- Ciudades Muertas y Apamea (Siria)

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Al norte de Siria, en una extensa zona entre la frontera Turca y la ciudad de Hama, en las proximidades de Aleppo segunda ciudad siria, entre el desierto y el fértil valle del río Orontes, se asentaron durante los siglos IV y VII una importante comunidad Bizantina creando innumerables poblaciones diseminadas por los terrenos calizos del Belus Massif, en los que desarrollaron su economía diaria.

De estos asentamientos nos han llegado a la actualidad mas de 800 aldeas, salpicando toda la geografía de la zona, la mayoría de ellas aisladas en los paramos, abandonadas por sus moradores en las postrimerías del siglo IX.

Bien conservadas, en muchos casos por la singularidad de sus construcción y la calidad de sus materiales, son el escenario de un museo no programado y casi viviente de una realidad diaria ocurrida hace mas de 1.500 años. Sorprende su paisaje, el contraste cromatico de los colores grises y rojos de sus piedras, sus iglesias, sus calles vacías, los adornos de sus dinteles, los símbolos religiosos por doquier..............sorprende su cuidado abandono.

¿Cómo y porque estos lugares dejaron de ser habitados de forma espontánea en una época determinada?.......es una incógnita y un misterio que los arqueólogos y antropólogos de hoy en día todavía no han sabido resolver, misterio que aumenta el interés por su visita.

A su alrededor podemos encontrar actualmente localidades de población musulmana, en algunos de los casos con casas bizantinas integradas dentro de la misma aldea, pero estas son excepciones; no parece que haya habido una integración de ambas culturas, tampoco han sido profanados los símbolos religiosos de carácter cristiano, ni se han esquilmado sus restos para las nuevas construcciones, como ha ocurrido a lo largo de la historia en la mayoría de lugares semejantes, de los que en nuestra geografía ibérica tenemos ejemplos como para llenar una enciclopedia.

Pasear sus soledades es trasladarnos a otra época, casi podemos oír las voces de sus originarios moradores, la imaginación nos transporta al pasado, nuestras miradas investigan todos sus espacios y recovecos, nuestros pies saltan de piedra en piedra buscando misterios imposibles de descifrar.

Dedicamos un par de días a visitar estos lugares, días grises y lluviosos, de cielos encapotados, pero también regalados por momentos de luz, donde los relieves de sus dinteles cincelados con su imaginería, quedaban grabados no solo en nuestras fotos, si no también en nuestras mentes.

Camino de Qala’at Sama’an (fortaleza de San Simeón) comenzamos a introducirnos en estos parajes, pero fue en la Basílica de San Simeón donde encontramos el misticismo de estas construcciones por primera vez .

Curiosa es la historia de este santo asceta, que junto con Ignacio y Juan Damasceno se asentaron por esta tierras, dedicando su vida de eremitas al misticismo de sus creencias. Simeón fue un curioso pastor que en el siglo V, tras una visión divina ingreso en un convento, pero al resultarle monótona la vida monacal se retiro a los montes en donde decidió vivir en lo alto de una columna de tres metros, la cual a lo largo de 36 años fue haciéndola crecer hasta conseguir que tuviera una altura de quince metros, donde encadenado al cuello paso el resto de su vida sermoneando a los peregrinos que por su fama acudían al lugar, de hay le viene a este singular personaje el apodo de “el estilita” (del griego stylos = columna). Al fallecer, en ese el mismo lugar se levantó una basílica que en su tiempo fue la de mayores dimensiones del mundo cristiano, la que en lo alto de una colina con impresionantes vistas de sus alrededores visitamos.

Sobre la historia de este extravagante o loco santo, Luis Buñuel en 1965 rodó "Simón del desierto", en ella el cineasta con su peculiar acidez critica nos traslada su vision peculiar de la vida de este insolito personaje .

No muy lejos de allí aislada en una colina, podemos visitar la basílica de Mushabbak del siglo V, en sus inmediaciones una familia de beduinos allí asentada con sus ovejas, nos acompaña en nuestro recorrido.

Qalb Lozeh es otra de esas hermosas basílicas que podremos admirar, situada en medio de una población, data su construcción del año 460, situada cerca de la frontera turca y apartada de las rutas turisticas, merece la pena acercarse, pues se trata de uno de los monumentos eclesiásticos mas celebres de Siria, al ser la más antigua construccion de este tipo de todas las que se pueden contemplar.

