- Covaloria…… en la Sierra de Cabrejas (Soria)

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Hoy toca pasear por la Sierra de Cabrejas, la alineada formación caliza; cual si fuera una barrera o muro coronado en meseta y sin apenas cumbres; que cuando circulamos por la carretera Soria-Burgos nos acompaña a siniestra durante un buen rato. Esbelto farallón rocoso que se prolonga desde la población de Fuentetoba hasta la aldea de Muriel Viejo, llegando prácticamente al complejo kárstico de La Fuentona. Siendo esta definida "raya" -con una altitud media de unos 1350 mts- quien divide la campiña soriana entre los paisajes más mediterráneos y los acentuadamente atlánticos, situándose los pinares a meridión y las sabinas a septentrión. Constituyendo sus encrestadas cimas un formidable mirador donde divisar, en días limpios y claros, las serranías situadas en los límites de estas castellanas tierras sorianas. 

Aun estando fuera de las rutas "promocionadas" como destinos de atracción para los mortales humanos que hasta tierras sorianas se acercan de otros lugares, la Sierra de Cabrejas esconde junto a esos potentes paredones un paisaje único de alomadas calizas y sabinares, con unos interesantes atractivos que debemos de

resaltar. Siendo precisamente hacia su vertiente sur donde centraré estos párrafos de hoy, pues su entorno kárstico y el monte "El Enebral", forman la parte central del más importante conjunto de sabinas de páramo que existe en nuestra geografía, lo que nos da una idea del entorno por donde nos moveremos, así como del valor natural y paisajístico de esta zona. 

Entre 20 y 25 minutos (25 y 30 km.) se sitúan las poblaciones de Abejar y Cabrejas del Pinar de la capital soriana por el norte (carretera de Burgos). Similar distancia nos llevará si queremos acceder desde Soria por el sur (carretera de Valladolid), a través de Venta Nueva o Muriel de la Fuente. Ambas carreteras, norte (N-234) y sur (N-122), están enlazadas a sí mismo por las SO-910 y la SO-P-5018, que a su vez las conecta una pista forestal sin asfaltar que recorre el "Camino de la Abogada", antigua senda ganadera y ramal de la cercana Cañada Real Galiana. Siendo a mitad de este antaño camino trashumante donde nos encontraremos una bien organizada y vallada explotación de encinas truferas, donde ubicado en su vértice noreste se halla el Refugio Covaloria, lugar donde dejaremos el vehículo para realizar la exploración de la zona. Para llegar hasta allí, debemos de desvíanos en el pk. 8,500 de la carretera que nos conduce desde la Venta Nueva (N- 122) hasta la población de Abejar (N- 234), por una pista forestal de circular algo sinuoso. 

Covaloria

Nos situamos en la parte baja del anfiteatro rocoso de Covaloria, siendo desde este punto donde comenzamos la caminata por una pista poco usada que discurre dirección norte, y que va casi pareja al arroyo de Majallana por el que ascenderemos hasta prácticamente su origen. Observamos como los pinos de repoblación que nos acompañaban al principio se van transformando en bizarras y centenarias sabinas, encontrándonos al poco de comenzar, -a unos 500 mts,- el "Encaño del tío Boillos", una especie de surgencia donde coger agua durante la época húmeda. En un punto determinado la rudimentaria pista desaparece "no" siendo sustituida por una lógica y aparente vereda, un mojón o hito en medio del camino, unas retorcidas sabinas y una rudimentaria represilla en el arroyo, nos indican el lugar. Tendremos que ascender ahora en pendiente ya más seria, por entre las rocas ribereñas del seco cauce del regato, hasta llegar a la base de la franja caliza que conforma el anfiteatro. 

Tomando hacia la izquierda (a poniente) por pequeñas veredas, hasta que al poco comenzaremos a ver las marcas blancas y amarillas que nos indican que estamos en una de las variantes de PR-SO-16, las cuales seguiremos por la vereda que transita la cornisa bajo los farallones de roca. Este trayecto es de una belleza enorme y las panorámicas, que de esta zona hasta los límites de nuestra vista por encima de las copas de los arboles, nos recuerda recorridos por lugares mucho más agretes de otras latitudes más montañosas. 

