- Irabia – Irati III (otoño 2008)

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Irabia y sus zonas aledañas conforman la parte española de Irati, prácticamente todo el bosque, ya que las cuatro quintas partes de él están en nuestro territorio, los franceses por acceder a pastos para el ganado talaron hace años gran parte de sus valles, dejando desnudas unas montañas que le han dotado de esa característica tan especial.

El centro de toda esta área es el embalse de Irabia, construido en 1922 para la producción de electricidad y a su vez regular el caudal del Irati para así transportar la madera por el río, en un recorrido de unos 50 km. hasta la lejana población de Aoiz, los árboles eran llevados por los barranqueadores, arriesgados conductores de los troncos por la compleja corriente del río.

El río Irati se forma unos centenares de metros antes de la cola del embalse por la unión de dos regatos, el río Urtzuri (aguas blancas) que nace en las laderas del Orhi y el río Urbeltza (aguas negras) nacido en Francia, arrullando a su paso el Chalet de Pedro.

Los montes de Irati son de nuevo un mundo de leyendas de las que quiero destacar al mítico Basajaun, un gigante peludo que se apoya en una vara de madera y cuya fuerza es portentosa, si nos llama no debemos huir, ni enfadarlo y si obedecemos sus mandatos se puede convertir en el mejor de los guías que imaginar pudiéramos tener en el bosque de Irati. También podemos encontrar en las pozas de los ríos o en las orillas del embalse de Irabia a las traicioneras “lamias” peinándose sus cabellos en la tenue luz de las noches de luna.

Estos bosque estuvieron sometidos durante muchos años a las presiones de los dos estados que lo conforman por la tala de árboles para la construcción de naves, con tensiones en las dos zonas al no estar definidas las fronteras hasta en l856, en que ya de una forma definitiva se delimitaron en el Tratado de Bayona los lindes fronterizos, en algunos casos esta demarcacion es una línea recta sin ninguna lógica geográfica, motivada seguramente por decisiones salomónicas ante las pretensiones de pastores y ganaderos por el uso de los pastos correspondientes, como fue el caso del Monte de La Cuestión, que debe su nombre a los litigios sobre su propiedad que los valles colindantes de uno y otro lado tuvieron en tiempos, gracias a ello nos ha llegado un bosque virgen sin que apenas la mano del hombre lo haya modificado nunca.

Para conocer esta maravillosa explosión de naturaleza recorreremos algunos de sus caminos, partiremos siempre de la zona francesa, aunque se pueden acceder a ellos también desde otros puntos. El puente de Egurgi o llamado también puente de La Cuestión es el que elegimos como punto de partida, a donde llegamos con facilidad desde el Chalet de Pedro por la carreterilla del Irau y el regato de Egurgi, esta situado muy cerca de la muga (mojon fronterizo) 225, emplazada en la confluencia de los arroyos de Egurgi y Contrasario .

El primero de los caminos que os propongo es dar la vuelta completa al embalse de Irabia, para lo cual partiremos desde el puente siguiendo a nuestra derecha la pista que recorre la orilla del pantano, llegaremos en pocos minutos a un claro del bosque, desde aquí podremos desviarnos a la izquierda por una vereda descendiendo hasta a la orilla del embalse, donde tendremos un bonito panorama de sus tranquilas aguas, vueltos al claro del bosque unas indicaciones nos mostraran el inicio del sendero “Los Paraísos – Erlan” por el que continuaremos ascendiendo a media ladera entre hermosos ejemplares de hayas y abetos, llegamos a un collado no muy definido donde entre algunos claros tendremos una visión de las aguas embalsadas, descenderemos hasta la pista hormigonada que proveniente de Orbaiceta llega hasta la presa. Este sendero era utilizado por los barranqueadores que transportaban los troncos por el río Irati, también fue frecuentado antaño por los arrieros, leñadores, contrabandistas y buhoneros, hasta que dejo de usarte al construirse la pista forestal que llega hasta Irabia, también por esta zona en el año 1961 el guerrillero antifranquista “El Campesino” tuvo un encuentro con la guardia civil del que resulto un guardia muerto y otro herido.
Llegados a la presa cruzaremos por encima de esta, retomando nuestro caminar por el hermoso sendero que nos hará recorrer la orilla sur del embalse hasta los meandros que forman su cola, donde un puente los cruza en las proximidades de la casa forestal, desde donde continuaremos por la pista a nuestra izquierda hasta llegar al inicio de la excursión en el Puente de Egurgi.

La otra ruta recorre el Monte de La Cuestión ascendiendo al monte Lizardoia, partimos para ello nuevamente del puente de Egurgi, recorriendo la pista que desde el mismo sale a la izquierda paralela al cauce del arrollo de Contrasario, la seguimos algo mas de un kilómetro, justo hasta donde hay una especie de rustica caseta de aprovisionamiento para los camiones de extracción de leña, pasada una barranquera que desciende a nuestra derecha parte un sendero que a media pendiente asciende por la ladera norte del Lizardoia, seguimos por él hasta llegar a un collado situado a 1075 m. de altitud, donde encontramos una caseta que da entrada a la Reserva Integral, aquí es donde el monte esta intacto, es virgen del todo, nunca la mano del hombre ha explotado las maderas de esta parte del bosque, son 20 hectáreas inalteradas, en donde los musgos marcan el color, donde la luz lucha por entrar, donde oímos el silencio, donde la naturaleza rabia de gozo.
Después de haber podido disfrutar de estos momentos, continuamos ascendiendo en dirección sur por la loma de la izquierda hacia la cumbre del Lizardoia, imaginamos veredas mal marcadas que seguimos hasta llegar a la cumbre, que no cima, pues esta colmada con una vegetacion predominantemente de hayas.