Al sur de Aleppo esá la mayor concentración de estas “Ciudades Muertas”, en el espacio de un pañuelo podremos visitar un montón de ellas, pero es sin duda Sergilla la que mas nos dará una idea de la forma de vida de sus antiguos habitantes. Es la mas sugerente y mejor conservada de todas, calles intactas, basílicas, hospederías, palacios, almazara, baños, lagar, necrópolis, termas, ...........etc.; nos dan una idea de la prosperidad que tuvo esta zona en los tiempos de su construcción entre los siglos IV y VI. Pasearla con tranquilidad es asomarnos al pasado, aquí es donde nos da la sensación de que sus habitantes se hubieran ido de un día para otro, y de ahí parte el misterio de su abandono, toda vez que estas poblaciones nunca fueron atacadas ni saqueadas.

Visitamos tambien Al-Bara, la mas grande de todas y que habremos de descubrirla entre los olivos, aquí podremos encontrar unos curiosos y originales sarcófagos de forma piramidal. En Jerada son unos chicos los que nos van mostrando los restos, que en algunos casos están integrados en la nueva población.

Pero sin duda es Ruweiha la que nos causó una mejor sensación. Sería la hora de la tarde, sería que está todavía habitada en parte por familias beduinas que han acondicionado algunas de sus casas como moradas, sería la envoltura del paisaje, ....o sería el misterio de sus restos, lo que nos creó un estado especial en nuestro animo. En ella pudimos relacionarnos con pastores y descubrir las sonrisas y las candorosas miradas de algunas de las jóvenes muchachas que a nuestro alrededor compartían esos momentos del atardecer.................aquí el sol nos regaló una despedida especial.

A la mañana una torrencial lluvia nos guió hasta refugiarnos en la población de Ma'arrat al-Numan. En un caravansar del siglo XVI, el mas grande de toda Sira, pudimos admirar una selección de mosaicos extraídos de las aldeas bizantinas, los mejores que nuestra vista ha podido admirar en todo el recorrido; escenas de caza, figuras geométricas, animales, hasta figuras humanas llenas de todo detalle y un gran cromatismo. Pero una vez mas la historia es la protagonista de esta urbe poco visitada por las masas multicolores del turismo foráneo, Maarat que es como se la conoce vulgarmente, ha pasado a los anales históricos por el hecho acaecido el 12 de diciembre de 1098 cuando las topas Cruzadas al mando de “Raimundo de Tolosa” toman con engaños la ciudad pasando a cuchillo a toda la población, hirviendo en pucheros a sus habitantes, empalando a niños en espetones y devorándolos después asados.

Estos hechos no solo están documentados por cronistas musulmanes de la época, como contarán Ibn-al-Atir o Usama Ibn Munqidh, también están relatados por cristinos participantes en la toma de la ciudad como Alberto de Aquisgrán o el cronista franco Raúl de Caen.

Amin Maalouf, en su libro “Las cruzadas vistas por los árabes” (obra que aconsejo ojear para tener una vision mas plural de la historia, de los integrismos religiosos y de lo que el ser humano puede hacer en nombre de los Dioses) recoge estos hechos y el sentimiento que ha llegado hasta nuestros días de ellos en esa población.

Estos acontecimientos llegaron un año después a conocimiento del Papa Urbano II (promotor de esta “Cruzada”) , justificándose los mismos por "la terrible hambre que asaltó al ejercito en Maarat y lo puso en la cruel necesidad de comer cadáveres de los sarracenos”. Desconociendo por mi parte hasta la fecha si este episodio conllevó la excomunión de los instigadores de esta matanza o si alguna conferencia episcopal de entonces négara la comunión a alguno de sus ejecutores.............. y aquí llamamos integristas a los de allí, .......................pero esto es la historia y así la tengo que contar.

Punto y aparte merece Apamea, muerta como ciudad hace ya casi novecientos años, no pertenece al conjunto de las Ciudades Muertas bizantinas pero situada muy próxima a ellas. Fue fundada hacia el año 300 a.C. por el rey selyúcida Seluco I, a la que nominó con el nombre de su esposa. Los restos que aqui contemplamos son de época romana, pues en el año 64 a.C. fue conquistada por "el imperio", quien verdaderamente la doto del esplendor y la grandeza que hoy en día desprenden sus restos.

Asentada en una verde campiña sobre una colina en las cercanías del río Orontes, Apamea se convirtió en un importante centro mercantil que unía el puerto de Latakia con el oasis de Palmyra. Con la caída de Bizancio, fue poco a poco cayendo en declive hasta que terminaron con ella los seísmos de 1157 y 1170, dejándonos hasta ahora los restos de su decadencia, sobre los que nos imaginamos lo que puedo ser esta urbe en su pleno esplendor.