Es en este lugar y a poca distancia una de otra, donde se encuentran las oquedades de Covaloria, topándonos inicialmente con la "Cueva de los Murciélagos", como indica el cartel que han situado a su entrada (2020), denominación que los espeleólogos catalogan como "Covaloria II". Si descendiéramos a trocha hacia la zona "trufera", nos encontraríamos, -dependiendo de la época del año-, hasta tres surgencias de agua y alguna minúscula cascada, es por ello que a esta soleada zona se la llama "Las tres fuentes", siendo este flujo acuoso el soporte de la balsa de aguas turquesa que podemos ver por debajo de nosotros.  A un par de cientos de metros de la primera gruta nos encontramos "Covaloria", que algo mas grande que su vecina ha sabido atraerse los murciélagos que debió haber en la otra, a los cuales no debemos molestar. Con apenas unos 10 mts. de recorrido y una protección a la entrada para que en su día pudiera guardarse ganado, es quien ha dado nombre a la zona, siendo sin duda uno de los lugares más sugerentes de esta Sierra de Cabrejas. Desde su entrada, en medio del circo que forman las calizas ocres y rojas, se divisa un paisaje de nítidos y amplios horizontes, observando una alfombra verdinegra de sabinas centenarias que se extienden hasta fundirse con las encinas de la Sierra Inodejo. 

Una vez que concluye el tramo por los cortados calizos, debemos estar atentos para salir a una pista muy marcada que transita desde la finca de "encinas truferas" hasta las proximidades de Cabrejas del Pinar y Cabeza Gorda, debiendo de cogerla a la izquierda en descenso y dirección sur. Continuando por ella; entre hermosos ejemplares de centenarias sabinas con sus crespos troncos modelados por los años, cual si fueran la curtida piel de los ancianos de estas ásperas tierras; llegaremos hasta el vallado de la explotación de encinas. Es en este punto, en la esquina que conforma el vallado y junto a la valsa, que si alzamos nuestra vista hacia el noroeste en busca de la oquedad de Covaloria, divisaremos una incipiente barranquera justo por debajo de los farallones calizos, es en esta torrentera donde se encuentra el manantial de Las Tres Fuentes que da nombre al paraje, así como una pequeña caída de agua. Continuando por la orilla del vallado en pocos metros llegaremos al refugio de Covaloria donde hemos comenzado nuestra caminata. 

Un agradable y sereno paseo no muy concurrido por los andarines asiduos de los páramos, que nos llevara entre dos y tres horas, por parajes llenos de encanto, sugestivas vistas y originales olores a naturaleza en estado puro. 

Desde las plantaciones de encinas truferas, por el Camino de la Abogada (ahora convertido en una buena pista forestal) partimos en dirección a poniente, hacia la carretera que nos lleva desde Cabrejas del Pinar a Muriel de la Fuente, justo en el punto donde se encuentra la Taina de Las Veguillas, la cual se ha acondicionado para que se pueda ver cómo era la vida pastoril por estas tierras. En el Sabinar de Cabrejas se han documentado hasta 200 construcciones de este tipo dispersas por el monte, que en su día sirvieron como refugio para el ganado y los pastores.

Sabinares de Cabrejas 

Estamos en medio de los sabinares más extensos y mejor conservados de Europa, estando su desarrollo mejorando con el paso del tiempo, toda vez que la madera de sabina usada antaño para las vigas de las viviendas de estas poblaciones, ahora ha sido sustituida por las de hormigón. Con lo cual la tala se ha interrumpido prácticamente en su totalidad, mejorando lenta y progresivamente la calidad de este tipo de bosque. Monte que con una extensión de algo más de 32.000 Ha, supone el 3,17% de la superficie de la provincia  Prolongandose actualmente desde prácticamente la entrada de la capital soriana (Pico Frentes) hasta la población de Ucero y el Río Lobos. 

Declarados como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), donde se encuentran incluidos dos Espacios Naturales: La Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor y El Monumento Natural de La Fuentona. Custodian la mayor representación de sabina albar (Juniperus thurifera, tambien conocida  como enebro) de toda la península ibérica y en consecuencia del planeta. Compitiendo con los Sabinares de la Sierra del Solorio - Jalón (30.000 Ha), situados entre el sur soriano y el noreste de Guadalajara, así con los vecinos burgaleses de Arlanza La Yecla (26.000. Ha). 

Este genero arbóreo solo alcanza el 1% de las masas boscosas, que en tiempos pasados cubrían grandes territorios de la peninsula Ibérica, pero el fuerte apogeo de la agricultura, las talas mal planificadas, y el sobre pastoreo llevaron a esta especia a formar únicamente bosques residuales en nuestro país.

