- Sudáfrica…….. una tierra de blancos, habitada por negros

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Fueron portugueses los primeros occidentales que llegaron a estas tierras australes del sur africano. Bartolomeu Dias cruzó el Cabo de las Tormentas (Cabo de Buena Esperanza) en 1488, descubriendo el océano Índico y un posible nuevo paso a la india, aunque fuese Vasco de Gama diez años mas tarde el que daría con esa nueva ruta. Fue este mismo tormentoso cabo el que seria su tumba en 1500, dejando constancia de su presencia africana en la costa Namibia, pero ya hablare de ello en un próximo artículo.

Leyendas de mares relatan que los barcos procedentes de la Europa de entonces, cuando divisaban en la lejanía las estribaciones de la cadena montañosa que conforman el Cabo de Buena Esperanza y oteaban la Table Mountain, era recompensado el marinero que daba la voz de alarma con una botella de vino y unas monedas.

Después de nuestros vecinos portugueses, se asentaron por aquí en 1652 holandeses, fundando através de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales una estación intermedia de camino a India, en lo que hoy es la Ciudad del Cabo. Vicisitudes bélicas junto con los anhelos imperialistas de los hijos de la Gran Bretaña hicieron que esta colonia de los Países Bajos, pasara a manos británicas a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El descubrimiento de diamantes y oro en estas latitudes durante el agitado siglo XIX, provocó nuevamente una guerra local en este territorio apartado del sur africano. Los descendientes de los primeros colonos holandeses de estas tierras que junto con emigrantes llegados de Francia y Alemania, formaron las comunidades bóers o afrikáners, fueron nuevamente derrotados por las fuerzas de la Corona Británica, formándose en 1910 la Unión Sudafricana.

Cape Town o Ciudad del Cabo ha sido el puerto desde el que se desarrolló toda la colonización del África Austral, entrando por ella emigrantes fundamentalmente europeos, aunque también de otros países y razas; convirtiéndose en la ciudad más cosmopolita de todo el continente y una de las más aisladas del planeta. A su espalda como abrazándola, pegada a ella, pero mil metros por encima esta Table Mountain (la Montaña Mesa), hoy convertido en un espacio protegido que se extiende hasta el Cabo de Buena Esperanza, situado apenas 4.000 km. de las heladas tierras de la Antártida. Ubicados en la cima de esta meseta contemplamos unas espectaculares vistas de la ciudad y sus alrededores, desde sus miradores podemos comprobar porque es considerada una de las capitales más hermosas del mundo. Entre las nieblas que a menudo la envuelven, divisamos ese brillo especial que la luz a estas latitudes general en los edificios; todo es pequeño desde esta altura, aun sabiendo de la amplitud de la ciudad.

El centro de la urbe, su original barrio histórico, aun mantiene en las proximidades de Long Street algunos ejemplos de arquitectura colonial; casas de color pastel de un inconfundible estilo europeo. También aquí nos toparemos con “la City” centro económico y financiero de la metrópoli y el puerto “Waterfront” transformado en parte en un gran Centro Comercial como los que por aquí conocemos. Situada a 50 km. del famoso cabo, entre dos aguas, en la unión de dos océanos, el atlántico y el Indico, esta fusión también de razas le ha conferido su talante mestizo, no pareciendo en absoluto la típica capital africana.

La ruta hacia el norte recorre planicies sobre las que se asientan enormes fincas, siempre de dueños blancos de color, y aunque últimamente se esta creando una incipiente clase media en la mayoritaria comunidad negra, los medios de producción y el país entero sigue en manos de los blancos de color, aun con un gobierno de negros, ………comentaba uno de mis acompañantes viajeros “aquí hasta los coches son blancos” y es verdad, en Sudáfrica mayoritariamente los coches son albinos, como si fuera una forma de rescatar ese tiempo vivido entre los años 1948 y 1994, los años del          “apartheid”, en el que el color de la piel diferenciaba no solo formas de poder vivir, si no que intentaba diferenciar también formas de poder pensar.

Esas planicies nos acompañan durante nuestro recorrido hasta la aldea de Calvinia, en donde el terreno comienza a sufrir la aridez del norte. Hasta aquí todo han sido campos fértiles y cosechados, en muchos de los casos repletos de vides bien cuidadas, de las que producen los afamados vinos sudafricanos, pero que a mi modesto paladar no deben dar envidia a los caldos que producimos en nuestra piel de toro.

Calvinia a orillas del río Oorlogskloof  y al pie de las montañas Hamtam, es una población típicamente afrikáners, creada por esos colonos holandeses que hasta aquí llegaron hacia 1850 y a la que bautizaron con el nombre del teólogo reformista Frances Juan Calvino. Que hipocresía, un país profundamente religioso, en donde los domingos las ciudades y poblaciones parecen desiertos humanos, pues son días dedicados a la familia y al culto, ha segregado durante cientos de años a la población por el color de su piel, como si todos los seres humanos no fueran hijos iguales para su propio Dios. Estas piadosas gentes se han dedicado durante años a cría de ovejas para la producción de lana, forjando de Calvinia una prospera localidad. En ella se han conservado gran cantidad de casas antiguas de las épocas históricas vividas, desde el estilo holandés, victoriano al georgiano. En una de ellas “Die Dorphuis” somos acogidos para pasar la noche. Entre bordados, puntillas, armarios de época y crujientes tarimas, nuestros sueños son custodiados por antepasados que vivieron entre estos muros y cuyos retratos nos ojean desde las vetustas mesillas de nuestras doseladas camas. Estas tierras disfrutan de una visión del 80% de las estrellas existentes en el firmamento, siendo su cielo nocturno una atracción más para sus pobladores y los astrónomos que acuden a visitarla.
 

Rumbo hacia el norte, camino del Kalahari, la aridez del paisaje comienza a ser nuestra compañera, los horizontes son ásperos, la sequedad es la constante, solo rota al cruzar el río Orange por la población de Upington, en cuyas orillas vemos aprovechadas para cultivos de viñas. A 13 km. se encuentra a la Reserva Monate, donde divisamos desde las aisladas rocas de Spitskop una esplendida puesta de sol. La Reserva Natural de Spitskop o Monate, ubicada en medio de una inmensa llanura tiene una extensión de más de 56 millones de metros cuadrados. Cuenta una leyenda que en el pasado, cuando el trasporte se realizaba con bueyes, estas rocas graníticas de Spitskop fueron utilizadas como lugar de encuentro y de descanso para muchos pastores en su camino norteño en busca de pastos o hacia el sur en busca de agua. Este esculpido faro de peñas en medio de la nada, ha sido utilizado desde tiempo inmemorial, como punto de referencia por todos los nómadas que por allí transitaban. En un día claro este punto de referencia puede verse a hasta 40 km. de distancia.