La ciudad de las “mil columnas” rivaliza con Palmyra en su grandiosidad y belleza, una calle columnada de casi dos kilómetros nos da la bienvenida, recorrerla en soledad sobrecoge, una hilera casi interminable de columnas nos vigilan a ambos lados, la calzada desgastada por el paso de los carruajes, los frisos esculpidos con hojas de acanto, hasta un comentario sobre la regulación de la prostitución nos comentan que hay en uno de ellos. No tiene a su alrededor la grandiosidad de los templos o los restos de construcciones que Palmyra, pero en verdad que su Cardo Maximus impresiona con sus columnas de granito labradas en espiral, uno de las más grandes y bellos de la antigüedad clásica. El gris es aquí el color predominante, por el color de la piedra de su construcción y por el cielo plomizo que nos cubre casi todo el día, pero algún rayo de ese sol de tarde lucha por salir y consigue encender esa luz especial que ilumina con claridad lo que nuestras pupilas están deseosas de percibir.

............................seguiré otro día con mas batallitas, de momento espero que estas os hayan interesado.

- 14.000

Con un poco de retraso ya os traigo el regalo que os debo, no me había olvidado de vuestra perseverancia y fidelidad, son mas de 15.000 las entradas que a mi blog habéis hecho y es merecido este nuevo obsequio. Tengo ya que ir preparando la próxima canción pues cada día sois más los que os acercáis a mis letras.

Esta vez es música de aquí, próximo en la distancia, pero ya algo lejana en el tiempo. Una canción de Lole y Manuel la pareja que en 1972 rompió con los esquemas del “cante” dando un toque de hippysmo al flamenco, iniciando de lo que ahora se denomina “fusión”.

En 1975 publicaron su primer disco “Nuevo día” de él os traigo la canción del mismo nombre que hoy os traslado.

Manuel de Molina y Dolores Montoya hijos los dos de familias de tradición flamenca, él nacido en Ceuta e hijo de “El Encajero” y ella Sevillana, de Triana de la familia de “Los Montoyas”. La madre de Dolores apodada La Negra, así como su abuela, nacieron en Casablanca y conocedores la pareja de la cultura de nuestro vecino país, incluyeron en algunos de sus trabajos canciones en árabe con una gran influencia en nuestro eterno Flamenco.

Participaron en la película de Carlos Saura “Flamenco y con Quentin Tarantino en su film “Kill Bill”

Separados en 1993, hoy siguen activos de forma individual, participando en conciertos de jazz, flamenco y música andalusí.

La canción que os pongo nos transporta la frescura de su cante y la transparencia de su verso.



Espero que os guste y os llene el día.

- Palmyra (Siria), la ciudad de la reina Zenobia

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Después de volver por tierras de oriente, me encuentro de nuevo por aquí, en el mundo virtual, intentando con peor que mejor acierto convertir en letras las cosas que en mis ojos y oídos han dejado una impronta especial sobre algunos de los lugares visitados, ya sea por sus interesantes historias o por la excepcionalidad de las imágenes dejadas en mi retina, este es el caso de Palmyra, en ella conjugan ambas cosas.

El declinar de Petra por el agotamiento de sus reservas de agua, motivó que el imperio nabateo se fuera trasladando a tierras ubicadas mas al norte, determinando que Palmyra se convirtiera en la cuidad refugio de las rutas y periplos de las caravanas. Ubicada en medio del desierto sirio, en el mayor de los oasis existentes al sur del mítico río Eufrates, lugar idóneo para el intercambio de mercancías. Allí las caravanas que partían de la India, China y Persia cargadas con sedas, especies e incienso debían parar allí obligadamente si no querían morir sedientas; los comerciantes que traían desde Egipto y Fenicia lanas, vinos o pescados, también estaban forzados a pasar por ella para reponer, abastecerse e intercambiar productos en la ciudad. La creación de impuestos por el aprovisionamiento de agua, el paso por la ciudad y la utilización de sus servicios, la conviertieron en la ciudad más prospera en su tiempo de todo el oriente medio.

Una gran estela monolítica del año 137 d.C. "la Tarifa" nos da idea de los costes de sus recursos, contiene inscripciones que detallan las tasas a aplicar a las caravanas. Marca en denarios las comisiones a cobrar por cada compra o venta de esclavos, púrpura, sal, perfumes y otras mercancías, así como el precio del agua que era la partida más importante, debido al gran número de camellos o dromedarios con los que las caravanas contaban, superando estos el millar en muchas de las ocasiones; esta estela regula incluso hasta el oficio de la prostitución.

