- Bizancio.......... en Estambul

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La ciudad de los tres nombres: Estambul, Bizancio o Constantinopla, es una metrópoli ubicada en la encrucijada de la historia. Hoy en día no hay accidentes geográficos que limiten las comunicaciones, pero el Bósforo, ese camino de agua que separa Asia de Europa, ha sido durante más de veinticinco siglos el que ha forjado la historia, la fisonomía y la personalidad de esta capital única, compendio de culturas y unión de dos continentes tan dispares. Es aquí en esta urbe, donde se respira esa sensación pluricultural sin precedentes que el tiempo se ha encargado de asentar, como si fueran los posos que ese espeso café turco dejan en el fondo de una taza.

Ya se que algunos de vosotros os resultan un poco espesos estos retazos de historia que pongo por aquí, pero no se pueden entender bien los lugares sin conocer los condicionantes y las vicisitudes de su pasado, así como su situación geográfica. Estambul está determinada por estos dos elementos; su ubicación ha hecho que por ella hayan pasado cantidad de pueblos de muy distintas culturas, y alejados en la distancia, generando que sea una de las ciudades más ricas en tener una historia tan sugerente. Para no cansaros solo os pongo unas muestras que harán entender mejor el porque de lo que allí podemos contemplar y que el paso del tiempo, así como la mano humana han dejado conservar.

En el año 680 a.C. los Megaranos (griegos) huyendo de los Dóricos, fundan la ciudad de Calcedonia en la parte asiática del Bósforo, si bien se han encontrado restos en la misma localización que datan de la era neolítica. En la zona europea, en los alrededores de lo que hoy es el Palacio de Topkapi, se han hallado asentamientos de la Edad del Bronce, es aquí donde por el año 667 a.C. se crea el primer asentamiento documentado que de la ciudad se tiene. Es el rey griego Byzas, quien siguiendo las indicaciones del Oráculo de Apolo, decide establecerse a este lado del estrecho, enfrente del “país de los ciegos”, eligiendo una ubicación idónea, al poder contar con un puerto natural perfecto como es el Cuerno de Oro. Del nombre de este rey le viene su primera nominación como Bizancio.

Es conquistada por los Persas en el 513 a.C., cayendo bajo el poder de Atenas casi un siglo después, pasando en el 405 a. C. a dominio Espartano. En el 340 a.C. es sitiada por los Macedonios al mando de Filipo II, padre de Alejando Magno, (de su nombre viene la palabra “filipicas”, discursos que en contra de él dirige el griego Demóstenes), en el 279 a.C. los Celtas invaden Tracia, imponiendo tributo a Bizancio. Los Galos (franceses) en el año 227 a.C. se instauran en la parte asiática y los Romanos llegan en el 146 a.C. hasta aquí, anexionando la ciudad al Imperio en el año 100 a.C..

En el 194 ya de nuestra era, disputas palaciegas internas del Imperio Romano provocan que el emperador Lucio Septimio Severo sitie la ciudad durante tres años, saqueándola y destruyendo la totalidad de sus murallas, aunque luego se dedicara a reconstruirla, dejándonos entre sus obras los restos que quedan del hipódromo, mandado construir por él.

Pero es el emperador Constantino quien verdaderamente promueve el desarrollo de la ciudad, ejecutando en ella numerosas construcciones, que la convertirían en la segunda capital del Imperio Romano la “Nueva Roma”, edificada sobre "siete colinas", a imagen de Roma, y dividida en catorce regiones, diez de las cuales se encontraban dentro de las murallas. El 11 de mayo del año 330 y durante cuarenta días de ritos y festejos, se inauguró la nueva urbe que contaba por entonces con unos 30.000 habitantes, pasando a llamarse Constantinopla, la ciudad de Constantino. Influenciado por su madre, el emperador se convirtió al cristianismo e incitó por decreto con el “Edicto de Milán” en año 313, para que la población siguiera su nuevo credo. Doce años después convoca el Primer concilio de Nicea, en él se redacta el Credo Niceno, que permanece prácticamente inalterado 1700 años después, dándonos una idea de la evolución de la iglesia. Durante este concilio (uno de los más importantes de esta religión) convierte el Cristianismo en Catolicismo, decidiendo de entre los 270 evangelios existentes hasta el momento cuales eran los inspirados por Dios, eligiendo los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, quitándose de un plumazo los 266 restantes, conociéndose estos desde entonces como “Evangelios Apócrifos” y declarándose la posesión de alguno de ellos como delito capital, provocando en los tres años siguientes al Concilio la muerte de decenas de miles de cristianos. Hoy en día Constantino “El Grande” aun es venerado como uno de los principales santos del Cristianismo Ortodoxo.