El gran desierto de Kalahari se extiende al norte de Sudáfrica, formado junto con Botswana y Namibia un Parque Nacional Transfronterizo. Este inmenso espacio protegido creado en 1999 es una verdadera joya de semidesérticos paisajes, dunas de color rojizo-ocre de gran belleza que aparecen ante nuestra mirada como yermas, en realidad esconden un verdadero oasis de fauna; que aun abundante en el parque, se diluye en sus 6 millones de kilómetros cuadrados de extensión que tiene.

Recorremos durante prácticamente todo el día los 123 km. que desde la entrada del Kalahari Gemsbok Park en Twee Rivieren hay hasta el campamento de Mata Mata, en la frontera con Namibia. El camino recorre el cauce seco del río Auob, que fluye una vez cada 20 años cuando la estación de lluvias es aquí importante, pero debajo de este cauce seco se encuentra una lamina freática, que aflora en algunos puntos sirviendo para que la fauna silvestre pueda abrevar, siendo estos lugares idóneos para poder avistar la gran diversidad de vida salvaje que en él podemos encontrar. Otro recorrido de aproximadamente el doble de distancia, recorre el cauce también seco, del río Nossob. Este transita por la linde de la frontera con Botswana.

El Kalahari-Gemsbok es la patria natural de los orix (o gemsbok). Estos antílopes, abundantes en todo el parque, dignifican las extensas planicies de arena. Pero hay dos motivos añadidos, en cuanto a fauna se refiere, por los que vale la pena realizar un recorrido por él: los leones del desierto, únicos por su espectacular melena negra y los guepardos, que en este hábitat se reproducen con facilidad. También observamos leopardos, licaones, hienas y chacales. Cuenta también con grandes manadas de ñus, eland, kudus, red hartebeest, jirafas, avestruces y springbook. Este parque es un lugar excelente para la observación de avifauna, destacando en este aspecto las aves rapaces.

Antes de entrar, por la asfaltada ruta que hacia el parque nos guía, podremos contemplar los enormes nidos que los pájaros tejedores han fabricado en los postes telefónicos, que a menudo ceden por el peso de los propios nidos. Otro dato curioso es que en varias zonas de este desierto crecen miles de melones silvestres entre las arenas de las profundas dunas. El camino que hemos recorrido, en algunas épocas del año es una alfombra de estos vegetales que los pequeños habitantes del desierto, los bosquimanos, devoran y a los que apodan “Tsama melon”.

Los bosquimanos son en la actualidad los verdaderos pobladores humanos del Kalahari y sus alrededores, a donde han quedado confinados; aunque a principios del siglo XX grupos de estos pobladores vivían en armonía con la naturaleza, distribuidos por Namibia, Botswana, Sudáfrica y el sur de Angola. Esta tribu de menudos, fuertes y fibrosos hombres chatos, se caracteriza por su  lenguaje único, a base de “chasquidos”. Hasta no hace mucho eran lo que en antropología se denomina pueblo de “cazadores-recolectores”, prácticamente vivían en la Edad de Piedra. Entre ellos no hay un líder o jefe principal, el grupo se rige por el consenso, existe igualdad de género y los niños son valorados y bien tratados, las mujeres tienen tantos hijos como son capaces de cargar y alimentar al mismo tiempo. Hoy los poblados que aun existen de esta etnia en el desierto no se pueden visitar, solo investigadores con un permiso especial pueden acceder a ellos.

Sus antepasados ocupaban gran parte del África austral, pero fueron desalojados hace 1.500 años por los bantúes y posteriormente diezmados o sometidos a trabajos por los colonos holandeses, alemanes e ingleses que llegaron casi a exterminarlos. A comienzos del siglo XIX, los bosquimanos aun mantenían una de las mayores redes comerciales de la época precolonial, que se extendía a través del Kalahari. La colonización de estos territorios resultó para ellos y su cultura una catástrofe. Actualmente se les sigue forzando para que abandonen sus territorios, incluso constituyendo "parques" de los que son expulsados, dejando vía libre al turismo y la extracción de diamantes, con la justificación de la conservación ambiental.

Hoy en día y aun con una sentencia firme del Tribunal Supremo de Bostwana (a favor del pueblo bosquimano), el gobierno de este país esta intentando expulsarlos de sus territorios en el desierto del Kalahari, negándoles acceder a sus recursos naturales de vida e incluso al agua, mientras por otro lado esta dando permisos de explotaciones a empresas diamantíferas y fomentando la construcción de establecimientos hoteleros de lujo en estos territorios que conforman el Parque Nacional del Kalahari, mientras que a sus ancestrales moradores les niega el “pan y la sal”.

"Cuando alguien nos dice, 'Ustedes los bosquimanos no tienen gobierno', nosotros les decimos que nuestros más lejanos antepasados de hace mucho tiempo tenían un gobierno y era un carbón reluciente del fuego del lugar en que habíamos estado viviendo y lo usábamos para encender el fuego del nuevo lugar al que íbamos. Así que yo digo: No nos queráis detener, queremos seguir avanzando, tenemos nuestro propio discurso."

                                                        Oma, mujer bosquimana de Nyae Nyae (Namibia)

Pero Sudáfrica, la paria de Mandela, es lo menos parecido a África de todos los países que de este continente conozco. Abandonamos el asfalto en la frontera con Namibia para visitar ese país, aquí es donde si comienza ese África de verdad, esa África “negra”, pero esto me llevara unos nuevos párrafos que no tardando descargare por aquí.

- Cataratas Victoria (Victoria Falls) Zimbabue – Zambia

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Un estruendo no muy lejano nos acompaña en la noche, por el día  es como si parte del bosque que las rodea estuviera ardiendo. Son los efectos del agua precipitándose desde una altura de 100 metros, sobre una grieta de entre 60 a 120 mts. de anchura y 1.700 de longitud, los que producen el bufido del liquido elemento al caer, formando la nube de partículas estrellándose en el fondo del barranco. El tamaño de las Cataratas Victoria es casi el doble que las del Niágara y más de dos veces el tamaño de las Horseshoe en Canadá. Sólo rivalizan con ellas las de Iguazú situadas entre Brasil y Argentina. Un caudal de medio millón de litros de agua por segundo, que en la época de lluvias (de noviembre a mayo) puede multiplicarse por 10, llegando a los 5 millones de litros por segundo. La bruma que forma el agua pulverizada de las cascadas puede llega a alcanzar 400 metros de altura, e incluso los 800 en la estación lluviosa.

