras mostrar su enfado con el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Cansada de las constantes interrupciones de Egea, empeñado en mostrar que además de ser un buen lanzador de aceitunas puede ser muy maleducado si la ocasión lo requiere, Lastra ha llamado al dirigente del PP "cacatúa".

 

 

El momento ha sido de esos que se recordarán durante mucho tiempo. Dirigiéndose a Casado –lo ha hecho durante todo su discurso– Lastra le preguntaba al líder PP por un supuesto informe que al final resultó ser un fake y que Casado utilizó en ocasiones anteriores para sustentar su tesis de que el Gobierno de Sánchez lo hace todo mal. En esas estaba Lastra cuando se ha vuelto a oír la voz de Teodoro García Egea. "¿Podría mencionarnos, por favor, usted [refiriéndose a Pablo Casado] o la cacatúa que tiene detrás [en alusión a Teodoro García Egea], que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo...?", ha preguntado irritada la portavoz socialista mirando a la bancada del PP". 

Está claro que estos políticos se tienen que ganar su puesto -en el digno mundo de la política- formando parte de la "Clá". Que para los más jóvenes y no hayan conocido, esto de la "clá", era la forma de asistir a los espectáculos (fundamentalmente teatros) sin pagar entrada, a cambio de tener que aplaudir (desde los últimos asientos) aunque la obra no se lo mereciese. Recuerdo haber asistido, en plena transición sobre los años 77 o 78, como parte de esa "clá" al teatro Muñoz Seca para ver la representación de La Casa de Bernarda Alba de García Lorca y en la que aplaudí con gusto y agrado. 

Quería ser prudente y esperar a que todo esto pasara para poner unas notas dando mi parecer sobre el tema de esta maligna infección. Solo quise romper esa auto-norma impuesta para salir en defensa de Fernando Simón, porque pensaba que lo estaban machacando (y le siguen machacando los de siempre) por tocarle estar ahora en el lado donde no están ellos, lado en el que estuvo en otros tiempos y no le "fusiló" nadie. 

Creo que ya está bien de callarnos los que como "yo", vemos como los que desde el siglo XIX………… bueno, podría decirse que desde los Católicos Reyes llevan mandando nuestros destinos y no soportan dejar de hacerlo, como pasó en tiempos republicanos. Teniendo que levantar la voz……………. o las letras ,y decir basta ya. Pensaba que sería conveniente, seguir en la postura de mano tendida decidida por el gobierno, no entrando al trapo de las provocaciones y manipulaciones informativas de los estómagos agradecidos.

No estoy al cien por cien de acuerdo con las decisiones tomadas, pero quién soy yo para criticar sin tener conocimiento. Creo que se está haciendo lo mejor posible en un escenario muy complicado como el que nos está tocando vivir y en el que no hay encaje ideológico. Pero querer acceder al poder en una situación de emergencia como esta, es una enorme "MALDAD". Y es que estos muchachos de la diestra que no saben jugar limpio, tienen que acceder "democráticamente" al gobierno como sea: comprando diputados, comprando votos, financiando campañas electorales con dinero "sucio", o aprovechándose de las crisis y su prensa sufragada. Están jugando con mi vida y la de gente próxima a mí, así que no me puedo callar, debiendo decir lo que pienso alto y claro, trasladando todo el cabreo que llevo en mi interior.

Para terminar dos reflexiones que me han sido llegadas a través de las redes sociales a las que yo activamente "no pertenezco":

-- Quedará en la historia que fuimos esa generación a la que se nos pidió "no hacer nada" !y ni eso pudimos hacer bien!.

-- Los médicos han convencido a la mitad de la población para que se quede en casa, falta que los veterinarios convenzan a la otra mitad.

 

- I.D.A. Isabel Diaz Ayuso

Representación del esperpento madrileño.

- Los que se enfrentaron a la curva

Seis profesionales recuerdan en este documental de EL PAÍS los momentos más duros de la crisis del coronavirus, sus miedos frente a una segunda oleada y las repercusiones psicológicas.