En el 395 el Emperador Teodosio I repartió el imperio entre sus dos hijos, para Arcadio el oriente y para Honorio el occidente, consumándose la desmembración que Diocleciano comenzó cien años antes, creándose de forma definitiva el Imperio Romano de Oriente.

A principios del siglo V se edificaron las murallas de la ciudad que hoy en día todavía podemos admirar. Mientras el Imperio Romano de Oriente se fortalecía, el de Occidente ya formaba parte de la historia hacia el año 476.

Entre 527 y 565 con el emperador Justiniano, se construyeron nuevos edificios en la ciudad, entre los que destaca la reconstrucción de la Basílica de Santa Sofía como actualmente la podemos admirar. Bajo su dominio se desarrolla una de las épocas más esplendorosas para la ciudad, llegando a tener medio millón de habitantes, siendo la metrópoli más grande en su época.

Desde mediados del siglo VII hasta finales del IX es asediada por los árabes en ocho ocasiones, intentando conquistarla sin conseguirlo.

En el año 1054 el cristianismo se fragmenta, es lo que se denominó “Cisma de Oriente” dividiéndose, en el Papado de Roma y el Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla, durante los siglos anteriores la política del Imperio de Oriente ha estado fundamentada en disquisiciones religiosas, pero contaba hasta ese momento una buena organización militar que le hacia estar rodeada por aliados que le respetaban, o por enemigos que le temían.

Durante la segunda mitad del siglo IX comienza la expansión del imperio turco hacia el norte, llegando a ocupar gran parte de la península de Anatolia, así como hacia el sur tomando la ciudad santa de Jerusalén, conmocionando a Occidente, provocando de los reinos cristianos occidentales y del Papa de Roma una alianza, que se concreta en la creación de La Santa Cruzada, ejércitos de distintos países con la intención de recuperar de nuevo los Santos Lugares para el Cristianismo.

Las tres primeras Cruzadas atravesaron durante un siglo Constantinopla sin apenas influir en su cotidianidad, pero fue el 12 de abril de 1204 cuando la Cuarta Cruzada a su paso por ella, asaltó la ciudad sometiéndola a un espantoso saqueo del que no se libraron ni palacios, ni iglesias, ni mansiones; hasta Santa Sofía fue desvalijada, llegando hasta los reinos europeos cantidad de reliquias y obras de arte como nunca antes hubo precedente, todas ellas producto de la gran rapiña a la que fue sometida la ciudad por los Caballeros Cruzados.

Aunque fue recuperada por los bizantinos en 1261, el daño que habían producido en la disgregación del imperio fue irreparable, sus flancos territoriales estaban abandonados a las presiones de pueblos con grandes deseos de expansión. Desde de entonces y durante dos siglos, la impotencia de Bizancio provocó que franceses, florentinos, genoveses, venecianos y hasta navarros o catalanes, se apropiasen de territorios sin demasiada resistencia.

Entre los siglos XI y XII, los genoveses y los venecianos dominan el comercio de la ciudad, sobre todo en la parte de Gálata.