Observándolas, intento comprender la sensación que debió recorrer a David Livingstone al acercarse a este lugar allá por el año 1855, retornando por el rió Zambeze en una de sus exploraciones por Luanda, descubriendo para los occidentales las famosas Cataratas “Mosi oa Tunya” (el humo que ruge) a las que rebautizó con el nombre de la reina Victoria de Inglaterra.

Este medico escocés, pastor (cura) calvinista, explorador, aventurero, crítico antimilitarista y enemigo tenaz de la esclavitud, descubrió los secretos mejor guardados del corazón de África. Navegó el lago Tanganica, cruzó el desierto del Kalahari y remontó el Zambeze, encontrando las famosas Cataratas. En 1871 llegaron a occidente noticias de que Livingstone había desaparecido, por lo que el periódico New York Herald encomendó su búsqueda a Henry Stanley, que por mas señas estaba en aquel entonces cubriendo su labor informativa en Madrid, alojado en una pensión de la calle de la Cruz, hoy centro del tapeo más próximo a la Puerta del Sol. Consiguiéndolo encontrar en la ciudad de Ujiji, a orillas del lago Tanganica. Cuando Stanley se topó con un hombre blanco, famélico y moribundo, se dirigió a él con la célebre frase: “El doctor Livingstone, supongo…..”. Después de este encuentro los dos estuvieron durante unos meses recorriendo y descubriendo juntos territorios africanos situados al norte del Lago Tanganica.

Las cascadas forman parte de los Parques Nacionales de Mosi-oa-Tunya en Zambia y de Cataratas Victoria en Zimbabue, integrando el área protegida Kavango-Zambeze de casi 9.000 ha. Estando declaradas por la Unesco Patrimonio de la Humanidad desde 1989.

En la zona zimbabuesa la bruma nos envuelve en forma de lluvia, hasta el punto de que nos impide hacer las fotos obligadas a cada cascada, necesitando una y otra vez limpiar los objetivos de las cámaras. Esa lluvia que nos refresca, nos moja y nos alivia a la vez, acompaña nuestro pasear por los distintos pasajes que tiene el sendero. Entre dos y tres horas nos llevara recorrer con total tranquilidad los 16 puntos de vista de este camino que se extiende frente a las cortinas de agua en su parte sur, desde el espacio dedicado a Livingstone hasta el mirador del puente sobre el Zambeze. La humedad es constante durante la primera mitad del camino y los miradores han sido situados de forma no muy afortunada, pudiendo su ubicación estar ubicada más próxima a las vistas de las enormes caídas de agua, pero aun así las vistas son excepcionales. Uno tras otro se sucede el espectáculo de sonido y agua, como si de una sinfonía Wagneriana se tratara. La nube nos envuelve, elevándose un centenar de metros, el rugido que desde la profundidad del barranco asciende hacia nosotros es el dueño de nuestros tímpanos, solo el sonido del bramar del agua es la música que nos acompaña en nuestro caminar.

Pasamos por la Catarata del Diablo (Devil's Cataract) de 70 m., entre esta y la impresionante Catarata Principal (Main Falls) de 93 m. está la isla de la Catarata, a continuación la Cascada de Herradura (Horseshoe Falls) de 95 m. después hay un espacio por el que no cae agua, es lo que corresponde a la isla Livingstone´s, a la que se puede acceder caminando (quitándonos el calzado en algunos tramos) desde el vecino país de Zambia, pero solo en la estación seca y cuando el volumen de agua lo permite. En esta ínsula es donde encontramos la “piscina del Diablo”, una pequeña oquedad en el agua, justo al borde del precipicio a donde nos acompañan los lugareños ofreciéndonos su baño en ella. La siguiente cascada es la del Arco Iris (Rainbow Falls) 108 m. Aquí el sendero ya no consta de protección y el paseo se convierte en mas autentico, al mismo tiempo que arriesgado. Esta caída tiene su nombre en el permanente multicolor que forma el agua al precipitarse, y no siendo la que más caudal lleva, a mis ojos se me presentó como la más hermosa de todas. Algo mas adelante llegaremos a lo que se denomina el “punto de peligro” y que no es mas ni menos el final del recorrido por delante de las cascadas en la parte de Zimbabue; justo encima del punto por donde desaguan al profundo cañón las aguas de Zambeze. Solo nos queda por ver la Catarata del Este (Eastern Cataract) de 101 m. que divisamos a lo lejos y que después admiraremos durante la visita al vecino país.

A Zambia cruzamos caminado, pasamos por el puente donde están ubicadas las instalaciones de los “deportes de riesgo” puenting, góming y canoping. Somos unos lugareños más que cruzan de un estado a otro, con la sensación de que se tratara del mismo sitio, del mismo país; solo una centena de metros los divide, 100 mts. de distancia, pero también de profundidad. Dos patrias, dos fronteras, cuatro pases por ellas, visados, papeleos y nuevos sellos en los pasaportes, pero merece la pena. Ver el espectáculo de las Cataratas desde otra perspectiva lo merece, aquí el sendero que nos conduce frente a ellas se me hace mas interesante que desde el otro lado, vemos la enorme grieta por donde cae el agua a lo largo de todas ellas, bueno, no la vemos, nos la imaginamos, pues la fuerza que produce al caer y la bruma que forma nos la impiden ver, pero aun así las imágenes que nuestras retinas pueden observar son impresionantes.

Nos acercamos al vértice por donde cae el agua y paseamos algunos trechos por encima de las cataratas. De nuevo la sensación de vacío a nuestros pies nos sobrecoge, el furor del agua vuelve a acompañar nuestros oídos y la blancura de la espuma quiere cejar nuestros ojos……………… Volvemos sobre nuestros pasos, de nuevo fronteras y puente…………..”cuatro horas en Zambia” podría titularse esta parte del escrito, cuatro intensas horas al otro lado del río Zambeze.

Durante la época de lluvias no es posible ver el fondo del barranco, el pie de las cascadas, ni tampoco parte de las cortinas de las cataratas; los paseos a lo largo del acantilado resultan ser un aguacero constante debido a la abundante agua vaporizada, cerca del borde del acantilado, las partículas de agua suben como una lluvia invertida. Según va entrando la estación seca, parte  la cima transitable de las cascadas se hace más ancha y visitable. Desde septiembre a enero más de la mitad de las cataratas puede llegar a quedarse seca y se puede observar gran parte de la primera garganta en casi toda su longitud.