Reportaje producido por "El País" sobre los profesionales que están trabajando con los enfermos de coronavirus.
 

Elaborado por :

Virginia Martínez (redacción), Antonio Nieto (redacción), Álvaro de la Rua (realización), Eduardo Ortiz (grafismo), Luis Almodóvar (imagen), Luis M. Rivas (imagen).

Dime si después de ver este reportaje no se merecen los sanitarios el aplauso unánime de toda la población a las 8 de la tarde, y si la sanidad de este país no se merece también una reflexión para su futuro.

En Madrid hoy apenas un solo contagio, ojalá sea así.

- 1º de Mayo 2020

- 2 de Mayo

Aunque nos dejen salir el domingo 3 de mayo, ojo, yo me lo pensaría……… "la historia se puede repetir".

- Palermo (Sicilia)…… una ciudad que rezuma vida

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Decimo de los artículos elaborados durante mi reclusión, internamiento y aislamiento coronavirulesco, y van ya 44 días. Esperando no tener que situar en estas páginas muchos más por este motivo.

Continuando la ruta que nos trae desde el volcan Etna por Taormina y Mesina, la autopista  nos situaria en Palermo y Monreale en apenas 90 minutos. Siendo menester hacer una obligada parada en Cefalú,  vistosa población que antaño fuera un peculiar pueblo de pescadores, con un abigarrado núcleo urbano al abrigo de la altiva montaña de La Rocca, y abrazando su poderosa Catedral Normanda mandada construir por Roger II en el siglo XII al salir airoso de un naufragio en sus proximidades.

Cruzamos su medival casco viejo de este a oeste buscando aparcar por las proximidades de su playa, teniendo la duda de no haber cometido alguna infraccion contra el reglamento de trafico italiano. Las vista desde aqui con las casas pegadas el mar hasta el punto de fundirse con sus aguas es una de las imagenes que bien merecen su visita. En plana costa tirrena, Cefalú es uno de los puntos más visitados por los turistas y viajeros que vienen de vacaciones a Sicilia. Desde aquí salen los barcos a las Isla Eolias y sus atardeceres son uno más de sus reclamos. 

Nuestra vista continúa a poniente, y como si fuera un extrarradio de la capital siciliana, a una decena de kilómetros antes de llegar a Palermo se sitúa Monreale, sin duda la mejor y más espectacular forma de acceder a la cuidad más emblemática de Sicilia. Desde lo   alto de la Conca d'Oro (llanura que rodea Palermo) y ubicada en el conocido como "Mons Regalis", la finca de caza de los reyes normandos, de donde le viene el nombre "Monreale". Su Duomo (catedral) es una visita imprescindible, haciéndole sombra hasta a la de la vecina Palermo, siendo aquí donde los mejores maestros dedicados al mosaico de los siglos XII y XIII realizaron sus impresionantes e impecables trabajos.  

Dorados brillos y coloridos tonos que desprenden una luz especial envolviéndolo todo, consiguiendo hacer realidad la visión de encontrar el tesoro oculto que en sueños le llego al rey Guillermo II, logrando plasmar en este monasterio benedictino la mejor expresión de arte árabe-normando, dejándonos como herencia una de las catedrales más hermosas de la Europa de por aquel entonces. Siendo desde su interior como apreciamos su magnitud, pudiendo admirar a nuestro rededor los mosaicos medievales más sublimes de toda la Edad Media. Cubren los casi 6.000 m2 de la superficie de la nave principal del templo, habiendo necesitado para completar la obra 2.200 Kg de oro. Destacando de entre ellos el impresionante pantocrátor de su ábside. 

Y por fin nos dirigimos a Palermo descendiendo hacia el mar, asemejando la entrada a Barcelona cuando se baja caminando del Parque Güell hasta el puerto, cruzando por Graçia y L'Eixample. Entramos a Palermo por el Corso Vittorio Emanuele que la recorre longitudinalmente desde la Porta Nuova hasta "La Cala" (el puerto) en Porta Felice, cerca de dos kilómetros en una calle trazada con regla. Pero antes de entrar en lo que sería antiguo recinto amurallado debemos dedicarle una visita a cuatro interesantes lugares ubicados extramuros. Tres de ellos son unos interesantes palacios de recreo y placer, edificados en estilo árabe-normando por los monarcas durante la época normanda de la isla: La Cubota, La Cuba y La Zisa.  