A partir del saqueo de Constantinopla por la Cuarta Cruzada, Bizancio no fue por su flanco meridional más que una débil valla para el Islam, que finalmente fue conquistada en el año 1453 por el ejército Otomano bajo la dirección del Sultán Mehmet II, entrando a caballo en Santa Sofía, convirtiéndola de inmediato en Mezquita, pero respetando en gran parte las creencias religiosas de sus habitantes que nunca fueron expulsados por ellas, existiendo durante siglos una tolerancia que últimamente los integrismos se están encargando de dinamitar, en el mejor sentido de la palabra. La toma de Constantinopla por los turcos, el 29 de mayo de 1453 define el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna.

Producto de esta tolerancia, aun podemos admirar restos de este periodo de una importancia sustancial, no hay que olvidar que Bizancio brilló con luz propia durante nada menos que 1.000 años y que influyó decisivamente en la cultura y el arte de la Europa occidental, debido a su posición estratégica entre Europa y Asia, controlando tanto la ruta entre estos dos continentes, como el paso del Mar Mediterráneo al Mar Negro, lo que motivó que durante siglos fuese la gran urbe europea medieval, que os invito a visitar a través de un recorrido virtual por sus restos Bizantinos.

Comienza este periplo por las Murallas de Teodosio. Mandadas levantar por este emperador a principios del siglo V, tenían una longitud de mas de 30 km. y recorrían todo el perímetro de la ciudad, en la actualidad podemos ver restaurados cerca de los 7 km. que unen el Cuerno de Oro con el Mar de Mármara, cerrando la ciudad vieja por su flanco oeste, el único terrestre. La mejor manera de ascender hasta las torres de su baluarte es en las proximidades de San Salvador en Chora, desde donde podremos tener una vista completa de gran parte de Estambul. En su extremo sur, próximo al Mar de Mármara encontraremos la Fortaleza de Yedikule, pero su limitado interés y lo alejado de cualquier otro lugar atrayente nos hace desistir de su visita.

A pocos pasos de las murallas encontramos la iglesia de San Salvador en Chora (Kariye Kilisesi), mandada reedificar por Justiniano en el año 536, es considerada como uno de los mejores ejemplo de la arquitectura religiosa Bizantina, pero la mejor sorpresa está guardada en su interior. Convertida en mezquita (Kariye Camii) por los otomanos, años después de la toma de Constantinopla, su interior fue recubierto de yeso para ocultar al culto islámico las imágenes allí expuestas, gracias a ello hoy este edificio convertido en museo (Kariye Müzesi) alberga sin duda la mejor colección de pinturas y mosaicos de todo Estambul, siendo uno de los lugares imprescindibles de visitar.

Desde aquí seguiremos caminado hasta la calle Draman (Draman cadessi), en donde preguntaremos para que algún lugareño de estos barrios nos sitúen hacia otra de las antiguas iglesias Bizantinas, la de Theotokos Pammakaristos (Bienaventurada Madre de Dios), también convertida en mezquita (Fethiye Camii) y de nuevo en la actualidad museo (Fethiye Müzesi). Pequeña y recogida, alberga también algunos mosaicos de interés entre sus arcos, así como un resplandeciente pantocrátor en la cabecera de su ábside.

Cruzamos el barrio de Fatih, descendiendo hacia el sur por la calle Halicilar (Halicilar caddesi), donde al final de ella encontramos la Iglesia de Constantino de Lips (Fenari Isa Camii o Molla Fenari Isa), mudada también a mezquita. Su interior de austero ladrillo no cuenta con mosaicos, estando formado por dos sombrías capillas; la primera edificada hacia finales del siglo X y la segunda capilla mandada construir por la emperatriz "Teodora", con la intención de construirse una sepultura real.

Tomamos ahora dirección hacia el acueducto Valente, descubriendo en una pequeña plaza entre las calles Kizanlik y Kiztasi la Columna del Emperador Marciano, coronada por un enorme capitel corintio. Construida en el 455 con granito rosa traído de Egipto, los turcos la llaman Kiztasi (columna de la niña). Proseguimos nuestro camino hasta el acueducto, también llamado de Bozdogan, se termino de construir en el año 36 en tiempos del Emperador Valente, por eso su nombre, sirviendo en aquel entonces, para traer el agua desde el bosque de Belgrado. Con una altura de unos 20 m., hoy en día podemos aun observar 800 m. de su recorrido por la ciudad.