Hacia el sur podemos admirar un panorama sugerente, una continuidad de ondulados cerros repletos de vegetación, estamos en el centro de la masa forestal mas importante del occidente Europeo; el pico Orhi nos vigila a nuestra izquierda, a nuestra derecha la otra gran masa forestal del Mendilatz.
Podemos descender por donde hemos ascendido o continuar la arista noroeste en pronunciado descenso hasta el punto donde hemos dejado la pista y hemos cogido el camino, en donde estaba la choza de los camioneros; desde aquí desandamos la pista y de nuevo llegaremos al puente de Egurgi, donde una rueda de molino indica que estamos en el “Monte de la Cuestión”.

Quiero dejar algún comentario sobre la zona alta del Valle de Aezkoa; por el podemos pasar a Francia a través del collado de Organbide, al que ya me he referido y también a sus alrededores (gruta de Arpea) en el capitulo dedicado a la Forêt d'Iraty. Aquí podremos visitar la Fabrica de armas de Orbaiceta, ruinas de lo que fue durante 100 años una importante industria de municion. Construida a finales del siglo XVIII donde ya existía anteriormente una ferrería medieval, se levanto en este lugar por la proximidad de yacimientos de cobre, mercurio, hierro, plata, zinc y plomo, su situación en la proximidad de la frontera, a solo 5 km. de ella hizo que fuera arrasada en varias ocasiones, los franceses la incendiaron al poco de terminar su construcción en 1784 durante la guerra de la Convención, en 1808 el ejercito de Napoleón la destruyo durante la Guerra de la independencia, en el año 1834 durante las Guerras Carlistas fue nuevamente quemada y en 1869 y 1871 sufrió sendos incendios fortuitos, hasta que dejó de funcionar en el año 1884.
Hoy son unas ruinas curiosas de visitar como elemento importante de la arquitectura industrial de los siglos XVIII y XIX, la maleza las abraza creando una atmósfera especial entre el verdor y la humedad. La plaza situada en la parte alta, conserva en buen estado algunos edificios de la época, como la iglesia que sirve de pajar y gallinero, el Palacio y algunas casas donde vivían los obreros, también podemos observar un monumento a Mikel Zabalza, al que han modificado su ubicación, pues antes estaba en un lugar sobresaliente de la plaza.

Al norte y muy próximo a nuestro vecino francés, encontramos en las cercanías del collado de Azpegi una importante agrupación de monumentos megalíticos de diferentes tipos y estados de conservación, un total de 6 dólmenes, hasta 17 crónlechs y algunos túmulos, estos monumentos funerarios situados en una importante zona de pastos fue usada por pastores desde la edad del hierro.
Desde aquí se puede atacar la ascensión del Urkulu, pasando por el excelente crónlech de Soroluze situado a mitad de la subida.

Un lugar en el que nos trataran bien y donde podremos probar su buena cocina es el Albergue–Restaurante “Mendilatz”, situado a mitad de camino entre Orbaiceta y el embalse de Irabia, también es un buen lugar para alojarse al visitar esta zona.

Con estos parrafos termino la trilogía dedicada a este pedazo pirenaico que nunca entendió de fronteras, y que sigue siendo una extraordinaria recreación para los sentidos de los humanos, esperemos que los tiempos futuros sigan dejándolo tal cual.

......................................................disfrutarlo

- Bosque de Arbailles y Zuberoa - Irati II (otoño 2008)

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Zuberoa es la provincia vasco-francesa situada mas en el interior de las tres que forman Iparralde, algo mas al norte de la zona de Irati y separado de ella nos encontramos las ultimas estribaciones de los Pirineos Galos, en esta zona es donde encontramos una importante masa forestal de hayedos que conforman el Bosque de Arbailles.
Situado en una importante zona karstica ...................... poblada de lamias y seres subterráneos, como el Herensuge (dragón) o la sierpe de Ahuski, las cavernas de Lixarrigibele y de Azalegi, moradas de genios subterráneos..................., leyendas todas ellas trasmitidas de forma oral por los habitantes de la zona.

Podemos comenzar su recorrido por la histórica fuente de Ahusquy, o mejor dicho por el Albergue que unos metros mas abajo encontramos ubicado en uno de los mejores panoramas de esta zona en la cadena pirenaica, desde aquí no solo contemplamos frente a nosotros la próxima zona de Irati y el Orhi, si no que nuestros ojos disfrutaran de un panorama montañés completo, abarcando desde los Picos de Ani, Ansabere y Mesa de los Tres Reyes en la línea Aragonesa hasta las montañas en la línea de Navarra.
A esta fuente se le reconocen propiedades medicinales para el tratamiento de dolencias pulmonares, siendo visitada desde los tiempos en que su acceso había que hacerlo por caminos agrestes a lomos de caballerías.