En el año 64 a.C. el imperio romano se extiende por el próximo oriente y Siria es convertida en Provincia Romana, Tadmor (ciudad de los dátiles) es latinizado su nombre con el de Palmyra (lugar de las palmeras). Durante algo mas de 300 años sus reyes son súbditos del “Imperio”, desarrollando el comercio y la prosperidad de la ciudad, pero una vez mas una mujer se convierte en protagonista de la historia, corre el año 267 de nuestra era, Odenato rey por entonces de Palmyra es asesinado presuntamente por su esposa Zenobia y esta accede al trono.

Así misma se nombraba descendiente de Cleopatra. Hermosa, hábil, cortesana, culta, inteligente y ambiciosa, se revela contra el imperio de Roma y derrota a su ejercito hasta crear su propio imperio que ocupó todo el Asia Menor, llegando sus dominios hasta Egipto.

Con una fuerte personalidad que era su mayor atractivo, arrogante, valiente, guerrera, conquistadora y gobernante; rasgos insólitos para una mujer de aquel tiempo, pero también tolerante con la pluralidad de las creencias religiosas. Sabia hablar todas las lenguas que entonces existían en Oriente y se rodeo de los personajes mas eruditos de su entorno, como el filosofo ateniense Dionisio Longino al que nombró consejero personal y Pablo de Samosata, teólogo y obispo de Antioquia, defensor del acercamiento de posiciones entre cristianismo y paganismo, contando entre los discípulos de este a Arrio fundador del arrianismo, doctrina cristiana muy arraigada en nuestro país en tiempos de los reinos Godos.

Poco duro a nuestra admirada e insurgente reina la independencia y el resurgir de su reino, en el 272 el “imperio” representado por Aureliano concentro un poderoso ejercito derrotando a Zenobia, fue hecha presa y trasladada a Roma, donde fue exhibida públicamente en un desfile triunfal para en emperador Aureliano, encadenada con argollas de oro, aunque este impresionado por sus cualidades, incluida su enorme belleza, la liberó dejándole pasar el resto de su vida en una villa de la actual Tívoli.

Durante el siglo VII, Palmyra fue tomada por los árabes, un terremoto la convirtió en escombros completamente en el siglo XI, permaneciendo guarda y protegida bajo las arenas del desierto, hasta que a principios del siglo XX comenzó a ser redescubierta y excavada.

Podría también comentar algo sobre otra mujer y su relación con Palmyra, pero creo que ya el articulo es lo suficientemente extenso y no quiero hacerlo mas pesado, se trata de
Marga d'Andurain (1893-1948), una vaso-francesa que anduvo por alli a principios del pasado siglo.....................curiosa la susodicha, pero el que esté interesado en su intensa y misteriosa vida, que investigue.

De las ruinas que salpican Siria, Palmyra es la más asombrosa, uno de los enclaves arqueológicos más bellos del mundo, el mejor de los conjuntos monumentales de toda la zona, sus ruinas son espectaculares y su grado de conservación muy aceptable. Es la joya de Siria, la capital del desierto, una de las más bellas y extensas ruinas de una en otra época ciudad caravanera, un oasis de palmeras y columnas de color de oro en plena soledad del desierto y el romanticismo de un paraje de aquella que osó enfrentarse a todo el Imperio Romano.

Su estratégica ubicación en el camino de Damasco a Mesopotamia y la presencia de un abundante manantial de agua pronto jugó un papel fundamental en la región.
De esta manera, Palmira creció hasta convertirse en un gran centro comercial y cultural, poblado por arameos y árabes de origen nabateo, aquellos mismos que levantaron Petra.

Declarada patrimonio de la humanidad, está situada a 220 Km. de Damasco mas o menos tres horas de viaje, por paisajes desérticos hasta donde nuestra vista alcanza.