Muy cercana a este, casi escondida, tendremos de nuevo que preguntar a los viandantes para encontrar la Iglesia del Pantocrátor (el Todo Creador) o Monasterio del Cristo Pantocrátor (Pantokrator Manastırı Kilisesi). Se trata de un antiguo complejo monacal compuesto de tres iglesias, de nuevo convertido en mezquita (Molla Zeyrek Camii), mandado edificar durante el primer cuarto del siglo XII por la emperatriz Irene y ejecutado por el arquitecto Nikephoros. Es la segunda iglesia más grande que se ha conservado de toda la ciudad, después de Santa Sofía, los mosaicos que decoran sus suelos y las vidrieras que dejan pasar la luz tras sus ventanas, son los vestigios de la época de más esplendor de este santuario. Está declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, no pudiéndola visitar al estar en pleno proceso de restauración, una lastima pues tiene pinta de ser arto interesante, pero si pudimos pasear por sus alrededores, percibiendo la mezcolanza bizantina y otomana de este barrio a través de sus gentes, inquilinos de destartaladas casas de madera.

Desde aquí nos dirigimos al centro histórico, pasando por la Mezquita de Solimán, en sus proximidades encontramos el “Vefa Bozacisi”, una especie de tasca con sabor autentico, también fabrica de vinagres y jarabes de granada, en donde degustamos “boza” una bebida espesa, cremosa y blanca, elaborada a base de semillas de mijo fermentadas y espolvoreadas ligeramente con algo de canela. Este brebaje era tomado por los “Jenízaros” del sultán, las tropas especiales de los siglos XVIII y XIX. El establecimiento ha mantenido en secreto su receta desde que abrió su primer local en el siglo XIX, siendo esta bebida primordial en las largas veladas de invierno.

Estos barrios situados al oeste de toda la zona turística nos hacen ver la realidad de esta urbe, su discurrir cotidiano, su verdadera forma de vida y el autentico respirar de la ciudad. En ellos nos llenamos de la esencia de sus gentes, alejados en no mucha distancia del mercantilismo consumista que se crea alrededor de las masas multicolores que formamos los foráneos.

En los barrios de Balat y Fener también podemos degustar esa sensación de cercanía y naturalidad de la ciudad, son junto con los de Zeyrek y Draman que ya os he comentado antes, los suburbios donde se asentaron las poblaciones cristianas y judías después de la conquista de Estambul por los turcos. Aún hoy en día se respira algo de esa magia al pasear por sus callejuelas estrechas y empinadas que lo conforman, son las barriadas que descienden hacia el Cuerno de Oro, ese entrante de mar que perfila la ciudad. Aquí encontramos nuevamente modelos de esa arquitectura cristiana y también restos que lo que fueron las zonas hebreas, algunos ejemplos aun existen de sinagogas que no hace muchos años eran utilizadas por una comunidad sefardí (judíos españoles) importante en la ciudad, que la intolerancia, el integrismo y el despotismo de católicos reyes hispanos desterró hasta estas latitudes, convirtiéndoles en exiliados, en una tierra extraña muy diferente de la de sus raíces históricas; muchos de estos aun conservan las llaves de sus casas de Toledo, Segovia o Córdoba. Tengo todavia fresco en la mente mi primera visita a esta ciudad hace ya 32 años, uno de esos descendientes de españoles, me sirvió de interprete en su castellano primigenio con un taxista turco y también recuerdo de aquel viaje, que la comunidad “sefardita” de Estambul editaba un periódico en castellano antiguo. Las sinagogas que todavía podemos observar en Balat son: la de Ahrida, de gran importancia para la comunidad hebrea de origen hispano y la Sinagoga Kastoriya, la única en Estambul que construida en madera  aun perdura.