Desde aquí partirá el recorrido que nos introducirá en este bosque muy afamado durante los otoños por los micólogos, siendo sus setas y hongos muy apreciados y reconocidos no solo por buscadores locales, llegando incluso seteros de lugares alejados para su recolección.
Por la carretera que une Ahusquy con las aldeas de Behorleguy o Mendive, parte una pista de tierra a nuestra derecha que tras recorrer unos cuantos km. nos depositará al final de una campa en donde dejaremos el vehículo y por un ancho sendero empedrado comenzaremos nuestro caminar por el magnifico bosque. A nuestro alrededor el verdor del musgo es nuestro acompañante, los rayos del Sol difícilmente llegan a nosotros y el frescor anima nuestros pasos, al poco el camino llega hasta la parte alta del cañón donde se ubica la cueva por donde nace el río Bidouze (Source de la Bidouze) este será el lugar por donde regresaremos.
Continuamos el camino que ahora comienza a ascender a media ladera y que ya se ha transformado en una buena senda, a unos centenares de metros dejaremos a nuestra izquierda una vereda que desciende en fuerte pendiente hacia el valle, nosotros seguiremos remontando el valle principal hasta introducirnos en otro secundario, aquí es donde encontramos no sin alguna dificultad lo que veníamos buscando, la laguna de Etchecortia, no es una laguna como habíamos imaginado, se trata de una lagunilla con vegetación palustre resguardada por un manojo de hayas, creada en una dolina cuyo sumidero ha sido cegado por las arcillas que conforman el terreno, esta situada en el centro de un abierto valle, custodiada por las vecinas cumbres de Etchecortia, Cumbia y el Pico de Elsarré.
Volvemos sobre nuestros pasos por el bucólico bosque hasta la vereda que previamente habíamos desechado, ahora situada a nuestra derecha y señalizada con un hito, descendemos por ella hasta el fondo de la garganta donde entroncaremos con el camino principal, que desde la población de Saint Just Ibarre asciende por el valle en busca del nacimiento del Bidouze, este ya no esta muy lejano, oímos próximas las cantarinas aguas que por todos los lados surgen a nuestro alrededor, superamos las ultimas rampas y descubrimos por encima de nuestras cabezas la silueta oscura de la gruta, el lugar no podría tener una mejor ubicación, en el fondo de un profundo cañón calcáreo, rodeado de una exuberante vegetación y protegido de las miradas discordantes de visitantes, se nos muestra como una entrada a otros mundos, como si fuera la invitación a recorrer los intestinos del planeta o lo mas sugerente aun si cave, una incitación a visitar los infiernos.

Una exploración solo apta para espeleólogos experimentados recorre su interior, desde la entrada por una dolina próxima al lugar de inicio de nuestra excursión hasta la cueva misma, recorriendo pozos, gateras galerías, cascadas, etc.

Continua nuestro recorrido por una veredilla ascendente pegada a la pared rocosa que nos conduce desde la cavidad hasta unas escaleras metálicas en muy mal estado (un cartel avisa de su peligro), estas nos depositaran en la parte alta del barranco por donde ya antes habíamos pasado y desde alli en pocos minutos llegaremos al punto de partida.

Podemos completar la jornada comiendo en la terraza o en el estupendo comedor del Albergue de Ahusquy, así como visitar el Dolmen de Armiaga que podremos encontrar justo en la orilla derecha de la carretera que nos conduce a Mendive, a unos 7,5 Km. de la desviación y situado próximo a una campa. Cuenta una leyenda que una mujer perteneciente a una raza muy antigua de hombres gigantes conocidos como Mairi es la responsable de algunas de estas obras, concretamente las de este dolmen y el no muy lejano de Gaatenia en Mendive, mientras ocupaba sus manos en hilar trasladaba las piedras sobre su cabeza.

Por la carretera que conduce a la población de Behorleguy y en el mismo collado de Apanice, al pie del Pico Behorleguy podemos encontrar la sima (cueva vertical) con el pozo mas grande de toda Francia, 525 metros, una de las mas profundas de Europa.
La aldea de Behorleguy es sin duda una de las que mas marcado tiene el carácter de los pueblos de Arbailles.

Aprovecharemos esta zona para explorar sus rasgos humanos, nos proponemos visitar algunos de los lugares mas característicos de la región, para ello y partiendo nuevamente de Ahusquy tomamos la carretera en dirección a Aussurucq, cruzando otra porción del bosque encantado de Arbailles, en esta población nos encontramos con la sorpresa de poder ver una iglesia de construcción original, con un triple campanario en su fachada, estas construcciones se volverán a repetir en otras poblaciones, se trata de las Iglesias Trinitarias cuyo estilo solo aquí podremos admirar, próximo a la iglesia el Castillo de Urrutia, caserón sobrio con dos torres que le dan el aspecto de mitad palacio, mitad castillo.

Seguimos hasta Ordiap, donde nos espera en su diseminado caserío la Iglesia de San Miguel, románica de origen en el siglo XII aunque la mayoría de su fabrica actual es del siglo XVIII, esta situada al otro extremo del puente que le sirve de acceso y en tiempos perteneció a la encomiendo de Roncesvalles. En las afueras de la población tendremos que encontrar preguntando el palacio de Ahetzia, datado en el siglo XVII en cuyo dintel podremos ver la frase:

“Mendez mende jarraizkia Izena du Ahetzia Zaharrek erakutsia Etche bat maiz idekia”

que quiere decir algo así “Conservada tras los siglos; lo que los mayores nos legaron; se llama Ahetzia; soy una casa abierta”............., pero al contrario de su publicidad no es visitable por ser una “propiedad privada”.