Recorrerla es una maravilla y aunque el turismo se deja ver, aun no está colmatada como otros lugares de esa marabunta parlante y multicolor que forman los grupos organizados. El Templo nabateo de Bel, (derivación de “Baal”, amo, dios supremo) impresionante y majestuoso nos invita a comenzar por él la visita, enfrente comienza la ciudad y nos da la bienvenida su arqueada Puerta Triunfal, única en su forma de construcción pues comprende dos puertas de tres vanos cada uno, creando un arco entre ellas de 30º. Aquí empieza la calle columnada, el Cardo Maximus, lo que hoy en nuestros pueblos o ciudades denominamos Calle Mayor o Calle Real, 1.200 m. de travesía en la que nuestro paseo esta acompañado por columnas a diestra y zurda, templos en sus alrededores. El magnifico Teatro lo encontramos al poco de caminar, la fila de columnas y capiteles solo esta interrumpida en su mitad por un enorme Tetrapylon que nos marca el cruce de dos avenidas, nuestra vista no sabe donde mirar, todo a nuestro alrededor es grandioso y desolado, capiteles y columnas caídas a cada paso, frisos por doquier y la calle continua bajo la mirada complaciente de la fortaleza de Qala´at Ibn Maan que situada en un altozano del horizonte completa la imagen mítica de esta singular reliquia que el tiempo nos ha dejado como regalo.
Al fondo del valle divisamos las necrópolis, también son especiales aquí los enterramientos de las personas pudientes que se hicieron acaudaladas con el transito y negocio de las caravanas, no faltando su culto a la muerte, haciendo verdaderos mausoleos que en el horizonte vislumbramos, en forma de torres, con su interior opulentamente ornamentado con piedras talladas de distintos motivos.

Al atardecer una sensación de sosiego impregna el interior de los que paseamos por entre sus restos, el sol atenuado en estas tierras por el polvo del desierto se despide tras las columnas, el color rojo de las ultimas horas de la tarde comienzan a dar paso a unos tenues grises color pastel, el espectáculo de colores ha sido perfecto, pero aun nos queda la noche.

El ultimo regalo con el que nos sorprende Palmyra es la noche, después de una cena a base de “mansaf”, plato a base de cordero, arroz y yogurt seco, decorado con cacahuetes y piñones, nos acercamos nuevamente a las ruinas cuyo primer tramo esta iluminado artificialmente, pasear en esa soledad bajo los restos de lo que fue una ciudad de 200.000 habitantes sobrecoge, una familia de beduinos cena próxima al la entrada, un autobús multicolor les sirve de hogar, la luna es nuestra aliada y compañera, la noche envuelve todo nuestro rededor, unos operarios del Teatro que están desmontado un concierno de musica clasica, dado el día anterior (que pena no haber llegado un dia antes) nos invitan a acompáñales a tomar un te, pero lastima, declinamos su invitación; el paseo es tranquilo, alegre y susurrante, las sombras rodean todo nuestro espacio visual, al fondo todo son columnas negras, la luna nos sonríe por encima de la fortaleza...............solo nosotros rompemos la paz de Palmyra.

Por ultimo solo recomendar unas cosillas a los que queráis sumergiros en apreciar por vosotros mismos el encanto de esta ciudad, no busquéis otro hotel que no sea el Hotel Zenobia Cham Palace, esta situado en el interior de las ruinas, desde él casi se pueden tocar con las manos y es el mejor con mucho de los hoteles que hemos encontrado en Siria.
Otra recomendación, no se os ocurra ir a cenar al ”Venus Restaurant”, comida cara para los precios de el país y no estaba también preparada como debía, eso si, había cerveza y estaba exquisitamente fría para poderla tomar.

........................animaros a ir antes que lleguen los de los colorines.

- 12.000

He estado unos días revoloteando por ahí y al retornar me encuentro bien superadas las 12.000 incursiones que vosotros habéis hecho a mi blog, por ello os merecéis un nuevo regalo para recompensaros por vuestra perseverancia en entrar en mi pagina, pero esta vez es un regalo con congoja, con melancolía, con tristeza. Ella se ha ido hace unos días, Mercedes Sosa se ha marchado, pero nos ha dejado su música, sus canciones, la voz dulce y poderosa de la América hermana, la cantante insumisa de la América Latina......“La Negra” nos ha abandonado.

Aquí, en la España no muy lejana en el tiempo de los años grises y tristes, nos acompañaron sus baladas, también en los siguientes ya verdes de color esperanza la seguimos oyendo, fue parte de un anhelo más de aquellos años en los que todos dábamos “Gracias a la vida”.



Nacida en la Argentina de Tucuman, ya de chica le atraían las canciones populares de su tierra, formó parte del Movimiento del Nuevo Cancionero. Fue en parte Jorge Cafrune quien la enseño al mundo. Canto los versos de Ernesto Sábato y Atahualpa Yupanqui, siempre apegada a su tierra de la que tuvo que salir por su compromiso social en tiempo de la Dictadura Militar, fue el tiempo en el que se grabó “Mujeres Argentinas”.