Si el recorrido de su visista desde tierra es sobrecogedor, la vista de ellas desde la altura en helicóptero es impresionante. A vista de águila, asemejan la herida producida por un cincel en donde se desparrama el agua, y hasta parece que por un efecto mágico desaparecen entre la bruma.

Durante muchos años este glamoroso trozo de África que seduce nuestro más profundo interior solo era un hotel, una estación de ferrocarril, un puente, una pista de aterrizaje............ y por supuesto las Cataratas. Hasta aquí llegaban únicamente a comienzos del pasado siglo XX las realezas europeas, los dignatarios occidentales y los miembros de las más influyentes oligarquías económicas del momento.

El Victoria Falls Hotel, es un autentico alojamiento victoriano de principios de siglo, ni que dudar tiene que me refiero a principios del siglo XX. Sus salones, terrazas, pasillos, alojamientos, patios y estancias, nos trasladan a esa época, pudiendo imaginarnos a Sir Winston Churchill fumándose un habano en algunos de sus sofás con vistas al puente, o a la reina Isabel (la whiskera reina madre) con su esposo Jorge VI (del que me enterado recientemente que era tartamudo) paseando con atuendos “casual” por los jardines de este fantástico complejo.

La estación también tiene un grado de decadencia nobiliaria, aunque aquí el ajetreo de la población local le da un sabor más real y próximo a mi persona, Desde ella siguen saliendo trenes de viajeros y mercancías con distintos destinos, e igualmente el lujoso ferrocarril turístico, Tren Blanco, o Tren Azul por el color que la locomotora tuvo en su origen, al pintarla de ese color durante el viaje en 1947 de la familia real Inglesa. Hoy en día sigue sirviendo de medio de locomoción y alojamiento a las clases “acomodadas” que se lo pueden permitir.

Sobre los paneles de madera de los coches cama de la compañía de ferrocarril de Zimbabwe hay mapas que constituyen toda una lección de historia. Datan de los días de Sir Roy Welensky, cuando los ferrocarriles de Rhodesia del Norte (hoy Zambia) y de Rhodesia del Sur (Zimbabwe) operaban conjuntamente.

La ruta de las Cataratas Victoria fue inaugurada en 1904 con aspiraciones ambiciosas: formar parte de la ruta propuesta por Cecil Rhodes para atravesar África desde El Cairo hasta Ciudad de El Cabo. Aunque era prácticamente una utopía, se completó uno de los tramos: el recorrido desde Bulawayo a las Cataratas Victoria. Hoy día todavía sigue siendo una de las líneas de tren más impresionantes y celebradas de África. El trayecto recorre  los 475 km. de vía que cruzan bosques y sabanas, bordeando el Parque Nacional de Hwange, una de las reservas de caza más hermosas de África.

El puente que delimita en la actualidad Zimbabue y Zambia,  sirve como paso y control fronterizo entre los dos países que formaron antaño las antiguas Rodesias, patria del apartheid (separación entre blancos y negros). El puente con un arco de 122 mts. y 111 de caída hasta el cauce del río, fue construido en  acero en 1905, creado en un principio para el paso de la línea de ferrocarril que iba a enlazar Ciudad del Cabo con El Cairo. Hoy sirve de paso de todo tipo de mercancías y vehículos, hasta andando se utiliza para pasar de un país a otro.

Hoy en día Victoria Falls, es una mediana ciudad con todos los servicios que el turismo demanda, convirtiéndose en el paraíso de todos los “….ing” habidos y por haber: jumping, puenting, rafting, canoping, leoning, elefanting,………. etcetering.  Mi sensación al visitarla fue de una decadencia en la modernidad, la note falta de visitantes y no era época baja de turismo. En el mercadillo artesanal situado a las afueras, hay quincalla para abastecer a los turistas durante los próximos 10 años; pero es posible que esa dichosa crisis que me encuentro todos los días en los telediarios haya llegado hasta estas latitudes también.

Este es el primero, aunque el ultimo secuencialmente, de los cuatro en los que he dividido el periplo realizado durante el mes de septiembre al África Austral. Interesante compendio de países y culturas en los que he podido disfrutar en compañía de unos nuevos amigos, de los paisajes y las gentes de Sudáfrica, Namibia, Bostwana, Zimbabue y Zambia.

- Nos visita……..SUSAN

Una vez mas nos visita el ciudadano alemán (bávaro por mas señas) Joseph Aloisius Ratzinger, y ya son tres, desde que fue elegido en 2005 como sucesor de Pedro (el de las llaves, discípulo de Jesús de Nazaret).

La primera en Valencia, de la cual se están investigado judicialmente, las cuentas que entonces se gastaron en su visita las tenebrosas autoridades Valencianas.

La segunda el año pasado, para desempeñar como piadoso peregrino la visita a San Yago (Santiago) en tierras gallegas.

Y ahora a Madrid para cumplir su faceta de reconstrucción (o cruzada) apostólica de nuestra libertina y desenfrenada sociedad actual.

Pero mejor que mis letras en reseñar este ultimo periplo por nuestras pecadoras tierras, son las del escritor Juan Goytisolo, que el pasado 29 de julio publico en el diario “El País”. Haciendo a través de una visión global, una reseña de los aconteceres de la visita de SU_SANtidad.

Albricias veraniegas, agudo lector

Uno.- A la vista de cuanto ocurre en la desdichada Europa del euro, ante cosas que todo el mundo ve pero nadie sabe o puede poner remedio, la mejor receta para salir del tobogán de la crisis sobre el que nos deslizamos en vísperas del gran batacazo sería exigir la dimisión colectiva de sus 27 gobiernos y amén de encomendar las almas a Dios y a su santa Iglesia, confiar nuestro destino a las sibilas y augures de las agencias calificadoras de riesgo Moody's, Standard & Poor's y Fitch con la esperanza última de que nos conduzcan si no a todos, al menos a un núcleo selecto, al goce tangible de algún paraíso fiscal.

