Llegamos a las serenas y verdes granjas de Húsafell, zona situada
al oeste del gran campo de lava de Hallmundarhraun, formado por una erupción
volcánica producida en el año 930. Es el
lugar donde se encuentran tres importantes cavidades subterráneas
creadas por el enfriamiento rápido de la lava, los llamados tubos de lava: el de Viðgelmir, la mayor de todas las cuevas
del país, pues su volumen supera los 150.000 metros cúbicos, y los otros dos
Stefánshellir y Surtshellir, que juntos forman el más largo complejo
subterráneo de Islandia, con una longitud de 3.500 metros. Esta última es la oquedad
más famosa de Islandia, al haber sido hace un milenio el escondite de una banda de forajidos, que fortificándola,
desde ella robaban el ganado de las granjas vecinas.
A tan solo 6,5 km. se encuentra Reykholt, un lugar de gran importancia histórica y cultural, ya que
estuvo habitado desde el siglo X. Aquí vivió Snorri Sturluson, poeta,
legislador, político e insigne autor de sagas, cuyos escritos de historia y
mitología islandesa tienen un valor incalculable hoy día.
Tras repostar y tomarnos el "café de la alegría", recorremos 18 km. dirigiendo nuestros pasos ahora a visitar las muy singulares y originales cascadas de Hraunfossar, donde el agua surge a raudales desde manantiales situados en las paredes de lava, para caer al rio Hvita entre numerosos saltos, rocas y arbustos. En realidad se trata de una larga serie de cataratas en horizontal (casi un kilometro de longitud), que brotan unos metros
Caminando río arriba, donde el cauce se estrecha formando un hondo cañón, surge entre extrañas formaciones rocosas otra bella cascada, Barnafoss, "La Cascada de los Niños". Durante el invierno el agua pulverizada al helarse, facilitaba la formación de masas de hielo sobre ambos bordes que finalmente terminaban por formar una arcada por encima de la corriente. También se cuenta, que los granjeros del lugar solían atar una cuerda de orilla a orilla para facilitar la formación de ese tipo de arcos, con el fin de que las ovejas podían cruzar el río y pastar en la otra orilla.
Su nombre alude a una trágica leyenda sucedida en tiempos inciertos
y protagonizada por dos chavales vecinos de una granja cercana, que al cruzar
por un puente natural que comunicaba las dos orillas, perdieron el equilibrio
llevándoseles la corriente. Su madre maldijo el lugar, y poco tiempo después un
terremoto destruyó el arco.
A poca distancia de aquí (apenas 20
km.) en dirección norte se halla la mencionada cueva de lava de Surtshellir.
Cruzamos el estuario del rio Hvita para encontrarnos con la
pujante y activa población de Borgarnes, donde hicimos de nuevo acopio en el Vínbúðin (tienda de licores), pues en Islandia no se pueden
adquirir productos en los "súper" que superen los 2,5º de alcohol, es
por ello que visitamos tantos de estos establecimientos a lo largo del país,
como cascadas.
Como puerta de entrada a la península Snæfellsnes, es
visible a media distancia la forma más perfecta que solemos tener
de un volcán, se trata del viejo cráter Eldborg (Castillo de Fuego). Como es usual por estas latitudes, ya
que el aislamiento crea ociosidad y esta es enemiga de la distracción, los islandeses
desde siempre han sido grandes escritores y muy buenos lectores; es por ello que
cada lugar de renombre tenga su propia leyenda, aquí traducido a
"saga". El medieval Landnámabók (Libro de los asentamientos)
nos cuenta como
Þorir, un anciano ciego, salió un día a deambular por los
contornos de su cabaña, y "sorprendentemente", vio cómo un enorme
individuo se acercaba hasta la costa navegando en un barco de acero. El
gigante, desembarcó y caminó hasta alcanzar a la granja Hrip, donde elevó su
báculo de hierro para hincarlo en el suelo. Justamente en ese lugar y esa
misma noche, se produjo una erupción cuyo resultado fue este curioso
volcán. El borde de este cono se alza 65 metros sobre el territorio
circundante y el diámetro de su boca es de unos 200 metros. Es en las cercanías
de la granja de Snorrastaðir, donde se puede comenzar su ascensión, no
habiéndonos dejado hacerla pues los elementos se situaron en nuestra contra,
pero si poder disfrutar de una gélida, campestre y merecedora manducatoria.
Poco más adelante nos desviamos para pasear entre el frio,
el aire y algo de lluvia por las columnas basálticas de Gerðuberg, una
impresionante muralla de hermosas y geométricas pilastras de dolerita, de entre 1 y 1,5 metros de grosor y de 7 a 14 metros de altura.