El cuarto de los lugares es un tétrico monumento a la muerte "Le Catacombe dei Cappuccini" (las Catacumbas de los Capuchinos), donde en sus galerías subterráneas, podemos encontrar sin enterrar, momificados tal cual, a miles de yacentes palermitanos de entre los siglos XVII y XIX, conservados como si fueran mojama de Barbate. La visita a este museo de horror, donde se exponen a gentes de todo tipo: religiosos, seglares, hombres, mujeres, niños, abogados, médicos, militares, pedigüeños, etc… ordenados por profesiones y edades, pero ataviados con sus ropajes de entonces, convierten el momento en una mezcolanza de agnosticismo, morbosidad y descredito religioso, hasta el punto de llegar a pensar de como se puede hacer esto con una persona fallecida, exponerla así como un objeto de escaparate………… irracional y surrealista escena. Hasta el punto de pasar por mi mente "que opinaría la iglesia si esto lo hiciera otra entidad que no estuviera en su órbita". Pero este lugar no es una excepción aislada, que yo sepa y haya podido conocer, hay mas lugares donde el miedo a la muerte y sus trágicas consecuencias para los "pecadores" se ha transformado en una exposición mundana: la Capela dos Ossos (Capilla de los Huesos) de Évora, la de Campo Maior también en el Alto Alentejo, otra de dimensiones más reducidas en Faro también en Portugal, la Iglesia Capuchina de la Inmaculada Concepción de la Vía Vénetto en Roma, así como la existente en la ciudad de Brno en Chequia, y supongo que habrá más. 

Respiramos profundo, por fin entramos en Palermo que nos recibe como si fuera una "vecchia signora" de cara arrugada y temblorosas manos, pero llena de vigor y vitalidad por cada uno de sus rincones. La decadente capital siciliana rezuma historia por todas partes, habiendo sido habitada por Fenicios, Cartagineses, Griegos, Romanos, Vándalos, Bizantinos, Árabes, Normandos e incluso Borbones. Sabiendo entenderse unos vestigios con otros, creando un variado compendio arquitectónico que también da personalidad a esta urbe: catedrales singulares, 80 iglesias y 50 palacios árabes, normandos, aragoneses y franceses se agrupan en lo que fuera la ciudad amurallada.  

Pero en contraposición es una metrópoli descuidada, ruidosa, pobre, sucia, con un tráfico agobiante, una seguridad dudosa y llena de construcciones semirruinosas.  Mostrándonos en cada fachada y en cada monumento las cicatrices de una restauración cuyos fondos saqueó la Mafia, no siendo una ciudad fácil.

Convirtiéndose en una experiencia para los que la visitan, recalcando sobre quienes no alcanzan a descubrirla o no saben dejarse seducir por la belleza de su evocadora decadencia, que en realidad no pueden decir conocer Sicilia. Pues es sin duda en Palermo donde late el alma de toda esta isla. 

Palermo es una reliquia recubierta por el polvo de la historia, donde  miseria y fortuna se juntan: los palacios más suntuosos se mezclan con la agitación y el declive de unas calles tan vivaces como anárquicas. No es fácil resumir las sensaciones que genera una ciudad así. Hay ciudades hermosas, monumentales, emblemáticas e incluso fastuosas, pero Palermo es una urbe que se puede sentir, una población llena de vitalidad, - no como la atractiva Venecia, que interesante y hermosa se nos presenta como muerta, con horarios como si fuera un museo y sin apenar sonrisa -. En Palermo hay vida a todas horas, desde la aurora hasta prácticamente el alba del siguiente día, una ciudad que huele a vida y tiene sabor a vida. 