Pasamos por Idaux-Mendy en donde encontramos otra de esas originales Iglesias trinitarias anexa al viejo cementerio, entreteniéndonos en ver si encontrábamos alguna estela helicoidal en alguna tumba, hallando solo una que hace las veces de escalón en una de las entradas al camposanto.

Gotein es otra próxima aldea en la que encontramos la que mejor puede representar esta topología de construcción religiosa, es la mas afamada de todas las iglesias trinitarias de Zuberoa con un campanario del siglo XVI y un viejo cementerio adosado en el que podremos ver un buena representación de viejas estelas funerarias helicoidales, completa la imagen el original frontón vasco que también en otras poblaciones hemos podido ver

Mauleon es la capital de la provincia, y de las alpargatas, pero no nos asustemos es pequeña, vistosa y habitable, con un cierto sabor decadente y un regusto a principios del siglo XIX, en el centro de la villa al final del hermoso bulevar esta el frontón y al comienzo, el palacio “Hotel de Mayte” uno de las mas bonitos de toda la provincia.
Al otro lado del río encontramos el Barrio Alto en donde destaca la plaza del mercado, animada en los dias que lo hay y en uno de los callejones que salen de ella, escondida entre casas esta la iglesia de Notre Dame, del siglo XV, trinitaria como otras de la zona. En la colina que domina la ciudad podremos admirar el Castillo - Fortaleza, rodeado de un foso y cuyo interior no es imprescindible de visitar, no así las bellas vistas que de la ciudad hay en el mirador próximo a su entrada
La calle Víctor Hugo es la mas comercial de la villa, en ella podremos pasear disfrutando de la visión de sus tiendas, ya en las afueras podemos visitar la capilla Berraute ubicada en medio del cementerio local.
Si se nos ha hecho la hora del almuerzo nada mejor que buscar en el Boulevard Gambeta 39 el restaurante Etchola, en donde económicamente podemos degustar un menú de tres platos tres y postre, algo que ya no sabíamos que existía en el mundo mundial.

Para terminar la jornada un buen postre, una joyita del sur francés y no por su tamaño, simplemente por su originalidad en esas tierras galas; iremos a conocer la Iglesia de L'Hospital Saint Blaise, es lo unico que queda de un antiguo cenobio de los Caballeros Hospitalarios, donde se ubico un hospital de peregrinos en el Camino de Santiago.
Se trata de una construcción románica-bizantina de entre finales del siglo XII y el siglo XIII, erigida sobre planta de cruz griega, donde sus cuatro brazos son de igual longitud. La singularidad se dá por la existencia de elementos de estilo mudéjar en su construcción, prácticamente inexistentes en estas latitudes, entrecruzándose armoniosamente elementos cristianos y musulmanes, teniendo similitud con otras iglesias Navarras y en especial con las de Torres del Río y la de San Miguel de Almazán (Soria), destacandose sobre todo en la singular y octogonal bóveda califal de nervadura cruzada.
Esta declarada y forma parte del Patrimonio de la Unesco.

Hasta aquí estos paseos por los valles y los bosque del sur francés, aproximándonos a su naturaleza y a sus formas de vivir, no muy diferentes de las de sus vecinos del sur, al otro lado de las montañas.

- Forêt d'Iraty y Puertos de Cize - Irati I (otoño 2008)

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Fue el mismo Hércules quien encontró agonizante a Pirine hija de su rival Atlante, esta se habia inmolado en el fuego para no caer en las manos del temido Hércules, quien prendado de ella y su belleza recorrió el mundo buscándola, fue él mismo quien la enterró en el norte de Iberia cubriendo con una enorme pira de rocas su cuerpo, creando así los Montes Pirineos y aunque la leyenda no lo comenta, son la parte de los pechos de Pirine donde esta ubicada la Selva de Irati, no podría ser de otra manera, la suave ondulación de sus montes y la dulzura de su paisaje así lo testimonian.

Fuimos a Irati en busca de los colores mágicos del otoño pero este, travieso y juguetón se retrasó unos días, aunque esto no nos hizo abandonar el empeño de descubrir sus bosques, sus senderos, sus cumbres, con el hechizo de buscar recónditos y enigmáticos lugares.
Nada mas llegar fuimos regalados con las primeras nieves de la temporada, como una alfombra blanca nos recibió y así de esa forma nos brindó su bienvenida.

He dividido esta visita a Iparralde (País Vasco Francés) en tres capítulos, siendo este el primero de ellos, centrando en él los comentarios sobre la provincia francesa de la Baja Navarra, sus valles, su capital, sus montes, sus bosques y la peculiar forma de vivir de sus gentes, orgullosos de ser vascos y no por ello dejar de ser partidarios de “La Marsellesa”. Es aquí y por eso he respetado el titulo en francés donde se asienta la Forêt d'Iraty (El Bosque de Irati).