Por la orilla de Cuerno de Oro camino de barrio de Fener, podremos recorrer un grupo de iglesias cristianas entre las que destaca la Catedral de San Esteban de los Búlgaros (Bulgar Kilisesi), construida por piezas de hierro fundido en Viena, fue traída en barcazas por el Danubio, montándose en este lugar las piezas en 1871. Su silueta destaca en las orillas de Cuerno de Oro y hoy sigue siendo utilizada por la pequeña comunidad ortodoxa búlgara que reside en Estambul.

A continuación podemos visitar la Iglesia de Santa María de los Mongoles (Kanli Kilise), algo mas escondida y sin tanta prestura como la anterior, tiene su importancia por ser el único templo que se ha mantenido desde su constitución en el siglo XII en poder de la iglesia ortodoxa.

Para finalizar nuestro recorrido por la orilla de este pequeño brazo de mar, visitaremos la Iglesia de San Jorge o Patriarcado Ortodoxo, sede del Patriarcado de Constantinopla, máxima jerarquía religiosa del cristianismo oriental después del cisma de 1054.

En la orilla opuesta nos encontramos otro de los barrios históricos de Estambul, Gálata donde se asentaron los Genoveses en el siglo XII, construyendo su famosa torre (Gálata Kulesi) que les serviría de observatorio y centinela, controlando desde ella todo el trafico marítimo del Bósforo. Podemos ascender a su mirador, desde el que divisaremos uno de los mejores panorama que de Estambul se pueden contemplar.

Muy próxima a ella podremos visitar la Sinagoga de Neve Shalom que fue atacada en 1986 por un grupo terrorista palestino produciendo 22 muertos. Es la mas hermosa e importante de las sinagogas de Estambul, situada cercana al barrio de Hasköy, en el pasado uno de los asentamientos judíos más importantes de la ciudad.

Ya solo nos queda por ver lo que de Bizancio ha quedado en el centro histórico de lo que fue Constantinopla. Un poco apartada, pero no muy lejana a la zona de Sutanahmet, a mitad de camino entre la gran Mezquita Azul y el pesquero barrio de Kumkapi, encontramos la Pequeña Santa Sofía o Iglesia de San Sergio y San Baco (Küçük Ayasofya Camii), que no podemos dejar de visitar. Convertida como otras tantas en mezquita, es una joya indispensable de admirar, aunque poco visitada por los viajeros. Pequeña y recogida, nada comparable a su hermana mayor Santa Sofía, fue construida en el siglo VI por orden de Justiniano y es una buena muestra del estilo arquitectónico Bizantino. Su interior de dos plantas soportadas en columnas bajo una cúpula central, es austero, la blancura de sus paredes le dan una luz especial, el silencio sobrecoge; su cuidador nos invita a que la visitemos con detenimiento, capiteles, arcos, lámparas e inscripciones, llaman nuestra atención, hasta un pozo artesiano hay en su sala central, la simpleza de su hermosura nos produce un enorme sobrecogimiento.

Desandamos nuestros pasos para ir a lo que en tiempos romanos fue el Hipódromo, hoy es un parque en el que quedan como restos de él, la Columna de Constantino, el Obelisco Egipcio y la Columna Serpentina.

Muy próximo a este parque en la calle Klod Farer (Klod Farer Caddesi) un mundo bajo tierra se haya a nuestros pies, la Cisterna Binbirdirek o Cisterna de las 1.001 columnas, fue mandada construida en el siglo IV por Constantino, tiene prácticamente intactas la totalidad de sus 224 columnas, una pena no poderla contemplar en su estado original pues ahora se encuentra desecada, reconvertida en un centro de ocio y cultura.

Para poder admirar mejor este mundo subterráneo cruzaremos la calle del tranvía y justo enfrente de Santa Sofia encontramos la Cisterna de la Basílica (Yebaratán Sarayi), aquí si podemos ver en su estado natural ese paisaje casi espeleo que los Bizantinos crearon en el siglo IV para resistir los asedios otomanos. La magia del agua y la luz envuelve este espacio, las gotas al caer se funden con la musica, estamos en un mundo encantado del que nos costara salir. Cien años les costo a los turcos después de la toma de la ciudad, encontrar este lugar que a diario pisaban por encima. Sesenta de estas cisternas aun quedan en Estambul, algunas de ellas convertidas en centros comerciales o restaurantes de moda, otras abandonadas por el paso del tiempo.