Dos.- Su Santidad Benedicto XVI va a pisar "la viña devastada por los jabalíes del laicismo". Su próximo viaje pastoral a Madrid será la ocasión de mostrarle que aún quedan almas sencillas y buenas fieles a su sabia doctrina. Como el presupuesto de 50 millones de euros previsto para la Jornada Mundial de la Juventud, de la Fundación Madrid Vivo, subvencionada por las grandes entidades financieras, y el precioso sostén moral de la docta e incorruptible presidenta de la capital (¡la pobre no tiene "ni un puto duro"!) resultan quizás insuficientes en razón de los fastos del acontecimiento y el alojo de decenas de millares de peregrinos que a lo largo del trayecto previsto cicatrizarán con sus vítores las heridas abiertas en el corazón del Pontífice por los desmanes laicos, se abre paso la idea de una colecta en los barrios más castigados por la crisis cuyo lema, "Una perlita más para la tiara del Papa", mostraría que también los humildes son capaces de rascarse los bolsillos y sacrificar unos euros a favor del atribulado ocupante de la Silla de Pedro. Que sólo coticen los ricos, y las familias hipotecadas y en paro queden excluidas de los inmensos beneficios espirituales condignos a la visita, sería a todas luces injusto y contrario a la enseñanza milenaria de la Iglesia en pro de los desvalidos.

Tres.- En mis lejanos tiempos de bachiller, el profesor de historia evocaba con sentimiento el espolio de los bienes del clero (léase la desamortización) llevada a cabo por "el judío" Mendizábal. Ciento setenta y pico años después, la Iglesia, injustamente desposeída, ha adoptado las medidas oportunas para resarcirse de tal atropello. Inspirándose en el ejemplo de los oligarcas rusos de Yeltsin, ha inscrito a su nombre, al amparo de la derogación de una cláusula de la Ley y el Reglamento Hipotecario por el Gobierno de José María Aznar, no sólo centenares de templos parroquiales, basílicas y ermitas navarras con todos sus enseres y objetos de culto, sino también casas, almacenes, garajes, viñedos (no sé si devastados por los jabalíes laicos), frontones y olivares considerados de domi-nio público pero formalmente inmatriculados.

"¿Cómo se ha hecho usted dueño de semejante fortuna?", preguntaron a un conocido magnate ruso. "Muy sencillo. Era el director de un gran consorcio estatal y lo puse a mi nombre".

Según leo en la prensa, la diócesis de Navarra ha puesto también a su nombre, sin que nadie lo advirtiera, el patrimonio comunal de centenares de parroquias (1.087 propiedades) y su norma se ha extendido al parecer al resto de España. Escaldada por el fiasco de la cartera de fondos de riesgo del arzobispado de Valladolid, Nuestra Santa Madre apuesta hoy por lo sólido: lo inmobiliario. Venta, alquiler o hipoteca llaves en mano.

Cuatro.- Por si la tentativa de sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón denunciado por la Asociación Manos Limpias (con Ariel) y Falange Española (sí, la de siempre) no bastara, lo acaecido con el Diccionario Biográfico General de la Lengua Española, editado por la Real Academia de la Historia, es un ejemplo de la vuelta salvífica a las virtudes prístinas y a las más puras esencias patrias. Los criterios políticos, sociales y religiosos de antaño vuelven por sus fueros tras varias décadas de negativismo y decadencia. Franco no fue un dictador sino un pelín autoritario y sus bien probadas virtudes castrenses salvaron a España del totalitarismo estaliniano. La Guerra Civil impuso el triunfo de los sanos principios hispanos frente a las soflamas de los descreídos. Un florilegio de los millares de entradas sobre personajes y acontecimientos del siglo XIX y primera mitad del XX nos procuraría otras muchas verdades macizas como las piedras de nuestras catedrales.

A la falta de una Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia para no incomodar al Vaticano, escribe Juan José Tamayo (Capillas en la Universidad, EL PAÍS, 24/6/ 2011) no ha habido en España una verdadera transición: "Estamos muy lejos de pasar del Estado confesional al Estado laico".¡Tápate los oídos, lector! No escuches los cantos de sirena de quienes desean arrastrarnos al abismo. Acude a la capital a recibir a Su Santidad, como antes lo hiciste en Santiago y el País Valenciano. Muéstrale con tu ejemplo que tampoco en Madrid faltan santos.

Cinco.- Las noticias que llegan de México son asimismo alentadoras. Conforme al corresponsal de este periódico, Pablo Ordaz, los rezos fervorosos de dos obispos habrían contribuido tal vez al milagro de dejar en libertad a Jorge Hank, exalcalde de la piadosa ciudad de Tijuana, cuyo arsenal de armas de todo calibre, incautado por el Ejército, destinaba sin duda a defender a los feligreses de aquellos de las arremetidas y trampas de Satanás.

Y como las venturas no suelen venir solas, leemos también que el obispado de Alcalá de Henares, alarmado sin duda por las palabras de Demetrio, obispo de Córdoba, quién en una homilía cuya paternidad me atribuyen algunos agudos lectores, revelaba el plan secreto de la Unesco de convertir el 50% de la humanidad al homosexualismo en un plazo de 20 años, ha colgado en su página web una guía de lecturas y consejos destinados a probar a los que padecen ya de tan extendido mal "que es posible la esperanza".
¡Ojalá dicha lectura y la del entendido autor de Camino y santo de la Iglesia, Monseñor Escrivá de Balaguer, animen a los numerosos miembros del cuerpo pastoral aquejados de esa dolencia a seguir unos cursillos prácticos de castidad compartida "dentro del más exquisito respeto a sus personas" como reza la web diocesana caritativamente consagrada a tan doloroso tema.

Seis.- Aconsejamos finalmente al lector que, tutelado por la Trinidad de las ya citadas agencias calificadoras de riesgo, y renunciando a las rebajas veraniegas de bañadores, cremas solares, sombreros de rafia y pareos, desee vitorear a Su Santidad a lo largo del trayecto en papamóvil con aire acondicionado (será en Madrid, será en agosto) hasta el lugar en el que se celebre la ceremonia inaugural del Congreso, el uso del pack del peregrino promocionado por Robert Juan Cantavella en su devota novela El Dorado en donde hallará asimismo la lista de prodigios que favorecieron material y espiritualmente a las fuerzas vivas y autoridades del País Valenciano.

No es únicamente el gasto que nos va a generar esta visita, la más cara con diferencia, de cualquier otro de los Jefes de Estado que nos han visitado; es sobre todo el boato y fanfarria que ella conlleva. Esta doctrina que defiende, lo que no practica, que critica lo que por siglos ha practicado, que siempre se ha alineado con los poderosos y pocas veces con los humildes; nos intenta imponer una moral (su moral) y para ello utiliza todos los resortes públicos, ya sean económicos y publicitarios, a su disposición o dispuestos por sus acólitos, a fin llenar nuestras tranquilas calles agosteras. Y aunque no queramos algunos, pagaremos todos de nuestros impuestos esta fastuosidad y derroche fuera de lugar. No quiero caer en la facil demagogia, pero me viene a la mente la palabra "Somalia". 