Como en cualquier ciudad que se precie lo fundamental es callejear descubriendo las sorpresas y sensaciones con los que nos va regalando a cada esquina y que muchas de ellas son obviadas por las guías informativas que se abre a tesoros menospreciados en las guías. El simple paseo por sus calles, escudriñando sin rumbo fijo sus diferentes rincones sería un buen regalo a las sensaciones. 

La Ciudad se organiza en cuatro bien definidos barrios "mandamentis": Albergheria, La Kalsa, La Logia e El Capo, que perfilados perfectamente por las calles del Corso Vittorio Emanuele y vía Maqueda, crean unas cuadriculas perfectas con el punto de intersección en el afamado e histórico cruce de Quattro Canti, centro geográfico de la gran urbe.  

Comenzamos nuestro recorrido por el Barrio Albergheria o Rione del Palazzo Reale en la consistente y monumental Porta Nuova, que no es tan nueva pues parece ser que su origen se remonta a 1460, habiendo cruzado por ella en 1535 el mismísimo emperador Carlos V tras su victoria en Túnez.  

Dirigiendo nuestros pasos a visitar el Palacio Real "Palazzo dei Normanni", actual sede de la asamblea Regional Siciliana. Comenzada su construcción por los árabes en el siglo IX sobre unas ruinas púnico-romanas, ha sido durante tiempos la residencia de los reyes de Sicilia. De estilo normando, aun conserva una torre de aquella época "Torre Pisana". 

De su interior, aparte de unos hermosos y bien cuidados patios, sobresale la singular y magnífica Capilla Palatina, considerada como una de las iglesias más bellas del mundo. Este excepcional y caprichoso templo fue mandado construir por Roger II en 1131, edificándose en el ya conocido estilo gótico normando, en el que destaca su ornamentación interior a base de dorados y coloridos mosaicos a semejanza de la Catedral de Monreale, lo que le ha granjeado la denominación de ser “la obra más perfecta del arte cristiano”.
 

Nada más entrar, aun entre el gentío que la visita, nos atrapará la luz que invade su etéreo espacio y aun sin prácticamente ventanas, pues son los brillos de sus áuricos mosaicos que lo envuelven todo, quienes alumbran cada rincón del templo.  Su nave central, alineada por dos hileras de coloridas y marmóreas columnas nos dirigen hacia el ábside central, presidido por un extraordinario Cristo Pantocrátor. Siguiendo la nave central, y guiados por dos hileras de columnas de mármol de colores diferentes, llegamos al espacio sobre el que sea alza la cúpula, donde el Pantocrátor está escoltado por una serie de ángeles con las alas desplegadas. Sentarse con tranquilidad en el alguno de los bancos de la nave, abstrayéndonos del murmullo de la gente para poder admirar esta obra de arte con calma, es un autentico gozo.  

A cinco minutos caminando llegaremos a la iglesia de San Giovanni degli Eremiti - San Juan de los Ermitaños, antigua mezquita del siglo XII transformada por los gobernantes normandos en templo cristiano. Se trata de otra curiosa edificación de estructura cubica, jalonada en su techumbre con esas características cúpulas rosadas que nos encontramos por esta ciudad. Desde su campanario se divisa una hermosa vista del Palacio Real, la Catedral y una magnifica panorámica de los tejados. 

Dedicamos nuestros pasos a introducirnos en el meollo del barrio llegando a su epicentro, el callejero Mercado Ballaró, punto de atracción principal por su animación y colorido por las calles que lo sustentan. Se extiende desde la Piazza Casa Professa hasta las antiguas murallas del Corso Turoky y Porta Sant´Agata, siendo el más antiguo de Palermo existiendo ya desde el año 1500. Los mercados son el alma de esta metrópoli: este de Ballaró junto a Vucciria, Borgo Vecchio, Il Capo y el Mercato delle Pulci (mercado de las pulgas) dedicado a las antigüedades, forman los zocos históricos de la ciudad. 

Entre frutas y hortalizas, comprobamos que uno de los productos más expuestos en Ballaró, son las sardinas arenques que aquí las conocen como "salamoia" y que son usadas para la preparación de uno de los platos populares de la cocina palermitana "pasta con le sarde" con pasta, migas, hinojo, uvas pasas y claro las sardinas.