Muy someramente haré los comentarios precisos para dar paso a las fotos, imágenes que son las que en realidad mejor que mis letras definen esta maravillosa naturaleza no tan lejana de las mesetas castellanas. Para los interesados (se que algunos lo están) he confeccionado una personal guía de la zona, la cual esta disponible para todos los que queráis visitar esta zona y en donde sitúo los sitios mas encantadores que por allí se puedan escudriñar, también los recorridos mas hermosos y las cumbres con las mejores vistas, todo dentro de una tranquilidad y soledad de la que este lugar es característico, por lo menos en estas épocas.

El cordal del Pico Escaliers es uno de esos recorridos que unen parte de lo planteado con anterioridad, camino de trashumancia ancestral (neolítico) construido por los primitivos pueblos de esa zona, asciende en su vertiente norte por tramos tallados en forma de escalera de ahí su nombre y recorre a media altura o cumbreando los cimas unas tras otra, hasta depositarnos en el puerto de Burdinkurutxeta, siempre con la silueta del no muy lejano pico Ori acompañándonos. Los abismos del camino en la ladera norte son impresionantes llegando a tener desniveles de mil metros, canales oscuras y tétricas como las de Piketa, Lekime, Burkidoy o Haraska tienen unas vistas que impresionan desde el collado de Burquidoy o la cima del Chardeka.

Para finalizar el recorrido visitaremos algo mas abajo del puerto a donde finalizaremos nuestro caminar (que me niego otra vez a escribirlo), la capilla de San Salbatore de Mendive, de origen románico del siglo XII y envuelta como tantos otros lugares en leyendas de duendes y pastores.

“Arpea no lleva a ningún sitio, ni coge de paso para nada. Hasta Arpea sólo llegan quienes aman el silencio, la soledad, la belleza, y el viento sobre la cabeza. La leyenda dice que en los atardeceres cálidos del estío las lamías solían salir a la entrada de la cueva, y sentadas en la roca alisaban su larga cabellera con un peine de oro que resplandecía cegadoramente entre los últimos rayos del sol", Luis Pedro Peña Santiago nos hace este relato referente a la oquedad de Arpea ,solamente en un lugar así podríamos encontrar una gruta como ella.
Es sin duda unos de los lugares mas sugestivos de la zona, sobre todo si durante nuestra visita únicamente nos acompaña la soledad, pues como ocurre con estos sitios encantados cada vez son mas conocidos y visitados, degradándose su magia con los ruidosos y coloridos humanos.
Desde aquí os invito a descender caminando su valle, barranco o garganta por verdes y floridas laderas hasta alcanzar Beherobia, en donde si llegamos antes de las 13,30 podremos comer en el hotel allí instalado o si llegamos pasada la hora refrescarnos con una de sus heladas cervezas “ a pression”. Antes de llegar aquí, en la parte final del camino y en un quiebro de este, una desviación a la izquierda nos llevara hasta el cauce del río donde entre unas rocas y una pequeña cueva brota lo que se convertirá en el río La Nive, es también un lugar que no debemos dejar de visitar y en donde la vegetación tiene prácticamente prohibida al Sol su entraba.

Si salimos de Saint Jean Pied de Port por la Rue de la Espagne y tomamos la dirección de la carretera D-428 recorreremos (hoy toca vehículo) un trozo importante del Camino de Santiago, con sufrida y vistosa subida es la etapa que une la capital de la Baja Navarra con la Abadia de Roncesvalles, son rampas fuertes por una carreterilla en la que apenas puede circular un vehículo pequeño. A los 8 Km. pasaremos junto al Refugio–Albergue de Orisson, donde hace ya unos años siendo peregrino me trataron con agrado y cordialidad, desde su terraza las vistas son espléndidas, en especial los amaneceres.
Algo mas arriba se encuentra en unas peñas la blanca silueta de la Virgen de Orisson, en la que últimamente están empezando a dejar los peregrinos fetichistas, abalorios de dudoso gusto, algo mas alto se encuentra el cerro donde en tiempos se ubicaba el Chateau Pignon (Castillo-Peñón) y del que únicamente quedan restos esparcidos de las piedras que un día lo formaron, desde allí podemos ver el promontorio rocoso de la Peña Zercupe, recinto defensivo prehistórico, del que algunos restos quedan.
Continuando la ascensión y ya llegando próximo al limite de los estados, nos encontramos con la Cruz de Urdanasburu, moderna, de arenisca y proteguida por un metálico cercado cuadrado, este lugar al igual que Orinsson es lugar de depósitos de quincallerias varias de similar gusto.
A unos quinientos metros de aquí la Compostelana senda deja el país de los galos para entrar en tierras de la Navarra española.
A media ladera la carreterilla nos depositara en el Collado de Arnostegui, desde el que podremos ascender a la cima del monte Urkulu, mítica elevación en donde los romanos del siglo I levantaron una torre cilíndrica de gran base con la que conmemoraron la conquista de Hispania y Aquitania, las vistas desde este punto son inmejorables.
Continuamos nuestro recorrido hasta el Collado de Organbide en donde junto a la muga 212 podremos observar un dolmen, en sus proximidades han ubicado recientemente un clomlech de reciente factura (finales del siglo XX), también hay una caseta refugio. Unos centenares de metros mas adelante, por una pista asfaltada y u hormigonada podemos descender hasta la Fábrica de Armas de Orbaiceta y conectar con el Embalse de Irabia. Desde Orgambide descenderemos a Beherobia y Sain Jean Pied de Port, aunque si continuamos en dirección E llegaremos a las proximidades de la gruta de Arpea sobre la que antes os he comentado.