En 1971 saca un disco de “Homenaje a Violeta Parra”, la gran cantante y estudiosa del folclore chileno, en 1972 saca el disco “Hasta la victoria”, lleno de canciones cargadas de contenido social. Eran tiempos en que algunos pocos compositores y también cantores como ella no permanecían ajenos al compromiso y la militancia con la que querían colaborar para conseguir un mundo más justo y equitativo.

En 1979 en pleno concierto, fue detenida en la ciudad de La Plata junto con todos los asistentes que había ido a oírla. Eso le obligó a instalarse en París y mas tarde en Madrid, donde fue acogida y arropada con ese encanto especial que los de aquí tenemos, hacia las personas especiales. Volvió a su país tras el fiasco de la Guerra de las Malvinas y recorrio el mundo llenándolo con sus canciones, colaborando con ella en sus recitales entre otros, Pablo Milanés, Milton Nascimento, Alfredo Kraus, Renata Scotto, Luciano Pavarotti Andrés Calamaro, Sting, Shakira, Serrat y sobre todo Fito Páez.

Nos ha dejado, pero seguirá siempre su música, esas canciones llenas de su tierra y de humanidad.

Aquí os dejo su voz en una hermosa y melancólica canción dedicada a la escritora y poetisa argentina Alfonsina Storni, cuya intensa y corta vida también merecería un articulo en este blog..................todo se andará.



Alfonsina y el Mar
Por la blanda arena que lame el mar su pequeña huella no vuelve más
Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda
Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma.
Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos calló tu voz
Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas
La canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola.
Te vas Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?
Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando
Y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina vestida de mar.
Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral
Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado
Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado.
Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza, en paz
Y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me he ido.
Te vas Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?
Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando
Y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de mar...

..............................esperanos cantando.

- 40 años sin The Beatles

Ya se ha encargado “El País” por todos los medios (prensa, radio y televisión) de que nos enteremos, que hoy es el 40 aniversario desde que Los Beatles se separaran definitivamente..
Nos podía haber sorprendido el mencionado matutino con una edición especial de toda su discográfica remasterizada a la moda de ahora, como otras veces ha sabido hacer y además ofrecérnoslo precio de “crisis”, pero no, se han dejado caer con esa horrorosa colección de tazas para el desayuno. No me imagino yo tomando un suculento chocolate y mojando unos churros por encima de la cabeza de John Lenon, mientras este pide “socorro”, o decorar la vitrina del salón con la colección completa de las tacitas decoradas con las carátulas de los elepes de los distinguidos chicos de Liverpool.
Menos mal que entre tantas horteradas, también los señores de “Prisa” nos has deleitado con un homenaje, que el siempre acertado Joan Manuel Serrat ha dedicado a los peludos escarabajos, el cual me atrevo a trasladaros como homenaje a ellos:

Nada volvió a ser igual

Nada volvió a ser igual. La bamba pasó a llamarse Twist and shout.
Las camisas de los domingos perdieron el almidón e incluso el cuello. Nuestros pelos se fueron asemejando a los del príncipe valiente, y mientras las greñas crecían, las faldas menguaban. Las guitarras españolas se enchufaron a la corriente
y de pronto nos dimos cuenta que sabíamos inglés She loves you yeah, yeah, yeah… Los conjuntos cambiaron su repertorio. Los vendedores de instrumentos musicales hicieron su agosto en plazos de 48 mensualidades.
En las noches de aquellos días, los tocadiscos giraban a revoluciones desconocidas hasta la fecha y las adolescentes que amábamos perdían el corazón por la garganta pensando en ellos mientras fingían bailar conmigo Love, love me do…
Antes que ellos hubo otros, y otros vendrían después, pero nadie como ellos agitó el poso de nuestras vidas.
A su imagen y semejanza nos hicimos rebeldes. Nos convertimos en individuos socialmente nocivos y en alguna ocasión nos atrevimos a ser irreverentes con la autoridad. Compartimos con ellos el primer canuto. A su vera hicimos el amor y a sus órdenes desertamos de la guerra.
Tal vez no fue suya toda la culpa, pero cuando estas cosas pasaron, ellos estaban allí y les juro que desde que llegaron a nuestras vidas nada volvió a ser igual.
Larga vida y gratitud a aquellos cuatro chicos de Liverpool que decían ser más famosos que Dios aunque sólo fuera para escandalizar a sus representantes en la Tierra.
Y luego está su música…
Ah, su música…