Afortunadamente en la Sierra de Cabrejas se han preservando ejemplares que en algunos sitios alcanzan portes monumentales y una antigüedad que ronda los 2.000 años, como en el caso de la Dehesa de Calatañazor. Siendo completada su biodiversidad con ejemplares de carrascas y quejigos, ofreciéndonos una variada originalidad arbórea.

Otros lugares de interés

El aislamiento "perenne" de estas tierras ha propiciado el mantenimiento en gran parte de una arquitectura rural, que es digna de contemplar, y si bien se ha conservado en muchas de las aldeas de la zona de forma aislada, es en las poblaciones de Calatañazor o La Cuenca, donde estas construcciones populares y una certera conservación han hecho de ellas punto obligado de visita. 

Su suelo formado fundamentalmente por rocas calizas, ha generado un entorno kárstico que podemos apreciar en las numerosas simas, oquedades, torcas, cuevas y surgencias hídricas que han modelado su paisaje como: La Toba (Fuentetoba), La Fuentona de Muriel de la Fuente (nacimiento del río Abión), La Galiana (nacedero del rio Ucero) o El Chorrón de Cabrejas, además de otras muchas de menor relevancia que se extienden por toda su geografía, algunas de ellas solo estacionales.

En la zona de referencia de la Sierra de Cabrejas, se han inventariado hasta 53 puntos de agua, algunos de los cuales sufren gran merma en la época de estiaje. Siendo el caso del Río Cabrejas o Arroyo de la Hoz, donde se sitúa el Chorro de Espeñalayegua (más conocido como Cascada de la Fuentona) que solo tiene agua después de algunas lluvias o en época de deshielo. Se debe reseñar también el manantial o fuente de Fuentervilla, que en tiempos gran relevancia como punto indispensable de aprovisionamiento de agua en este sector de la sierra. 

Pero sobre todo destacar La Fuentona, que Declarada Monumento Natural en 1998, es la surgencia hídrica más importante no ya de la provincia, sino de toda esta comarca Castellano Leonesa. Un potente manantial de aguas subterráneas que tras recorrer varias y peligrosas cavidades sumergidas, sale al exterior para conformar la laguna que conocemos como Ojo de Mar, punto de nacimiento del río Abión. Este lugar es reconocido por su importancia dentro de la espeleología española, toda vez que aquí se batió el 8 de noviembre de 2008 el record de España de espeleología subacuática, al alcanzar los 115 metros de profundidad en el segundo sifón y los 320 metros de recorrido. Siendo de reseñar la actividad llevada a cabo por el programa “Al filo de lo imposible” de TVE en 2002, resaltando los iniciales trabajos del "Grupo Espeleológico Standard" en la década de los años 70. 

Siendo precisamente las gentes del pueblo de Muriel de la Fuente; situado en las cercanías de La Fuentona; quienes se manifestaron el pasado domingo 5 de diciembre, en número aproximado de 300 para exigirle a "Mañueco", hasta ahora presidente de la Junta de Castilla y León, que les ponga "medico físico" por lo menos dos días en semana y que puedan tener una cobertura telefónica decente. Esto es una constante en toda la provincia, origen y motivo del término "España Vaciada" tan de moda ahora mismo……… y muy útil para algunos. 

Es precisamente cerca de la población de Muriel donde podemos visitar Cueva Maja, donde hallaremos unos interesantes grabados rupestres. No muy lejos se encuentra la Cueva del Moro, una más de las cavidades que estos suelos calizos producen con abundancia, como la tampoco alejada Sima del Gato, la Sima del Manzano o las Simas y Cueva de Simancos entre otras. También los hundidos del terreno calizo por la acción del agua formando "torcas", siendo de destacar la Torca de Castellanos y otra pequeña que se encuentra próxima. 

Merecedora de un comentario especial es la Cueva del Monte en Villaciervos, y no por su impronta o magnitud ya que es más bien pequeña, siendo meritoria su reseña por la existencia en su interior de lo que los espeleólogos llaman "gour", una especie de charco de agua con borde calizo haciendo dique, donde se acumula el agua creando un efecto muy vistoso y característico. Al existente en esta cavidad se le conoce con el nombre de Bañera de la Reina, pero debo de hacer hincapié de que se debe visitar durante la época húmeda, pues de lo contrario este efecto no se daría por falta de agua. También es menester reseñar que el lugar sería mucho más vistoso, si no fuera por las pintadas y memeces que los cercanos y descerebrados vecinos de la zona y otros, han dejado por todas las paredes……….. pena me da la falta de cultura. 