Una reserva natural formada por un acantilado terrestre
de dolerita, basalto de grano grueso que se formo al enfriándose rápidamente la
lava por la proximidad del mar. Aun con las condiciones meteorologías adversas,
el paseo por encima de estos contrafuertes rocosos y la vista al fondo la
iglesia de la granja Raudhamelur, fue de lo más gratificante de la
malhumorada tarde.
Península de
Snæfellsnes
La magia de sus leyendas se
encuentra por cada uno de sus rincones, a cada paso que das nos traslada al
comienzo de la historia del país y sus sagas, como es el caso del relato de "Bárður"
narrado a través de la "Bárðar
saga Snæfellsáss", que cual imaginario cicerone nos acompañara durante
todo nuestro recorrido por estas tierras. En ella se cuenta como Bárður Dumbsson (o Bárður Snæfellsás del que toma el
nombre esta tierra), hijo de un rey noruego (de
ascendencia mixta de troll y humano), era un tipo
descomunal, medio hombre medio gigante. Llegado desde noruega hasta estas
costas desembarcó en Djupalon, donde construyó
una granja cercana a la que llamó Laugarbrekka, y donde tuvo dos hijas, también
corpulentas pero de buen ver, Helga y Gestr. Muy cerca vivía
su hermano Þorkell, padre de dos chicos llamados Raudfelður y Solvi. Los hijos de
Thorkell y las hijas de Bárður solían jugar juntos, pero divirtiéndose los cuatro jóvenes un día de niebla a la
orilla del mar, cuando ya la banquisa de hielo había desaparecido, se acercó a
tierra un gran témpano helado. Helga (la mayor de las dos hermanas) se subió encima y Raudfelður la empujó mar adentro. El
iceberg se fue a la deriva terminando en Groenlandia. La furia de Bárður fue
tan grande que arrojó a Raudfelður al barranco de Raudfeldsgja, tirando
posteriormente a Solvi por el acantilado de
Sölvahamar, al este de Arnarstapi, y luego él mismo desapareció para siempre
entre los hielos del glaciar de Snaefellsjökull, por donde al parecer sigue
vagando su espíritu. La "saga" está llena de incidentes
sobrenaturales y en ella se asevera que Bárður
dejó escondido un tesoro junto al valle de Saxholsdalur, bajo el monte
Bardarkista (Pecho de Barður). Bárður y sus
hijas son considerados por muchos de los habitantes de estas tierras como seres
protectores de la zona.
El primer punto de este mágico recorrido es la grieta Rauðfeldsgjá,
donde nuestro arcano protagonista precipitó a uno de sus sobrinos. Se trata de
una de las oquedades más peculiares de Islandia, estrecha, alta y teñidas sus
paredes por el verdor del musgo. Situada frente a la bahía de Breiðavík, en la base oriental de la montaña conocida como Botnsfjall (573
m), y a pocos metros de la carretera, esta enorme y angosta diaclasa se puede
recorrer hasta llegar a su oculta cascada.
El cambiante clima islandés hoy nos da un respiro en
recorrer todo el perímetro de esta magnífica península. Ascendemos por la pista
que nos acerca hasta el levante del glacial Snaefellsjökull y acercarnos hasta su cráter, pero la niebla, el
frio y el aire de nuevo nos impiden hacer el recorrido, solo nuestra mente
puede hacer ese viaje al que Julio Verne nos traslada en su obra "Viaje al
centro de la tierra". Lejos de recursos literarios, este paraje está
considerado como uno de los puntos de la Tierra con mayor energía cósmica,
lugar donde anualmente se celebra una reunión mística, viniendo cada verano,
gentes de todas partes del mundo para recargar y revitalizar y sus cuerpos, en
la creencia de la existencia de poderes esotéricos. Será porque bajos sus
hielos aun se encuentran las misteriosas energías del arcaico protector de esta
península, que se confinó bajo sus hielos al final de su historia.
Su nombre esta originado por la resonancia acústica que hay
en su interior, un eco que repica, se expande y vibra por toda ella. Además, en
sus paredes podemos observar gravadas inscripciones antiguas, entre ellas los
nombres de Bjarni Pálsson y Eggert Ólafsson que
recorrieron el país durante el siglo XVIII. Sönghellir es el nombre
genérico a este tipo de oquedades con resonancia, habiendo en toda Islandia
hasta seis de ellas, siendo junto a esta, la que se encuentra en las
proximidades de Kirkjubæjarklaustur, al sur del país (lugar del que
ya comentaré en siguientes artículos), donde las monjas
que moraban en un convento ya desaparecido, solían cantar dentro de la cueva
para recibir a los monjes que vivían en el cercano monasterio de Thykkvabæjar.