Una de las caminatas que mas me satisface se puede realizar desde el Collado de Oraate, próximo al Chalet Pedro, desde allí ascender las Crestas Durculu, contando con el mejor panorama de todo el hayedo-abetal de la parte española en la Selva de Irati, a nuestros pies en primer plano la reserva integral del Monte de La Cuestión.

Desandando nuestros pasos volvemos al collado de Oraate, donde tomamos dirección N-NO para por una loma herbosa ascender a la cercana cumbre del Okabe, siguiendo posteriormente en dirección N para visitar unos de los conjuntos megalíticos mas importantes del pirineo, los Cromlechs de Illarrita, círculos de piedras construidos por pastores en la edad del bronce en donde depositaban las cenizas de sus muertos, se han descubierto hasta 26 de estos asentamientos, siendo visibles algo mas de la decena. Continuamos camino volviendo a las proximidades de las rocas del Okabe y desde allí en dirección E. descender por el sendero GR-10 hasta el mismo Chalet Pedro, en donde la familia Casenave nos atenderá amablemente y donde podremos reponer nuestras secas gargantas y nuestros vacíos estómagos. Desde aquí quiero agradecer a Isabelle y sobre todo a “Monsieur Luis” su atención, amabilidad y agrado que con nosotros ha tenido durante los años que nos conocemos, siempre con un trato cordial y una sonrisa en su rostro.

Ya solo me queda hacer una breve reseña de Sain Jean Pied de Port, medieval, pequeña y acogedora capital de la provincia, en la que recorrer sus calles por el interior de la muralla hasta la ciudadela, así como transitar la zona de extramuros, bien merece una tarde ya fuera del ajetreo turístico a la que esta sometida en las horas de canícula.

Estos son los recorridos que os propongo, saltando de muga en muga (mojón fronterizo), en donde se definieron los lindes estatales apenas hace 150 años, caminando por unas de las montañas mas bucólicas de todo el pirineo. Cualquier época del año es una sorpresa y por mas que vuelva a visitarla mas ganas de retornar tengo.

Ir a conocerla..........seguro que regresareis encantados.

- Omar Khayyam

"No bebas mas, Khayyam”, le dicen. Y él responde: “........Cuando he bebido oigo lo que me dicen las rosas, los tulipanes y los jazmines. Oigo incluso lo que no puede decirme mi bienamada.............”

Hoy quiero presentaros a un buen amigo, un amigo que lo es desde hace ya unos años, lo encontré por casualidad aquí, ...........en la Red, en este mundo casi mágico que es Internet, un amigo que me ha acompañado, me ha hecho identificarme con él por su rebeldía, su templanza en las cosas, sus ansias de vivir y de amar, su forma de comprender a los demás, por cultivar las ciencias al mismo tiempo que se cultivaba así mismo, un amigo por todo lo que la amistad puede representar, y lo mas curioso es que él ni siquiera sabe lo de nuestra amistad.

Escucho decir que los amantes del vino serán condenados.

No existen verdades comprobadas, pero hay mentiras evidentes.

Si quienes aman el vino y el amor van al Infierno,

vacío tiene que estar el Paraíso.

Vivió hace mil años, siguiendo en vigor y con fuerza sus pensamientos, su forma de entender la vida y sobre todo hoy continuan vigentes por la tolerancia que respiran sus poemas.

Sobre su biografía hay dudas y lagunas en fechas, aconteceres y coetáneos, dependiendo de sus autores, pero en síntesis os puedo comentar que:

Omar Khayyam - Ghiyath al-Din Abu l-Fath (en persa) u Omar ibn Ibrahim Al-Nishaburi al-Jayyam (en árabe)
Nació en la Persia del siglo XI mas o menos por el año 1048 en la ciudad de Nishapur, famosa por su clima y sus jardines, donde los griegos situaban el nacimiento de Dioniso, dios de la vegetación, de la vid y del vino, siendo una de la principales etapas de la Ruta de la Seda por la cual transitaban numerosas mercancías de la India, de China y del Tibet. Se crió en el seno de una familia de fabricantes de tiendas, cursó estudios en su aldea natal con el maestro Imán Mowaffak, continuándolos posteriormente el la ciudad de Balj. En su juventud se relaciono con Nizán al-Mulk que mas tarde seria visir del sultán de Persia, quien le ofreció puestos de relevancia en estamentos de poder de la época, aceptando únicamente el de Director del Observatorio Astronómico de Merv situado en la región de Ispahán, territorio célebre por sus rosas. Completo el trío de sus amistades mas proximas con Hasan al-Sabbah el “Viejo de la Montaña”, este interesante personaje (solo él merecería un capitulo en este blog) creo, pasados los años la secta de los ismaelitas nizaries, los “hashashin”, refugiándose en un valle recóndito al pie de las montañas del macizo del Elbruz donde instalo la majestuosa e inexpugnable fortaleza de Alamud “Nido de Águilas”.

En este mundo, conténtate con pocos amigos.
No trates de que perdure la simpatía que puedas sentir por alguien.
Antes de tomar la mano de un hombre,
pregúntale si ella no te golpeará algún día.