No puedo dejar de referenciar en estos párrafos al Pico Frentes, verdadera "proa" de la nao que sería la Sierra de Cabrejas. Altivo y enérgico espolón que divisa la capital arévaca y uno de los singulares miradores que tiene esta tierra soriana. Su amesetada cima recoge las lluvias y nieves que después de filtradas volverán a ver la luz en la Cascada de la Toba, espectáculo de agua y joya de la naturaleza apenas 5 km. de la Soria capital, donde también hay una oquedad, que sirve para el aprovisionamiento del preciado liquido a la población que se sitúa a sus piel Fuentetoba. 

Sin duda estos paramos de la Vieja Castilla harán las delicias de los buscadores de lugares con identidad propia y alejados de las grandes multitudes……… espero encontraros por allí.

- Soria (*)Ya

Aquí os dejo un articulo de Jesús Rico publicado en “elplural.com” el día 17-01-2022, del cual la prensa “libre” no se ha hecho eco…………….. como es "normal". 

Soria recibió la mayor inversión de su historia con el 'Plan Soria' de Zapatero 

Castilla y León es la comunidad que sufre los índices más graves de despoblación, de envejecimiento y de éxodo masivo de jóvenes para buscarse un futuro. Desde 1987, cuando el PP entró en la Junta (lleva ya 35 años), la población en la comunidad ha pasado de 2.503.103 a 2.383.139 en 2021, lo que refleja una bajada del 4,79%. Soria es la provincia por excelencia y la zona cero de la despoblación, aunque su población y desarrollo han experimentado diferentes tendencias a lo largo de este periodo de tiempo. 

Fue con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2011, cuando Soria experimentó sus mejores datos de evolución poblacional según los datos del INE. En este periodo, la comunidad experimentó un aumento en la población de 3.571 (4,50%) personas gracias al Plan Soria del presidente socialista. 

En cambio, con el Gobierno de Mariano Rajoy está tendencia se invirtió drásticamente y la provincia pasó a despoblarse en 6.623 (8,30%) personas entre 2011 y 2018. Tras este año, con la llegada del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, la provincia ha vuelto a experimentar un pequeño auge, sumando 147 personas a sus habitantes entre 2018 y 2021. 

El Plan Soria con Zapatero

El Plan de Actuación Específico para Soria (PAES) fue aprobado por el Consejo de Ministros del 6 de mayo de 2005, con el Gobierno de Zapatero, con el objetivo de desarrollar la provincia de Soria con una inversión que superó los 800 millones de euros (unos 10.000 € por soriano). 

Las razones que justificaron este plan fueron las cifras del censo que colocaron a la provincia en la más despoblada de España y entre las más despobladas de la Unión Europea y se desarrolló bajo la perspectiva del equilibrio y la cohesión social del país, que exigía que ninguna provincia ni comunidad autónoma podía tener mayores dificultades que las demás para su desarrollo. 

Para superar la situación de desigualdad que ha vivido durante años en la provincia de Soria, el Gobierno de Zapatero articuló cinco líneas de actuación: el uso sostenible de los recursos naturales, el fomento de la investigación y el Desarrollo Tecnológico (I+D) y la Sociedad de la Información, las infraestructuras, los equipamientos sociales y la educación y la cultura. Hasta 2007, el plan preveía unas inversiones de más de 326 millones de euros. 

En 2018, el presidente de la diputación de Soria, Luis Rey, exponía la necesidad de reactivar el Plan Soria y completar los proyectos del Ejecutivo de Zapatero para la provincia, ya que explicaba que estaban inacabados porque no se les había dado “un impulso en los siete años del PP” en La Moncloa. 

Las ayudas Reindus por despoblación

Para mejorar las condiciones en la provincia soriana, también se desarrolló una línea específica para Soria en las ayudas de Reindustrialización. Una inversión de 96 millones de euros que supuso la creación de más de 600 puestos de trabajo directos y más de mil indirectos. 

Pero en 2018, tras un recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Supremo, esta línea específica llegó a su fin, además de las que beneficiaban a otros territorios como Teruel, Jaén, el Campo de Gibraltar o la Bahía de Cádiz. Las líneas específicas estaban enfocadas en dar respuesta a las  necesidades de industrialización de territorios con determinadas carencias. 

Moraleja: "No hay peor ciego que el que no quiere ver". 