En los alrededores de Ballarò se sitúa casi todo lo interesante de este barrio, que durante la época del Fascismo de Mussolini (1922-1943), soportó una serie de derribos que desmantelaron buena parte de sus antiguos edificios reemplazándolos por horrorosos edificios de hormigón. Si bien hace años eran los comerciantes quienes residían en este barrio, actualmente son los inmigrantes llegados de otras latitudes los que ocupan gran cantidad de las viviendas de la zona Ballaró. Es sus proximidades nos encontramos la iglesia más conocida de la zona, la de Casa Professa o Chiesa del Gesú (Iglesia de Jesús).Al pasear por sus calles nos da la sensación de estar haciéndolo por el Lavapiés madrileño o el Raval barcelonés. 

Quattro Canti o Piazza Vigliena, es el cruce que crean en su confluencia Vía Maqueda con Vittorio Emanuele y podríamos decir que es el centro geográfico del viejo Palermo. Cuatro esquinas cóncavas, que ocupan cuatro edificios, con cuatro fuentes representando las cuatro estaciones del año, cuatro estatuas de reyes españoles que también lo fueron de esta isla: Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, y las cuatro santas de la ciudad: Santa Cristina, Santa Ninfa, Santa Oliva y Santa Águeda, representadas en las hornacinas del tercer y último piso. 

Nos internamos en Barrio de la Kalsa (Rione della Kalsa), conocido en sus tiempos árabes como al-Halisah "el más puro". Recorrer sus calles es percibir la dualidad de esta isla entre occidental y árabe, que se nota hasta en la fisonomía de sus gentes que la cultura norte-africana ha dejado en sus morenos rostros desconfiantes y recelosos. Un barrio de contrastes que va cambiando a medida nos vamos acercando al mar, y aunque destrozado en parte durante la II Guerra Mundial, siguiendo sin arreglar en parte, merece la pena visitarlo. 

Lo primero que nos encontramos en este rione, comenzando desde la vía Maqueda, es la hermosa y señorial Piazza Pretoria con su emblemática fontana (durante mucho tiempo conocida como "fuente de la vergüenza" por la desnudez de sus estatuas), vigilada por el Palazzo Senatorio (ahora Ayuntamiento) y la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Es en la noche cuando luce su completo esplendor este sugerente rincón.  

A su espalda se sitúa la Piazza Bellini, rodeada por al antiguo Teatro (hoy la afamada Pizzería Bellini), la iglesia y convento de "La Martorana", origen del mazapán palermitano que comenzaron a fabricar sus monjas, y lugar donde en 1282 se ofreció al rey de Aragón hacerse cargo de su gubernatura de Sicilia después de las ajetreadas "Vísperas Sicilianas". Su interior, dividido en dos partes, es de nuevo una expresión de luz y brillo con sus primigenios mosaicos bizantinos del siglo XII, y los coloridos frescos barrocos del XVI. También se encuentra en esta plaza la iglesia de San Cataldo, que siendo una

antigua mezquita, con sus características tres cúpulas rosadas y su cubica arquitectura árabe-normanda, es la sede de la Real Orden de Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén. 

Desde aquí nos sumergimos en lo más profundo del barrio, en toda su autenticidad, callejeamos y abrimos los ojos para observar la vida y la realidad de esta ciudad, ajenos ya a sus reclamos turísticos. Entramos en un mundo gris, por callejuelas de poca luz, las ropas tendidas sobre nuestras cabezas, con un olor a fritanga que sales de sus locales callejeros con algunas modestas mesas en la calle y gritos tras las ventanas (parlano in alta voce)………. esta es la esencia del viejo y autentico Palermo, la realidad de una ciudad viva.  

Buscamos "L´Antica Focacceria San Francesco" en la Piazza S. Francesco D'Assisi, y la encontramos frente a la iglesia del santo de "Hermano sol, hermana Luna". Hemos decidido entrar a este establecimiento, pues parece ser uno de los lugares imprescindible parar a comer, ya que se trata de un símbolo de la ciudad así como también de la lucha contra la Mafia, habiendo su dueño denunciando a quiénes le pedían el "pizzo" (mordida que los mafiosos piden a los comercios por dejarles trabajar). Aconsejable probar los tagliatelle con carabineros y pistachos.