 

Yo no voy a ir a ver al Papa…………no quiero que me vean con SUSAN…….tidad.

- 15-M SpanishRevolution

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Se retiran con un cierto grado de frustración y melancolía, la revolución se pospone, pero las aspiraciones se mantienen.

Los mensajes han llegado a la sociedad, y cierto grado de castigo ha llegado hasta las urnas, pero, los que sus nombres estaban escritos en las papeletas no se han enterado. Unos porque han ganado y nada les importan esos ideales o la intención de avanzar hacia un mundo mejor y más igualitario, los otros porque han perdido y ni tan siquiera saben que esa derrota ha sido en parte por la protesta.

No eran solo los 60.000 que estaban reunidos en las plazas de gran cantidad de ciudades españolas e incluso del resto del mundo, más de 250 urbes se unieron a esta concentración. Muchos los seguíamos desde los medios de comunicación y con ellos deseábamos que las transformaciones que reclamaban se hicieran en parte realidad ………….utopia, esperanza.

No quiero desde aquí olvidarme de este movimiento en Soria, en el que se congregaron mas de 200 personas en la Plaza Mayor…………pensareis los que estéis leyendo estas letras, “que pocos”, pero si comparamos las cifras de Madrid y Soria, dan la misma proporción, una verdadera heroicidad para un pueblo austero y cauteloso como el soriano.

Pero no todo era un movimiento de rebeldía espontáneo; buitres de carnaza política se movían por los andurriales de Sol en un intento de conseguir carne fresca, pretendiendo dirigir esos sueños hacia postulados y estrategias políticas determinadas…..y ahora a los barrios…disgregando el movimiento y dejándolo morir. Pero las sensaciones, los posos siguen y las demandas también; solo me queda la esperanza de que alguna mente clara, reaccione sobre lo acaecido y sepa absorber, aunque solo sea una parte de las ansias de cambio que esta algarada ha provocado en la sociedad y que no solo era la aspiración de los que estaban en la Puerta del Sol.

La Caverna, ya no dice que es un montaje de Rubalcaba para ganar las elecciones, como el autoatentado del 11-M, Rajoy se corre de gusto, a Espe después del 22-M ya no le molesta tanto y no les manda a las puertas de Moncloa, los de Intereconomía (Interasconomia, como se podía leer en algún cartel de la Plaza) no mandan ya a sus reporteros a provocar la reacción de rechazo a esta intoxicadora cadena de La Caverna (poder periodístico mediático de oscuros fines), mediante su reportero Federico Quevedo, (ahora tertuliano de “Cuatro” al medio día). Ya no es tema de actualidad y hasta los empresarios y comerciantes de los alrededores que es su día animaron la revuelta, les han dado la espalda y empiezan a cuestionar sus pecunias. Ya no son etarras, ni vagos, ni porreros, ni heavys, ni nazis, ni están de botellón, ni son perroflautas…….ya casi ni existen para los medios y son los medios, esos medios controlados, esos medios que caen en manos de los William Hearst de ahora, los que dan vida o matan, los que inflan o desinflan, los que oxigenan o ahogan.

Quieren un mundo mejor y no se resignan, les hemos estado durante años animándoles a que se revelaran y han sido capaces de hacerlo. El Mayo de Sol, el movimiento de La Primavera de Madrid, al igual que aquellos de Paris y Praga agoniza, pero sigue en las mentes de los que allí han estado poniendo en las paredes sus postulados, ya sean erráticos o certeros, ya sean utópicos o realistas, ya sean anarcoides o populistas, ya sean dirigidos o dirigentes………………ya sean guiados o rabadanes.

La puerta de Sol ha estado llena de utopia y esperanza durante estos días, y ese es el mensaje que nos queda, que aun en este material e individualista siglo XXI todavía existe la llama del cambio, todavía hay gentes que sueñan con un mundo mejor………y el sistema, este sistema de los mercados y el capital empieza a oler a descompuesto. Son estos, los de Sol y otros que les relevaran en el tiempo, los que tendrán que diseñar un mundo mejor y más próximo al ser humano………………

……………….yo también soy un utópico, yo también he estado en Sol.

- Libro de San Cipriano

Sería la curiosidad o ese instinto por lo extraño, lo diferente o lo oculto que cada uno de nosotros tenemos en nuestro más profundo interior, por lo que a mediados de los 80 cayo en mis manos el LIBRO DE SAN CIPRIANO O LOS TESOROS DEL HECHICERO. Curioso titulo para un manual de magia y sortilegios, que relacionan este tipo de practicas con un Santo, que además terminó siendo mártir cristiano allá por los complejos años del siglo III de nuestra era.

Se desconoce en la actualidad el origen de este singular y mágico libro, aunque hay referencias sobre recopilaciones del mismo durante el medievo, por parte de Beniciana Kabina, rabino hembra que “consumió 70 años, trabajando día y noche” para extractar los 20 tomos originales de los que contaba la obra, así como otras relatadas por el monje alemán Jonas Sufurino, bibliotecario del convento del Broken, en donde la encontró, traduciéndola de su versión original en hebreo.

De la primitiva obra que se le atribuye al santo Cipriano no se tiene conocimiento, pero si que existen en la actualidad gran cantidad de transcripciones, la mayoría provenientes del siglo XIX, que durante tiempo se han editado para su uso, por parte del pueblo llano en conjuros y otros artes de la magia. Por ellas se pagaban cuantiosas cantidades de dinero, principalmente por todo lo relativo a la localización de los tesoros referenciados en él y que en algunos casos provocaron la ruina de algunos, así como enfermedades y hasta la locura. Teniendo que cuidar en su uso, que los conjuros contenidos en sus paginas fuesen aplicados por un sacerdote vestido con galanuras sagradas, para no crear riesgos a los profanos asistentes, empleando para ello monedas de plata y oro, varitas mágicas, alcohol e incienso, velas bendecidas, palmatorias, pellejos de animales, etc.