(*) = despierta

__  = los subrayados son míos

Soria...... ni te la imaginas

Porque Soria...... tiene futuro

- Macrogranjas…… informativas

No puedo por menos que estar de acuerdo con este artículo que publica el tabloide digital "ctxt" (contexto), firmado por Gerardo Tecé. Y me pregunto, ¿es la prensa quien hace la oposición a los gobiernos que no les son afines, ante la ridícula representación de la oposición PePera?, ¿es ese tipo de "informativos", quienes marcan las pautas al "risitas" Casado?.............. que pena de país sí es así. Y no es "Garzón" un ministro de mi devoción, pero aun así, y a pesar de las elecciones en Castilla y León, estoy totalmente de acuerdo con él.

 Aquí os dejo los párrafos de Gerardo Tecé:

En el escándalo anterior, al ministro de Consumo, Alberto Garzón, le pidieron la dimisión por decir una obviedad científica: el consumo excesivo de carne, además de contaminante, es malo para la salud, la dieta debe ser variada. Mi corazón nunca olvidará al exministro de Interior Juan Ignacio Zoido subiendo a Twitter la foto de un chuletón a modo de desagravio para, al día siguiente, compartir la imagen de una ensalada porque, según Zoido, lo suyo es variar la dieta. Que nadie le dé pistas a ver si se da cuenta, propuso alguien en redes sociales y Zoido sigue, a día de hoy, viviendo una vida feliz y comiendo variado. 

La nueva polémica motivo de peticiones de dimisión para Alberto Garzón tiene que ver con su defensa de la ganadería extensiva. Es decir, esa ganadería al aire libre que usted conoce de pasar con el coche por carreteras secundarias y ver ovejas, vacas o cerdos en mitad del campo. Si a las vacas y los cerdos no se les ve desde el coche es probable que estén hacinados en inmensas naves. Eso se llama ganadería intensiva y Garzón dijo en una entrevista en el diario británico The Guardian otra obviedad sobre este modelo: es contaminante, trata mal a los animales y además la carne que resulta de esta práctica es peor para el consumo que la del animal que crece en libertad. Una obviedad más –hasta el momento decir obviedades es el sello del Ministerio de Consumo dirigido por Garzón– que la oposición política y los grandes medios españoles –perdón por la redundancia– han traducido de la siguiente manera: Garzón ataca a los ganaderos españoles y dice que la carne española es de mala calidad. Algo así como concluir que si se piden coches menos contaminantes se está llamando cabrón al que inventó la rueda. 

El gran éxito de Alberto Garzón como ministro está siendo involuntario: dejar claro cómo funcionan en España las macrogranjas informativas. Ya saben, esos conglomerados empresariales que controlan una información hacinada –el 90% de la información en España– cuyos despachos nunca podemos ver. Macrogranjas en las que el análisis de lo que ocurre en la sociedad crece maltratado para acabar contaminando al lector, espectador u oyente, proporcionándole un producto de baja calidad. A pesar de la evidencia –pocas veces el periodismo lo tiene tan fácil a la hora de confirmar una información como leer la entrevista de la que surge el supuesto escándalo– de que el ministro no ha atacado a la carne ni a la ganadería española, las macrogranjas informativas seguirán a lo suyo, cebando y distribuyendo al por mayor una información frente a la que se declararán imparciales: ni a favor ni en contra del bulo, simplemente interesados en saber qué le parece a usted que Garzón ataque a nuestros ganaderos y a nuestra carne. 

El modelo intensivo de prensa se caracteriza por lograr la máxima explotación del producto en el menor espacio posible, así que durante días no se hablará de otra cosa en este país que de algo que nunca pasó. Telediarios, tertulias y políticos en redes harán de un escándalo artificial el monotema de conversación, logrando así el máximo beneficio. En el caso de las macrogranjas informativas, el máximo beneficio consiste en que la realidad sea lo menos importante y que lo que importen sean las reacciones que se producen frente al bulo. Esto genera momentos impagables. “La UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos Andaluces, ha pedido la dimisión de Garzón”, titulan los medios y no mienten en este caso. Es cierto. La misma UPA que en 2018 pidió en Bruselas la prohibición de las macrogranjas pide hoy la dimisión de Garzón por criticarlas. El milagro del periodismo intensivo de bulo, acoso y derribo es lograr un estado desquiciado de las cosas que, en unos años, espero, miraremos con incredulidad. En España, la aportación de la gran prensa a la crisis climática fue llamar escándalo a reflexiones de primero de obviedad. Mientras, el think tank de la derecha española, siempre a la vanguardia, se dedicó a inundar Twitter con fotos de chuletones para que dimitiera el ministro. Ojalá a Garzón no se le ocurra un día recordar que los semáforos hay que cruzarlos cuando el muñeco está en verde. Sería una masacre.