Continuamos nuestro recorrido por pasajes de una pobreza palpable, con una enmarañada red de callejas donde nos acompaña por momentos el olor a especias y kebab. Observamos como el abandonado Hotel Patria (Palazzo Aragona) sigue casi como en 1943 cuando fue afectado por un bombardeo de las fuerzas aliadas (EE.UU.). La estatua del Genio de Palermo nos mira mientras cruzamos la Piazza Rivoluzione camino de la iglesia de la SS. Trinitá. En esta iglesia, la ultima que se edificó en Palermo en estilo árabe-normando, el cura tiene reservado su lugar de aparcamiento. Trescientos metros más adelante llegamos a la iglesia sin techo de Santa María dello Spasimo (Nuestra Señora de las Angustias) y angustia es lo que da ver esta nave desflorada, en un templo de principios del siglo XVI que por vicisitudes históricas solo fue iglesia durante 20 años. 

Llegamos ya de otro tirón al corazón del barrio, la Piazza della Kalsa, con la iglesia de Santa Teresa y la Porta de Greci, tras la cual se halla el mar Tirreno. Buscamos la Vía Alloro para encontrar el Palazzo Abatellis, donde se encuentra uno de los símbolos de la ciudad: el fresco del siglo XV "Il trionfo della morte" (El triunfo de la Muerte) de autor desconocido. Acercarnos a la Plaza Marina y Jardín Garibaldi donde encontramos los interesantes palacios Chiaramonte y Mirto. Solo nos queda llegar al mar donde se encuentra la monumental Porta Felice, que además nos da paso al contiguo barrio. 

Del barrio de La Loggia (Lonja) o Vucciria, destacar su abigarrada trama urbana y su carácter marino, de ahí su otro nombre Castellammare. Justamente pegada al muelle, donde se instala el mercado de los domingos (como el Rastro madrileño), se ubica la iglesia de Santa María della Catena (en su origen se la llamaba Madona del Porto), que con un curioso pórtico de tres arquerías, su nombre hace referencia a la existencia de una cadena que cerraba el puerto de La Cala. 

Prácticamente en medio del barrio encontramos la iglesia de Santa Eulalia, hoy flamante Instituto Cervantes. Siendo el lugar en el que a su entrada se ubicaba la Loggia dei Catalani (Lonja de los Catalanes), antaños centros de reunión para comerciantes que dieron apelativo al barrio. Recorriendo sus siniestras callejuelas y próximos la plaza Garraffello, donde estaban demoliendo prácticamente todos los edificios, se nos acercó una pareja de palermitanos que indignados sabiendo éramos españoles, nos dijeron que era una enorme desgracia estuvieran demoliendo un barrio levantado por los españoles en el siglo XVI. Y la verdad si es pena que estos barrios históricos dejados morir de abandono, sean ahora fruto de la especulación y seguramente eventual negocio de la "mafia". 

Es en este "Rione" (barrio), en su límite suroeste, donde se instala el hoy afamado, y antaño agitado y vivaz Mercado de la Vucciria que Renato Guttuso retrató en 1974. Del que se decía "i balati ra Vucciria 'un s'asciucanu mai” (el pavimento de la Vucciria no se seca nunca), ya que chorreaba por los suelos la abundante agua de los hielos que mantenían el pescado fresco, pero al que hoy en día solo le quedan un par de fruteros, algunas pescaderías, varias tabernas que animan las noches, y claro.......... el cuadro de Guttuso. 

Por la estrecha y animada vía Maccherronai, llegamos a la Piazza de San Domenico. Frente a la Colonna dell’Immacolata se encuentra la Iglesia de Santo Domingo, que es la segunda iglesia más importante de la ciudad, después de la Catedral. Un buen ejemplo de barroco más sobrio, predominado en ella los tonos blanco y negro en concordancia con los colores de los hábitos de la orden dominica. Unas manzanas más al norte y situado en la Piazza Ruggero Settimo encontramos el Teatro Politeama, uno de los "templos" de la opera palermitana.  