Algunas de las antiguas leyendas que sobre Cipriano existen, sitúan el nacimiento del santo en el siglo III, en la antigua Antioquía, lo que hoy seria el territorio ubicado de Siria y Jordania, lugares ahora de cotidiana y triste actualidad. Se le supone una vida fácil y culta, pues sus padres gozaban de posibles, siendo poseedores de abundantes haciendas y caudales y seguidores de cultos profanos, lo cual condiciono el inicio de su vida dedicado a viajar por países de su cercano mediterráneo como Egipto, Grecia, Caldea e incluso por la India, adquiriendo grandes conocimientos sobre las ciencias ocultas y mágicas, las cuales amplió haciendo un pacto con el diablo, recluyéndose en una cueva durante un año para recibir de Satán la intensificación de saberes y pócimas, con la intención de servirse de estos hechizos para conseguir el favor de una joven llamada Justina, que fiel servidora de cristo los rechaza, mediante la señal de la Cruz, esto hace reflexionar a Cipriano, al demostrar que la fe de la lozana dama era superior a las fuerzas de Leviatán, renegó de Lucifer, abrazando desde ese momento la religión cristiana como referente. Llegó a ser obispo de Antioquía y junto con Santa Justina fue perseguido y martirizado en las postrimerías del año 300, en la ciudad hoy turca de İzmit; hallándose reliquias de sus restos en la romana Catedral de Letrán, así como en la de león. Siendo en la actualidad considerado por los magos y nigromantes como patrón de sus artes.

Leyendas y solo leyendas se tienen de él, pues solo la historia documentada ha dejado dos referencias al mismo, un sermón de San Gregorio Nacianceno en el siglo IV y un poema de la emperatriz Elia Eudocia en el siglo V, pero ha sido venerado en los altares de las iglesias hasta 1969, en que fue eliminado del “Santoral”, por falta de evidencias de su real existencia………….., que curiosidad mas curiosa, un santo de origen maléfico que existe hasta mediados del siglo XX, que deja de existir para la Santa Iglesia y sus prelados…………..pero del que se custodian reliquias en varios templos de la vieja Europa, y al que se le atribuyen la confección de los originales manuscritos mágicos a los que me refiero en estas letras.

Calderón de la Barca (Don Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Riaño, que así es su nombre) insigne comediógrafo hispano del siglo XVII, deja reflejada en su obra “El Mágico prodigioso” las venturas y desventuras de la pareja de santos escritas en verso, así como el triunfo de la fe por encima del maligno.

En “Fausto”, la obra maestra de Goethe, el autor se refiere a Cipriano como vendedor de su alma al diablo. Este mago Fausto, apilado por Goethe Heinrich y que parece referirse al medico y alquimista alemán Johann Georg Faust, nada tiene que ver con el “ripense” (de Rivas) Fausto Fernández que también anda últimamente en las crónicas diarias de los periódicos………….y que al parecer de ellas……….. también es mago y nigromante.

Entelequias populares, situaron durante tiempo un original de la obra guardado entre cadenas en la Universidad de Santiago o escondido en lo más lóbrego de la biblioteca de la Catedral Compostelana, y hasta en el archivo del Castillo de Simancas se ubicaron ediciones antiguas del mismo. Lo que sí podemos encontrar hoy en la Biblioteca General de Compostela es una curiosidad, uno de los incipientes “Ciprianillos” que se imprimió, posiblemente el primero; un cuaderno que, a juzgar por la topología y tipografía de su impresión, debió editarse a mediados del siglo XIX. Este ejemplar, cuyo título “El Millonario de San Ciprian”, fue editado por un tal “Adolfo Ojarak” y através de su lectura podemos catalogarlo como una mofa a todos sus lectores, por el contenido jocoso de sus argumentarios.

Al mismísimo Rey Salomón también se le atribuye su origen, dotándole Jehová poderes para someter a los demonios, terminado por escribir la obra para que quedara constancia de ella a través de sus sucesores. Aun que debió de ser durante las postrimerías del primer milenio en Bizancio, cuando empezaron a aparecer este tipo de escritos.

Este libro está catalogado en el grupo de los Grimorios (libros de encantamiento y formulas mágicas, creyéndose que proveían a sus poseedores poderes prodigiosos e influencia sobre los demonios). Sobre su ediciones podemos distinguir entre ellas dos tipos diferentes, unas mas próximas a la “magia negra” y que son en la practica una copia al castellano del “Grand Grimoire”, muy extendido por Francia durante los siglos XVIII y XIX; las otras, mas cercanas a la “magia blanca”, recogen formulas mágicas, exorcismos y remedios contra el mal de ojo, siendo unas recopilaciones característicamente hispanas, a las que se le añaden, situados de tesoros que sus amos dejaron escritos en el momento de ser ocultados.

Este tipo de literatura estuvo relativamente extendido en la Europa de 1500 a 1800, no siendo así en nuestra piel de toro, en el que el arduo trabajo de la Inquisición, persiguió a los poseedores de este tipo de escrituras, sentenciando estas a ser quemadas en la hoguera por mandato de las autoridades eclesiásticas del momento, pruebas documentales de estos “liberadores procesos” han llegado hasta nuestros días relatadas por distintos, escritores y antropólogos de la relevancia de Menéndez Pelayo o Caro Baroja.

La versión del libro que tengo en mi poder, es una adaptación hispanizada, en la que se relaciona un índice de hasta 174 lugares de la geografía gallega, donde con el mínimo detalle se ubican sitios en los que encontrar mágicos y suntuosos tesoros, que en su día ocultaron moros y romanos.

72. Descendiendo el sendero estrecho de la cerca hacia la Martiñá, se encuentra, entre cuatro robles, a 62 pasos hacia el norte, una dobla de hierro que tiene en el interior una cabeza de jinete de oro y tres arabelas de plata con eje y rasgones abiertos.

79. Al sur de Franqueira, a 19 hombres de largo, en el pico Altiño, está encantado en un soto pequeño el moro Bisnarém, acostado sobre el oro y con zapatos bordados de brillantes de la corona de un rey godo.

En su introducción se relata como un agricultor francés de nombre Víctor Siderol, encontró escondido de forma misteriosa un ejemplar de la obra, trasformando su vida hasta el punto de vender su alma al mismísimo Satán.

Siendo su principal contenido la relación de pócimas, encantamientos, recetas y brebajes, para remediar cantidad de despegos con las que nos castiga la vida; como sanar males de amor, infidelidades, malas compañías, mañas para adivinar el futro en la palma de la mano, magias diversas, mal de ojo, …….etc.