Existe la leyenda de que los tres amigos juraron que el primero de los tres que llegase a lo mas alto del poder, ayudaría y haría de valedor de los otros dos. Elegido Nizán visir del sultán, nombró ayudante a Hassan, ofreciendo un cargo similar a Omar Khayyam, rechazandolo para seguir dedicándose al estudio de las Matemáticas.

Se traslada a Samarcanda en 1070, siendo aquí donde sus conocimientos se plasmaron en obras pioneras del saber de entonces. Antes de cumplir los veinticinco años ya había escrito un tratado de aritmética, un libro de música y un texto de álgebra. Fue hacia el 1074 cuando escribió su obra matemática más importante, sobre las demostraciones de los problemas del álgebra, en la que expuso el primer estudio sistemático de las ecuaciones de tercer grado, estableciendo las diferencias entre el álgebra y la aritmética.

Los sabios de mayor renombre caminaron en las tinieblas de la ignorancia;
fueron, sin embargo, las lumbreras de su tiempo.
¿Su obra? Dijeron unas cuantas palabras confusas
y se quedaron, después, profundamente dormidos.

Como director del Observatorio Astronómico de Merv estuvo18 años, justo lo que duró el mandato de su amigo y benefactor, el centro fue destruido tras la muerte de este en el año 1092. En él confeccionó unas importantes tablas astronómicas y elaboró un nuevo calendario solar que aun hoy en día sigue vigente en Irán, siendo mas exacto que el que tenemos los occidentales en la actualidad, el Gregoriano que data de 1582. Creó con sus prácticas las pautas organizativas de funcionamiento en futuros observatorios, sirviendo de modelo entre otros del observatorio de Estambul, que ha estado en actividad hasta hace pocas decadas.

Es reconocido en todos los tratados de matemáticas y álgebra, como uno de los matemáticos universales más insignes, siendo esencial sus conocimientos para las futuras investigaciones como astrónomo. Nos ha dejado trabajos importantes en este área, habiendo llegado hasta nuestros días solo algunos de ellos.

Infeliz; nunca sabrás nada.
Jamás resolverás ni uno solo de los misterios que nos rodean.
Desde que las religiones te prometen el Paraíso.
Intenta crearte uno en la tierra; porque el otro quizá no exista.

A él se debe el que la incógnita de las ecuaciones se llame “x”, Khayyam la llamaba “shay” ("cosa", en árabe), el término pasó a “xay” en castellano y de ahí quedó sólo la inicial “X”.

Por su forma de pensar y de entender la forma de vivir, desdeñando el juicio de sus coetáneos fanáticos e intolerantes, se atreve a dudar de todo lo que se venera a su alrededor y a proclamar la indiferencia de los dogmas religiosos y de los conocimientos humanos, lo que le crea enormes enemistades y hasta persecuciones, esto posiblemente motivó la realización de su viaje a la Meca en 1092.

Cierra tu Corán. Piensa en libertad y encara sin miedo el cielo y la tierra.
Al pobre que pasa, entrégale la mitad de lo que posees.
Perdona a todos los culpables.
No entristezcas a nadie y escóndete cuando sientas deseo de sonreír.

Un maestro que, siendo astrónomo, conoció la indiferencia del cielo; matemático, el rigor de los números; filósofo, el escepticismo; y no dejó de cuestionar, con una dolorosa profundidad, el sentido de la vida, los misterios del ser, las incógnitas del destino. Voz de un hombre libre y valiente que a pesar del fanatismo imperante, y del riesgo que eso representaba para su persona, no aceptó someterse a las mezquinas reglas impuestas y no temió burlarse de los obscuros funcionarios religiosos obsesionados por la ley y los castigos.

Libertino, ácido, sibarita, místico y profeta. Cultivó los estudios de derecho, física, ciencias naturales, metafísica, ética, filosofía, astronomía y matemáticas, desarrollando trabajos sobre estas materias así como en literatura, mecánica y música. Pero todo le resultó insuficiente a la hora de resolver el misterio del Universo, las pasiones humanas y la existencia misma.
Consérvanse hoy en dia textos de trabajos suyos tales como, tablas astronómicas, resolución de problemas de álgebra (1070), métodos para la extracción de raíces cuadradas y cúbicas, un tratado sobre algunas definiciones de la geometría de Euricles (1077), y sobre todo los Rubaiyyat (1075), del resto de sus trabajos el tiempo se ha encargado de que no pudieran llegar a nosotros o simplemente fueron destruidos por mentes obtusas por el integrismo, a las cuales esta forma de pensar les hacia y aun hoy hace brotar sarpullidos en sus cuerpos

No es amor el sentimiento que no arrasa
¿Brinda acaso un tizón el calor de una hoguera?
Noche y día, y durante es resto de su vida,
El amante verdadero se consume de dolor y de placer.

Pero su obra la que hoy aun esta vigente, la que con su simpleza entra dentro de nosotros mismos, la que nos ha llegado para conocer su forma de vivir, de pensar y de entender la vida; son sus poemas,......... Las Rubaiyyat.

Las Rubaiyyat
Las cuartetas de Khayyam se publicaron en la ciudad de Calcuta en 1836 por primera vez, en Teherán se imprimieron en 1857. En occidente se editaron en Inglaterra en el año 1859, a través de una florida y mediocre traducción de Edward Fitzgerald, que adapto a su gusto unos 100 poemas. En España fueron traducidas por vez primera en Barcelona a cargo de Vives Pastor, que en 1907 las publicó en catalán.