Cruzamos la calle Maqueda y pasamos al último de los "mandamentis" históricos de Palermo, el barrio de Capo. Siendo justo al principio de nuestra ruta donde nos topamos con el impresionante Teatro Massimo (el tercer teatro operístico más grande del mundo), que en plena Piazza Giuseppe Verdi, hace honor a otro de los "olimpos" de la opera de esta ciudad. Justo delante, en plena esquina con vía Maqueda, se encuentra una pequeña y curiosa muestra del arte modernista por estas latitudes, el Quiosco Ribaudo, que diseñado en 1916 por el arquitecto Ernesto Basile, es uno de los máximos exponentes del Art Nouveau.  

Ahora sí que nos introducimos en el verdadero "Rione di Capo", al que también se le conoce como Seralcadi o Monte di Pietà. Uno de los barrios más antiguos y pobres de Palermo, que con una laberíntica traza urbana y a semejanza a una medina musulmana, muchos de sus callejones se encuentran sin salida. A pesar de estar situado en pleno centro de la ciudad, el paseo por su interior se nos hace "complicado", ya que se encuentra desafortunadamente en estado muy ruinoso, pudiendo observar calles aun ocupadas por escombros, fachadas con abundantes desconchones e iglesias abandonadas o medio destruidas.  

Cruzamos por delante de la iglesia y monasterio de los Agustinos (dueños de la región durante toda la Edad Media), introduciéndonos en esta laberíntica "kasbah" que entre las calles Vía Porta Carini, Vía Cappuccinelle y Beati Paoli, sitúan el animado y colorido "Mercato di Capo".

La calle y plaza Beati Paoli, toma el nombre de una misteriosa secta que protegía a los pobres de los abusos y atropellos de los poderosos.  Esta hermandad Creada en 1185, de profundo sentimiento religioso, hacia justicia por sus propios medios, sin tener en cuenta las leyes. No sabiendo en realidad si fueron justicieros o sicarios, o las dos cosas a la vez: lo primero porque conspiraban para vengar los delitos impunes, lo segundo porque se prestaban a realizar vendettas personales previo pago. De hecho, existe una relación histórica entre la sociedad secreta de los Beati Paoli del siglo XVIII y la mafia actual, que se formó precisamente al desintegrarse la estructura feudal de Sicilia a principios del siglo XIX. Muchas han sido las elucubraciones e hipótesis sobre esta secta, de la que puede decirse que es más leyenda que otra cosa. Pero de esto espero contaros más cosas en una próxima entrega. 

Podemos acercarnos hasta el "Mercado delle Pulci" Mercado de las Pulgas o mercado de antigüedades, que se extiende por la Piazza Domenico Peranni y Vía Matteo Bonello, no estando lejos de nuestro próximo y último objetivo.

La Catedral de Palermo, con unas proporciones impresionantes, se levanto en el siglo XII sobre los restos de una basílica paleocristiana anterior. Con el paso del tiempos ha sido reformada muchas    veces alterándose sus estilos arquitectónicos, pero esto no le ha impedido mantener su grandiosidad.

Realzada con decoraciones góticas, sabe fundir el estilo morisco con el renacentista y el gótico, mantenido una cúpula del siglo XVIII así como un campanario medieval. Fue convertida en mezquita en tiempos de los árabes, para recuperar en tiempos de los soberanos normandos el culto cristiano. Su exquisito pórtico de tres arcos, obra maestra de inspiración catalana, tardó en terminarse doscientos años.

En su interior se custodian los sepulcros de los reyes normandos, destacando la tumba de Constanza de Aragón con su corona de oro y piedras preciosas. 

Y de nuevo estamos en el Corso Vittorio Emanuele, observando a poniente la Porta Nuova por donde hemos comenzado el recorrido por esta magina ciudad llena de mitos y leyendas, pero sobre todo con un gran sabor a vida.