Joan Manuel Serrat 06/09/2009



Aquí os dejo como muestra la canción que siempre me ha deleitado más de ellos.
The Fool on the Hill (El loco de la colina)

Día tras día, solo en una colina
El hombre de ridícula sonrisa permanece perfectamente inmóvil
Pero nadie quiere conocerle
Piensan que está loco
Y él nunca responde
Pero el loco de la colina
Ve ponerse el sol
Y los ojos en su cabeza
Ven el mundo girando

Bastante avanzado, la cabeza en las nubes
El hombre de las mil voces habla perfectamente alto
Pero nadie le oye
Ni siquiera el sonido que parece hacer
Y él nunca parece darse cuenta
Pero el loco de la colina
Ve ponerse el sol
Y los ojos en su cabeza
Ven el mundo girando

Y a nadie parece gustarle
Pueden adivinar sus intenciones
Y él nunca muestra sus sentimientos
Pero el loco de la colina
Ve ponerse el sol
Y los ojos en su cabeza
Ven el mundo girando

Girando y girando y girando
El nunca les escucha
Sabe que los locos son ellos
Y a ellos no les gusta
Pero el loco de la colina
Ve ponerse el sol
Y los ojos en su cabeza
Ven el mundo girando.


No os ahoguéis en la añoranza.........disfrutar el instante, sonreír al pasado y vivir el momento............el futuro ya vendrá.

- Gazpacho (recetas para un verano caluroso y en crisis)

En la mente de todos está, es el comentario cotidiano de todos los corrillos y charletas callejeras; el calor de este verano no es normal, siempre ha hecho estos calores por aquí, pero nunca de forma tan mantenida, el cambio climático está presente, ya se nota y no hay quien lo cuestione, hasta el mismísimo Aznar se ha ido huyendo de él a la Berlusconiana isla de Cerdeña.

Formas miles tenemos históricamente los mesetarios de combatirlo, las terracitas de verano, los refrescos de horchata, cervecitas barrigueras, abanicos de colores, paseos tardíos por El Retiro, las noches del hipódromo, vecinales platicas nocturnas a las puertas de las casas, pero es sín duda en la condimenta donde nuestro intelecto mas se ha agudizado para suavizar esta época maldita.

Hoy os traigo aquí como deleitarnos estos días con un simple “gazpacho”, sopa fría de origen andaluz pero con multitud de variantes y no todas ellas andaluzas, no quiero que se me molesten el resto de provincianos y en particular los manchegos.

Fue gracias a Colon como llegaron desde las Americas hasta aquí, entre otros productos dos de los principales ingredientes de este fresco plato, los tomates y los pimientos, hasta entonces no se nos hubiera pasado por la imaginación la elaboración de esta caldosa ensalada, mezcolanza de productos, de ahi le viene su nombre “caspa” palabra de origen prerromano, usada por los mozárabes para definir “revoltijo o batiburrillo”, por aquello de mezclar distintas hortalizas junto con el pan del día anterior.

Pongámonos el mandil, desperecémonos de este calor, acerquémonos a los fogones (que en este caso no hacen falta) y pongámonos a elaborar esta refrescante fuente de vitaminas que de forma permanente debería de estar siempre en esta época en nuestras “neveras”.

INGREDIENTES:
Dos botes de medio kilo de tomates enteros pelados de marca blanca, no olvidemos que estamos elaborando una receta para “un verano en crisis”.
Una cebolla mediada.
Un pepino terciado.
Un pimiento de los alargados picudos (los redondeados le dan un punto de picor no del todo grato).
Tres cucharadas bien colmatadas de pan rallado.
Un chorro de vinagre de jerez.
Un vaso de agua sin llenar con aceite de oliva virgen extra.
Sal (sin miedo).
Doce cubitos de hielo.

ELABORACIÓN:
Necesitamos para su elaboración una batidora de las de vaso de cristal (tipo TURMIX).
Ponemos en ella primeramente todo troceado, la cebolla, el pimiento, el pepino, el pan rallado, la sal, el chorro de vinagre, el aceite y un chorro de agua para que se triture todo mejor, consiguiendo una pasta verdosa.
Después en un segundo paso ponemos en la trituradora los tomates de bote (sin el caldo) batiéndolos bien.
Juntamos los dos caldos y probamos su textura y sabor, corrigiendo si es necesario.
Volvemos a triturar y volcamos el contenido en una cazuela grande, añadimos lo hielos, moviéndolos para que estos comiencen a deshelarse y el frescor del caldo sea uniforme. Dependiendo de la hora en la que esperemos consumirlo lo colocaremos en la fresquera.