Rubaiyyat, es el plural de rubâi, estrofa de cuatro versos de igual metro, que riman el 1º, 2º y 4º, dejando libre el 3º.
En las "Rubaiyyat", Omar nos muestra un verdadero tratado filosófico en el que va exponiendo sus ideas sobre el conocimiento, su forma de entender la vida, sobre la humanidad que le rodea, sobre la rebeldía ante las normas, el destino y los dioses... son un canto a la vida, una continuidad de versos limpios, sin adornos ni sutilezas que nos remiten a la celebración del vino y la satisfacción del instante, frente a las limitaciones que nos imponen en la vida.

Olvida que ayer debías ser recompensado y no lo fuiste.
Se feliz. No esperes nada.
Lo que ha de sucederte está escrito en el Libro
que hojea, al azar, el viento de la Eternidad.

Omar intenta disfrazar con una sonrisa su estado, cuando un sollozo lo estremece. El materialismo de Khayyam nunca es incorrecto ni mal intencionado. La fuerza con que exalta el vino y el amor es autentica y desgarradora. El vino con el que canta los breves goces de la vida, representan su agitación contra el poder intransigente de la ortodoxia religiosa. No olvidemos que enaltecer al vino en un país islamizado, es rebelarse en contra de una de las más rígidas prohibiciones de la ley islámica, beber vino es condenarse eternamente, tan grave como, matar, robar o cometer adulterio. Sus criticas irónicas contra los dogmas y los mercaderes de credos, sus blasfemias, son las de un rebelde, no las de un escéptico.

Como dice Alí Nô-Rouze en el prologo de una edición egipcia de los Rubaiyyat fechada en 1932......... “consigue aglutinar en un solo verso, los cuatro elementos de la naturaleza, creando un vínculo entre el fuego del corazón del amante, el agua del torrente, el viento que pasa, y la tierra que nos cubrirá”...........

Solo le falto pintar para ser el gran "Leonardo" de Oriente.

Amó la verdad, amó a las mujeres y al vino, amo la claridad y la simpleza.

Murió en la misma ciudad que le vio nacer en el año 1131, cuando al parecer estaba leyendo el tratado de Metafísica de Avicena.
“Mi tumba estará colocada en un lugar donde el viento norte podrá cubrirla de rosas deshojadas”

No siento ningún temor por la muerte: prefiero este trance doloroso
al sino ineluctable que me fue impuesto el día de mi nacimiento.
¿Qué es la vida? Un bien que me confiaron sin pedirlo, y que habré
de volver con indiferencia.

Referencias literarias
Omar khayyam - Las Rubaiyat
Amin Maalouf - Samarcanda.
Vladimir Bartol - Alamut
Harold Lamb - Omar Khayyam
Amin Maalouf - Las Cruzadas vistas por los árabes
Freidoune Sahebjam - El viejo de la montaña

Notas
- El escritor argentino Jorge Luis Borges hace referencia a Omar Khayyam y a su poesía en múltiples ocasiones a lo largo de su obra.
- Un personaje en la novela Vergüenza (Shame, 1983) de Salman Rushdie se llama Omar Khayyam.
- En la novela El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Lord Henry se refiere a Omar Khayyam como el "rey del hedonismo".
- Camarón el gran cantaor flamenco ya fallecido, adapto algunos de los poemas de Omar Khayyam para sus canciones, una pequeña joya en la música de aquí.
- Un importante cráter de la luna se le dio su nombre en 1970.
- Un asteroide o planeta menor, descubierto por el astrónomo sovietico Lyudmila Zhuravlyova en 1980, se le dio el nombre de "(3095)Omarkhayyam".

Tan rápidos como el agua del río
o el viento del desierto, nuestros días huyen.
Dos días, sin embargo, me dejan indiferente:
el que partió ayer y el que llegará mañana.

Para los que estéis interesados en sus versos, lo mejor es que os compraseis el libro y si es en una edición ilustrada con bellas laminas persas mejor que mejor, pero paras los rácanos que no deseéis poseer esta maravilla, os dejo aquí unas paginas en las que podéis entrar a leer estos cantos a la vida.

http://www.oshogulaab.com/SUFISMO/TEXTOS/KAIYYAM1.html

Para los que quieran conocer la versión en francés de donde esta traducida la edición al castellano aquí la tienen.

http://members.societe-jersiaise.org/geraint/jerriais/robaiyat.html

Y para los que os gusten los versos en sus originales rasgos árabes aqui os dejo uno........ si encima lo sabes leer, conoceras en plenitud su belleza.

ترجمة جميل صدقي الزهاوى من الفارسية

أنا ان لم أحس السلاف يوماً كان للهم في فؤادي دبيب
قيل لي تب فقلت ان كان ربي لم يشأ توبتي فكيف أتوب

لعبوا بالتراب دهراً الى ان جبلوا منه في النهاية طيني
أنا ما ان أكون أحسن منى فمن الكور هكذا أفرغوني

يا يد الماشطات حسناء روداً مشبهاً وجهها من الحسن زهرا
الغبار انفضيه عنه برفق فلقد كان وجه حسناء أخرى

Espero haberos entretenido o por lo menos crearos interes por un personaje no muy conocido en occidente, que forma parte del carácter culto y librepensador del que debería estar lleno este planeta.