- Feliz año 2022

 Feliz año para todos............. y esperemos que esta dichosa pesadilla nos abandone.

- Sanidad madrileña

El actor Víctor Clavijo; al que se le conoces por su papel como Lope de Vega en la serie televisiva "Ministerio del Tiempo"; ha realizado este vídeo, que imitando al papel de "Adolf Hitler" en sus últimos días, define a la perfección la "soberbia" personalidad de la presidenta madrileña Isabel Diaz Ayuso. Aquí os lo dejo.

- Sanidad de Madrid ha dado instrucciones de no realizar mas pruebas PCR a las personas que den positivo en los test de antígenos. Decisión motivada por la situación de colapso en los Centros de Atención Primaria. ¿Como se van a computar los contagios ahora?.

- En Madrid se han infectado desde el comienzo de la pandemia UN MILLON de personas por COVID 19.

- Madrid sobrepasa en un 20% los contagios de la media española.

- En Madrid han fallecido por coronavirus un 33% más de personas que en el resto de España.

- ¿Son verdad las cifras que las autoridades sanitarias de Madrid llevan ofreciendo sobre los contagios?

Buenas fiestas y cuidaros.

- Cueva de Harzal…… un eremitorio islámico entre las dos Castillas

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Nos situamos entre la Sierra de la Pila (que no Pela) y Sierra Ministra, en sus vertientes sur. Tierras empobrecidas a través de los tiempos, donde el terruño y su antaño aislamiento no han sido sus mejores aliados y eso que agua nunca les faltó, pues ha sido de siempre zona de lagunas y fangosos pantanos en los cuales jugueteaban hace cientos de miles de años los mamuts y bisontes europeos. Pero no es su fauna del pleistoceno lo que nos ha llevado acercarnos hasta estas tierras alcarreñas, que bien podían ser sorianas, pues el lugar que visitaremos está apenas 15 metros de la linde provincial y autonómica. Siendo la cercana, altozana y aireada población (la ultima de Soria) Ventosa del Ducado, quien decida que aguas van al norte y cuales al sur, generándose en este punto la divisoria hidrográfica entre las cuencas del Duero y Tajo.

Lo que hasta estos desiertos vallejos y paramos nos ha hecho venir es la curiosidad, la búsqueda de algo no muy conocido, un paraje ignorado y abandonado como tantos en el olvido, pero que en su día, desde la prehistoria hasta nace no tanto ha tenido vida. Se trata de la que también se conoce como Cueva de Olmedillas, que por debajo del cerro de la Atalayuela y a orillas de arroyo de Alboreca, los Algares o de la Cueva (que con las tres nominaciones viene reflejado en distintas cartografías), se encuentra allí vigilando el estrecho barranco cincelado con el paso del tiempo entre rocas calizas, donde oquedades de gran tamaño existentes es sus escarpadas paredes, nos muestran una sorprendente visión. Desfiladero por el cual transitaban, los que por estas rutas en tiempos del medievo, osaban cruzar entre el valle del Henares y las tierras del sur soriano camino del Duero. 

El poder escudriñar en lo ignoto, es lo que nos hecho acercándonos a conocer uno de los lugares arqueológicos más interesantes del norte de Guadalajara, y sin embargo poco conocido por foráneos de otros lugares. Que sí visitado por los cercanos habitantes de sus poblaciones próximas, quienes han dejado en sus paredes las señas de identidad a la escasez de neuronas y masa cerebral, no sabiendo valorar lo que tenemos en nuestro entorno, que de forma repetitiva en este y otros  tantos lugares de nuestra geografía hemos visto con desagrado y disgusto. Algo que se ha conservado más o menos dignamente desde la noche de los tiempos, grupos de descerebrados las han usado como lugar para la realización de “raves” o como espacio de “libertad” tal si fuera el Magaluf alcarreño. 

Los párrafos que contienen este ciber-artículo, podrían ser una prolongación de la visita "Por tierras de Medinaceli", toda vez que forman parte de esa comarca tan apartada de las numantinas aguas del Duero, pero que mantienen la austeridad de ese carácter castellano que hay en sus gentes. Son tierras a medio camino entre Medinaceli, Sigüenza y Atienza, que formando parte durante los siglos IX y XI de la "Marca Media", tuvieron una fuerte impronta islámica hasta la campaña de reconquista emprendida por el rey Fernando I durante el año 1060. 