Como guarnición, para que cada uno se sirva lo que quiera, podemos poner en diferentes cuencos los distintos ingredientes, cebolla, pimiento, tomate, pepino, troceados en pequeños cuadritos, además con ello rompemos la monotonía cromática de este exquisito caldo.

Como habréis visto no uso ajos en su condimentación, pues creo, y aunque a mi me gusten las comidas picantes, este producto en crudo le da un sabor de excesivo picor.

También uso tomates en bote, no solo por la facilidad que ello conlleva, si no porque estos tienen más propiedades antioxidantes para nuestro maltrecho organismo que los normales.


Buen apetito para todos...............y resignado verano.

- Graffiti..........arte accesible.

Nuevos conceptos rondan el arte, en realidad el arte se ha ido formando de nuevos conceptos, cada nuevo movimiento, cada nueva tendencia ha sido una evolución de la anterior, en algunos casos una ruptura con las formas que le precedían, hoy estas nuevas expresiones plásticas cada día son mas inmediatas en el tiempo.

El graffiti es hoy ya considerado como una más de las artes plásticas, ya hay obras suyas en museos de renombre y aunque siguen perseguidos sus autores por los rancios políticos de nuestras ciudades, la sociedad empieza a convivir con ellos.

Admiramos las pinturas de Altamira y Tito Bustillo pero nunca reflexionamos si aquellos artistas fueron los primeros “graffiteros”, ansias de expresión y de reflejar lo que ocurría a su alrededor debieron tener aquellos creadores, hoy las motivaciones son las mismas y los espacios similares.

El mundo en el que se mueven es un mundo inconformista y de rebeldía, contestatarios e insurgentes, ligados en la mayoría de los casos al Hip Hop, movimientos alternativos al comercialismo artístico y académico.

Nos regalan un arte gratis....no hay que adquirirlo, esta en la calle, ni siquiera hay que pagar la entrada de un museo para poderlo admirar.......... es publico, transparente, utilizan Internet como medio de comunicación de un mundo cada vez mas amplio y sugerente, se interrelacionan entre si y colaboran mutuamente entre ellos.

Son la vanguardia de los colores, pero no todo es arte, dos mundos se mueven en este movimiento, uno el plástico, el artístico, otro el burdo, el torpe.......estos últimos son los mancha-paredes, “los palabreros” a los que solo les interesa representar su firma y poco mas.

En nuestros barrios periféricos están expuestas sus obras al sol por las mañanas y a sombra por las tardes, el centro de la cuidad, la zona comercial esta llena también de sus encargos, cierres y fachadas de locales de todo tipo los exhiben, pero sobre todo comercios vanguardistas les han encargado sus trabaos, un paseo por la calle Fuencarral y cercanas nos situará en lo que podríamos llamar “los nuevos pintores de la Corte”, sugiriendo que los nuevos espacios de la moda, son la actual zona cortesana.

Este movimiento tuvo sus comienzos en la ciudad de los rascacielos allá por los años 60, TAKI183 (Demetrius), fue unos de los pioneros, mensajero de Nueva York, dejaba su firma en los locales donde repartía, poco a poco otros fueron imitándole, plantando sus originales firmas por los sitios mas arriesgados e inverosímiles. Fue Keith Haring quien empezó a plasmar sus dibujos en las paredes de los espacios públicos de la Gran Manzana, reconociendo sus trabajos algunos museos que introdujeron sus obras en ellos.

Quiero hacer un apartado para uno de estos artistas callejeros, ilustrador de espacios vacíos y deteriorados, “blu blu” es el nombre de este creador italiano que ha decorado muros por gran parte de la geografía de nuestro Planeta: Milán, Londres, Zaragoza, Buenos Aires, Barcelona, etc., hasta la fachada de la Tate Modern en la capital británica ha sido conquistada por sus colores.

Aquí os presento uno de sus trabajos titulado “Muto”, secuencias fotográficas montadas como un video, “Stop Motion” es como se denomina la técnica usada para este trabajo que realizó en Buenos Aires y en el que estuvo ocupando varios meses.



blu blu define así su forma de hacer:
“todo esta hecho a mano por mi mismo con una simple cámara digital, todos los dibujos son básicamente improvisados sobre el muro”

Si quieres conocer mejor sus obras entra en esta pagina:
http://www.blublu.org/


Gracias “Asier” por iniciarme a ver los mensajes de colores que nos regalan nuestras calles. http://www.asier.com.es/