Receta para calentar a las mujeres frías:
Cuando un hombre sienta pasión desmesurada por una señora y ella comience a aburrirse de él, ha de hacer lo siguiente:
Veinte gramos de alcornoque; un puñado de simientes de sagaña brava; 24 cabellos del pecho con raíz; 30 gramos de harina de cacahuete; un cantárida; 4 avellanas.
Todo molido y bien mezclado, hasta hacerse una bola, se deja a relente durante tres noches evitando que le llueva u orvalle. Al final de este plazo se abre un agujero en e jergón de la cama, diciendo:
“Por las llagas de Cristo y por el amor que tengo a (fulana) te escondo alcornoque, ligado a sagaña, hilos de pecho, cacahuete, cantárida y fruto de avellano. Quiero, por la virtud de Cipriano, que esta mujer se una a mí, por el amor y por la carne”.
Después de hacer esto, raras veces sucede que la mujer no empiece a mirar al hombre con más fuego y amor.
Esta receta es igualmente buena para aumentar el entusiasmo de las esposas que reciben con frialdad a los maridos en los tratos amorosos.
Termina el libro con unas breves notas sobre la forma de poder transformar elementos cotidianos en oro puro o arte de alquimia y una leyenda sobre una hechicera de la hermosa ciudad alentejana de Evora (Portugal).

Hoy en día esta lectura en nuestras latitudes solo tiene un carácter curioso, pero en amplias zonas de sur americano y concretamente en Brasil, sigue siendo usado como complemento de practicas de magia negra y ritos atávicos de su originaria cultura africana, llegando en algunas ocasiones a completarse veinticinco ediciones del mismo original, lo que nos da muestra de la importancia que su contenido tiene aun en día en gran parte de ciertas culturas.

Ya solo me queda, después de haberos mostrado esta obra, invitaros a que os acerquéis hasta el día 22 de este Isidril mes de mayo al Paseo de Recoletos de Madrid, en donde se celebra la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, para hurgar entre las curiosidades de sus casetas a ver si la diosa fortuna o algún tipo de magia, nos favorece con la suerte de encontrar uno de esos ejemplares antiguos de este “Ciprianillo”, atribuido al santo que existió, pero no, que lo escribió, pero no, que vendió su alma al diablo, pero se retracto y que amó sin ser correspondido.

Salud a todos y buena lectura.

P.d. Quiero reconocer a Felix Castro algunas aportaciones que en mi articulo he recogido de sus trabajos y publicaciones en internet............gracias por ello.

- Baelo Claudia y la Costa Gaditana

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A mitad de camino costero entre Trafalgar y Algeciras, situada estratégicamente en la ensenada de Bolonia, al poniente de las Columnas de Hércules, a menos de 20 kilómetros de Tarifa y en pleno Estrecho de Gibraltar, la ciudad romana de Baelo Claudia han estado ignorada hasta principios del siglo XX, cuando el francés Pierre París comenzó su excavación sacando a la luz de entre las dunas y pegados a la playa, los primeros restos de la civilización romana allí existentes.
Sobre un anterior asentamiento fenicio, comienza a desarrollarse durante el siglo II a.C., teniendo su máximo esplendor en la mitad del siglo I de nuestra era, iniciando su decaimiento 100 años mas tarde, acusado este por un posible terremoto sufrido en el siglo III, culminara con su abandono en el siglo VII.
Esta huida, al contrario que otros asentamientos romanos de nuestra piel de toro, que desarrollaron culturas de épocas posteriores superpuestas, como es el caso del mismo Cádiz que por aquí ya he relatado, han dejado al descubierto un entramado urbano que aun no siendo tan notable como los existentes en otros lugares peninsulares, tiene la particularidad de dejarnos intacto lo que se puede calificar como la ciudad romana más completa, fiel en su diseño y mejor conservada de toda España, pues aquí podemos localizar todos los elementos representativos y esenciales del prototipo de urbe romana, acueducto, muralla defensivas, foro, templos, basílica, edificios administrativos como archivos y curia, mercado, teatro, termas, tiendas, viviendas, alcantarillado, avenidas (cardo máximo y decumano máximo), necrópolis y una importante zona industrial, la mas próxima al mar, dedicada fundamentalmente al salazón de pescados “garum”, con el que abastecían a gran parte del imperio, incluso a la propia Roma, sirviendo también como trueque con las colonias y tribus del norte africano, situado justo enfrente, fundamentalmente con Tánger, de la que dista apenas 35 kilometros.
“Belon (Baelo) es el puerto donde generalmente se embarca hasta Tingis (Tánger), en Maurusia. Es también un emporio que tiene fabricas de salazón”
Geografía de Estrabón (III, 1, 8)………..año 18 d.C.
Un discutido edificio a modo de centro de interpretación, recepción y pequeño museo nos dará la bienvenida. Sobre su diseño cúbico y de formas definidas, se han vertido críticas y mi aproximación a priori hacia su visita, era en cierto sentido negativa, pero una vez visto y recorrido, esa animadversión se transformó en agrado. Creo que está muy oportunamente situado, lo suficientemente alejado del yacimiento como para no interferir en su visión de conjunto, siendo su arquitectura, líneas, espacios y color, lo justo de acertado con lo que hoy se puede esperar de un valiente diseño constructivo.
Aconsejo después de pasear las ruinas acercarnos al chiringuito de Otero, esta pegado a ellas, y tomarnos su suculento potaje, acompañándolo con un pescado de temporada, unos chipirones a la plancha o la jugosa tortilla de patata.
Desde este mismo lugar, el 21 de octubre de 1805 se pudo ver pasar la flota franco-española, incompetentemente capitaneada por el almirante francés Pierre Villeneuve camino de su trágico final en la batalla de Trafalgar, situado a una treintena de kilómetros y donde perderían la vida el almirante Nelson por parte inglesa y el capitán general de la armada Federico Gravina por la parte hispana.
En Tarifa además de disfrutar del color de su luz y de sus “brisas”, recorremos el casco urbano y visitamos los castillos de Guzmán el Bueno y de Santa Catalina.
Paseamos hasta el faro de Trafalgar entre parajes lacustres y dunas solitarias, aquí es donde nos encontramos con la historia del fracaso de la naval batalla, pero nos sobreponemos del ridículo ante los británicos, con las vistas que desde allí hay al crepúsculo de una tarde de frío invierno.
Sanlucar de Barrameda, Barbate, Conil, Zahara de los Atunes, Caños de Meca, son lugares aun no sobrepasados por el especulativo ladrillo, reservando playas a las que todavía se puede el humano acercar sin ser pasto del griterío y la horterez. Después adentrarnos al interior y recorrer las encaladas calles del sinuoso recorrido urbano de Vejer de la Frontera, del que no podemos partir sin adquirir en la carniceria Paqui, ubicada en la Plaza España, 4, su "lomo en manteca". Curioso apellido de algunos pueblos de por aquí este de “la Frontera”, que les viene de cuando en tiempos de la reconquista, separaba tierra de “moros” y cristianos.
Aun queda en la provincia de Cádiz sus serranías y sus bosques de interior, pero eso será para otro periplo, para otra escapada.