Estamos en la Cueva de Harzal, que aunque la podríamos definir en plural por tener cuatro aberturas desde el exterior, en realidad se trata de una sola pues todos los espacios se comunican por dentro. Referencia ya tenía de ella, pero al acceder a su interior mi sorpresa fue en aumento, quedando de veras perplejo ante tan grandioso espacio. A ella se puede acceder tanto por la parte inferior situada a levante, como a través de la parte media ubicada hacia el sur, ya que, aun situado su acceso en medio del roquedo, está provisto de una potente rampa artificial por la que podrían lograr llegar en pretéritos tiempos algunos carromatos. 

Sus dimensiones y espacio son mucho más espectaculares de lo que se pudiera imaginar al verla desde el exterior, pudiendo superar los 3.000 metros cuadrados sus zonas útiles. Su interior está conformado por varias salas, destacando sobre las demás una que posee una bóveda de imponente altura, estando además iluminada desde el exterior por una gran abertura de forma ovalada que se sitúa frente al barranco. La visión del conjunto y las luces que se generan en los distintos momentos del día, bien merece la visita a este sorprendente lugar. 

A nuestro rededor podemos observar numerosos habitáculos conformando distintas áreas interiores, aunque estos no se conserven en el mejor de los estados, toda vez que la mayoría de los grandes muros que las conforman están elaborados mediante lo que se conoce como “piedra seca” -colocación de piedras superpuestas sin estar unidas por ningún tipo de mortero, argamasa o similar- paramentos que en algunos casos como los de la entrada superan en algunos metros nuestra altura. El paso del tiempo y el uso que se le ha dado en épocas no muy lejanas, -sirviendo de corrales para el ganado y en la extracción de estiércol para al abono de los campos- , no ha servido para mantenerla en un estado óptimo, al contrario se la aprecia bastante deteriorada. 

Su impronta viene definida por la cantidad de restos en ella encontrados desde la noche de los tiempos, confirmando la importancia que ha tenido este lugar como habitáculo humano a lo largo de la historia. Habiéndose datado los vestigios más antiguos de sus primeros pobladores (cerámicas lisas) en el neolítico o la “Nueva edad de Piedra" (entre el 5.000 y el 3.000 antes de Cristo) cuando el ser humano se trasformo en sedentario. También se han encontrado restos de la Edad del Bronce de entre el 3.200 y el 2.200 a. C. perteneciendo a este periodo las cerámicas campaniformes y las hachas de piedra pulimentada. Yacimiento ya investigado a comienzos del siglo XX, por el Marqués de Cerralbo, reseñando la presencia de pinturas rupestres algo borrosas, que en la actualidad están muy deterioradas.

Seguramente estuvo así mismo habitada por alguna de las tribus arévacas hasta su romanización por porte del Imperio, que se estableció en la Segontia romana (Sigüenza). A partir del siglo III de nuestra era, con la entrada en la península Ibérica de los pueblos barbaros-germanos durante este periodo, culmina en el siglo V la invasión de los visigodos, quienes se fueron asentando, trasladándose a las laderas de los cerros de esta comarca en la búsqueda de lugares con una mayor defensa, como lo son los espacios ubicados en parajes altos y fortificados.  Buscando así mismo controlar los lugares naturales de paso, como ocurre en el caso que nos ocupa de las Cuevas de Olmedillas. 

Con la invasión de los seguidores de Mahoma en el siglo VIII, estos territorios pasan a ser ocupados por los musulmanes estableciéndose por varios situados de la zona. Pero un par de siglos después y ante el avance de los ejércitos cristianos en su afán de recuperar las tierras perdidas, Sigüenza y Medinaceli se convierten en los núcleos más importantes de cuando el Duero se convierte en frontera, a lo que las huestes islámicas denominan “Marca Media”. Convirtiéndose el gran río castellano durante 200 años en linde entre dos diferentes concepciones de vida y credos. 

Durante estos dos siglos de razias y escaramuzas bélicas a uno y otro lado de las márgenes del Duero, los ejércitos de la media luna desarrollaron una importante red de fortificaciones, dejando prueba de ello en las múltiples fortalezas y atalayas de vigilancia que aun podemos observar en el sur de la provincia de Soria y al norte de la de Guadalajara, que situadas en lugares estratégicos vigilaban pasos y caminos de interés especial. 