Las vistas desde este lugar son impresionantes, la
sugestiva silueta piramidal del Stapafell (526 m), que se extiende hacia el sur desde las faldas
del glaciar, se interpone entre nosotros y el mar. En su cúspide un nuevo
misterio, la roca Fellskross, que cual ciclópeo hito o mojón, domina toda la inmensidad,
señal de poderes sagrados durante los tiempos vikingos, y supuesta morada de
"gentes ocultas" o elfos.
A unos 10 km. al oeste de Hellnar, se encuentra Malarrifsviti, con su granja, playa y
faro, este ultimo erigido en hierro durante 1917 se corroyó rápidamente por la
acción del mar, siendo sustituido en 1946 por el que podemos ver en la
actualidad. La granja fue residencia del farero desde 1917 hasta 1991, año en
el que fue abandonada.
Más adelante, atravesando
un campo de lava, nos detenemos en la playa de Djúpalónssandur (Djípalóm), un lugar más para visitar en la península. Cubierta de guijarros negros, restos de lava pulidos por el viento y las monótonas y
pertinaces olas, la convierte en uno de los
lugares más visitados del parque, siendo las panorámicas del glaciar-volcán desde este punto extraordinarias.
En ella se pueden ver los restos de un antiguo naufragio, así como unas
curiosas rocas redondas que antaño, los aspirantes a marineros debían mover
para demostrar su fuerza, ahora el lugar está desierto y solo destaca el gran
peñasco llamado Tróllakirkja, la iglesia de los trolls.
Caminamos por encima de los acantilados para llegar a la
vecina y también negra ensenada de Dritvík,
durante siglos uno de los más ricos fondeaderos de pesca en Islandia, donde
alrededor de 60 barcos salían diariamente a pescar con entre 300 o 400
pescadores.
En sus proximidades un nuevo misterio nos espera, en medio
de la nada, entre los hierbajos de la colina que desciende hacia el mar, nos
encontramos el laberinto de Suðurbarðinn elaborado con piedras de lava, como uno de
esos juegos infantiles, pero en grande, donde se tiene que encontrar el camino
hacia su centro. Se le atribuyen una centena de años, pero puede ser bastante
más anterior, pues, tal como Dédalo en Creta construyó el suyo para que el rey
Minos encerrase al Minotauro, los vikingos ya empleaban los laberintos como instrumentos
de poder y conseguir lucidez antes de salir al mar. En Escandinavia, sobre las
costas del
Báltico, se hallan hoy en día restos de piedras y cantos rodados usados
por los antiguos nórdicos para delimitar las paredes de aquellos viejos laberintos.
Posteriormente la cultura cristiana también incorporó estas geometrías laberínticas
en sus templos medievales para fortalecer la energía de sus construcciones,
como podemos ver en el colosal laberinto a la entrada de la catedral de Chartres,
o en la de Reims.
Nuestro siguiente paso es
adentrarnos en las entrañas de la tierra, pero sin visitar el averno, para ello
nos acercamos hasta la cueva Vatnshellir (cueva del agua). Se trata de una
oquedad formada entre 4.000 y 6.000 años atrás mediante
diversas erupciones de un cercano volcán, que con una longitud aproximada de
200 m. está dividida en tres secciones, nos muestra varios tubos de lava
interconectados y algunas formaciones espectaculares. Se accede a ella por una estrecha
escalera de caracol, hasta su profundidad, donde sin luz ni ruido, las
sensaciones son muy extrañas y curiosas.
Conducimos en
dirección a la costa norte, observando a nuestra izquierda, la silueta del cráter Saxhóll, cuya
formación se produjo hace 3.000 y 4.000 años. Se encuentra ubicado, en el valle de Saxholsdalur, donde nuestro ya familiar Bárður escondió su tesoro.
Desde aquí ya se divisa la antena de Hellissandur, que con sus 412 m. está considerada como una de las
estructuras más altas de Europa, 100 m. por encima de la Torre Eiffel.
Construida por el ejército de los EE.UU, hoy sirve para la radio y televisión
islandesas.
Un poco más adelante, un pequeño desvió la derecha nos
depositara en la solitaria iglesia de Ingjaldshóll-Ingjaldshólskirkja, que en el pasado fue parte de una
gran mansión, donde al parecer Cristóbal Colón
pasó aquí el invierno de 1477, cuando solo era un comerciante que navegaba por
estos mares, y donde el almirante de la mar océano escuchó las proezas de los
vikingos que descubrieron unas tierras al oeste, lo le pudo motivar su viaje a
América en 1492.
Por la mañana temprano, llegados a la población de
Stykkishólmur, partimos en ferry camino de los Vestfirðir, los olvidados
Fiordos del Noroeste. Despidiéndonos de nuestro original, figurado y virtual anfitrión Bárður, encomiándonos, a que por el resto de nuestro
periplo volveremos a encontrarnos con oníricos personajes como él, que también
se ofrecerán a revelarnos la magia de su enigmático país…………….. pero esto ya es
otra historia.