La Cueva de Harzal no queda fuera de esos lugares estratégicos de la Marca Media, habiéndose asentado en ella algún grupo musulmán, pues en sus cercanías se han encontrado trozos de elementos cerámicos datados en época califal, y en su interior restos de un muro construido en forma de "espina de pez" en cal y canto -probablemente un aljibe- también islámico de los siglos X y XI. Estos vestigios bien podrían haber pertenecido a un aislado "ribat", protegido seguramente por un torreón en lo alto del paso. Los arqueólogos que en ella han realizado investigaciones han encontrado señas, de que en su exterior hubo igualmente un asentamiento musulmán. El uso que podría haber tenido todo el complejo estaría relacionado con la defensa y control del desfiladero de Alboreca.  

La propia denominación de la aldea Alboreca, proviene de la expresión árabe "fahs albaracar" que se traduce como "campo de las bendiciones", así como la de Alcuneza "al-kanisa" que para los musulmanes se traduce en " iglesia pequeña". Topónimos que nos indican que en aquellos tiempos existieron ya algunas poblaciones a la entrada del desfiladero controlando su acceso por su parte baja o meridional. La oquedad que nos suscita estos párrafos, se sitúa a 3 y 7 km. al norte, de estas localidades ubicadas en el confín septentrional del barranco. 

Ribat / Rabita

La Cueva Harzal, es uno de los únicos vestigios documentados en el norte de Guadalajara, que han arrojado una lógica cronología andalusí. Donde según algunos arqueólogos e investigadores "Se trataría de un "ribat" o "rabita" de los muchos que defendían el tramo central de la Marca Media dentro del sistema que, a partir del siglo VIII, controla los puertos de la Cordillera Central". Siendo el Barranco de Alboreca la ruta más directa entre las tierras del Duero, por el valle del río Bordecorex, y la zona del alto Henares. 

"Ribaṭ" significa “vinculo, atadura, ligadura”, el de acudir a las posiciones defensivas / ofensivas de una frontera a prestar soporte en la guerra santa, apoyo que generalmente era más piadoso que guerrero. "Rábita" es físicamente un lugar en la frontera, una fortaleza religiosa y militar frente a los enemigos del Islam. Ambas van muy unidas en el concepto de "Yihad" la "guerra santa" para defender la expansión y ortodoxia de las creencias musulmanas. Trasladándonos las "hadices" (narraciones), que el profeta Mahoma aconsejó, -para la expansión de las creencias del islam-, una manera peculiar de hacer la "yihad" es la incitación al ribaṭ. 

Los acontecimientos guerreros durante los siglos IX-X, así como las tensiones internas que sufre Al-Ándalus hacen incrementar por parte de los califas de Córdoba los puestos defensivos de frontera del Duero, estando a mediados del siglo X perfectamente organizada a través de Medinaceli, que fue reconstruida por Abderramán III en el 946 para que fuera la capital de la Marca Media. Generando por medio de sus atalayas y castillos avanzados el fomento de "Guerra Santa". Es por ello que en estas zonas limítrofes con los reinos cristianos, existieran numerosos ribat donde se asentaran estos monjes-guerreros musulmanes. 

Pero no sería el único, ya que hay quien se atreve a plantear que el origen de la no muy lejana Ermita de San Baudelio y su cueva interior, pudo haber sido otro de los oratorios-morabito- rábita islámica existentes en la zona. Pero eso ya seria harina de otro costal y tendría que dedicarle otros cuantos párrafos, así que ha esperar. 

Si comentar que hasta estos barrancos llegaron las cámaras cinematográficas hollywoodienses en 1971, para producir la película "Las Troyanas" que protagonizada por Vanessa Redgrave, Katherine Hepburn e Irene Papas, adaptó para el cine la obra de Eurípides. 

Si recorremos los campos de la zona y alrededores de estos barrancos, justo después de que los agricultores hayan pasado sus potentes arados, podemos encontrar entre los surcos cantidad de fósiles del cretácico. Reliquias de animales marinos convertidos en piedra, que ya los chavales de la amurallada y aun poco conocida aldea de Reyo, ofrecían a los viandantes allá, por los mediados años 7o. Ya que todos estos territorios se encontraban en las orillas del Mar de Tetis hace unos 250 millones de años. 

Sin duda es uno de esos lugares en los que no te va a molestar nadie, y que por su configuración y el uso que se le ha dado con el paso del tiempo, sin duda generará buenas vibraciones en nuestro estado de ánimo. Aquí os dejo un video para que os hagáis una idea del lugar. 

Saludos y no salgáis de casa sin mascarilla, los virus siguen al acecho.