Partimos hacia la zona palaciega de Topkapi, donde en la época Bizantina estaba situada la antigua acrópolis y una ciudadela, podemos todavía ver de este periodo la muralla bizantina que lo rodea. También queda dentro del recinto del Serrallo la Iglesia de Santa Irene (Aya Irini Kilisesi), primer santuario cristiano que se construyo en la ciudad, edificado sobre templos anteriores de otras creencias, siendo la sede del Patriarcado de Constantinopla hasta que se termino de construir Santa Sofía, durante la etapa otomana se usó como depósito y arsenal de los guardias jenízaros.

He querido dejar para el final la visita de la Iglesia de Santa Sofía (Aya Sofya), máximo ejemplo de la arquitectura en Bizancio y uno de los edificios más singulares que de la antigüedad existen en esta tierra que los humanos habitamos.
Antes del actual templo hubo dos edificios que le precedieron. Constantino en el año 360 mando construir la primera iglesia en ese mismo lugar, a la que denominó " Megale Ekklesia", pero fue pasto de las llamas en el 404 al estar básicamente construida en madera. Por mandato de Teodosio, inmediatamente se comenzó a edificar otra ya en piedra que la sustituyera, pero una rebelión la arrasó por completo, emprendiéndose poco después, entre los años 532 y 537 a instancias de Justiniano la construcción de la catedral que hoy podemos contemplar.

No me voy a extender sobre los rasgos constructivos, iconoclásticos o históricos de Santa Sofía (Casa de la Sabiduría Divina); en cantidad de artículos, documentos y guías encontraremos información mas docta de la que yo aquí os pueda trasladar, simplemente hablar de su majestuosidad, de la insignificancia en la que dentro de su recinto parecemos. Todo en ella es grande, las columnas, las cúpulas, los espacios, los medallones que instalaros los turcos después de su conquista por Mehmet II, a la que entro en caballo convirtiéndola inmediatamente en mezquita y celebrando en ella la primera oración del viernes. Estremece hasta el silencio que se respira aun cuando está siempre llena de multicolores curiosos, una tenue luz la ilumina a través de sus ventanas, luz que intenta no molestar, como lo intenta también la que desprenden sus colgadas lámparas que caen desde la impresionante altura de sus bóvedas. Sobrecogen sus espacios abiertos que hacen reflexionar sobre su construcción; una sobreposición de cúpulas, sujetando las inferiores a las superiores generan esta magnitud de dimensiones. Esta formula arquitectónica fue usada por los constructores tucos posteriormente para la edificación de sus mezquitas y grandes edificaciones en todo el imperio otomano, sobre todo el gran arquitecto Sinan del que podemos contemplar los mejores ejemplos siguiendo el articulo de dicado al Estambul Otomano  de este blog.

De los restos que contenía su interior, se sabe que estaba cubierta por hermosos mosaicos, actualmente solo podemos disfrutar de algunos de ellos como el Pantocrátor del nartex de la entrada, los que en el primer piso encontramos de Jesucristo con Constantino IX y la emperatriz Zoé, otro de la Virgen con el emperador Juan II y su esposa Irene y un tercero que personifica la “Deixis” (plegaria perfecta), representando a Jesucristo entre San Juan Bautista y la Virgen, en el centro del ábside podemos contemplar uno magnifico de la Virgen y el Niño.

En síntesis, una obra que solo se pudo mejorar en majestuosidad y grandeza pasado un milenio, superada solo al ser construida la basílica de San Pedro en Roma. Hoy sigue siendo la cuarta iglesia mas grande del mundo, solo rebasada por la mencionada de Roma, la catedral de San Pablo en Londres y el Duomo de Milán. Un compendio de arte, misticismo, religión y grandeza construido hace mil quinientos años.

Aunque todavía hay mas restos de Bizancio por toda la ciudad y el tiempo, aliado de la ciencia, se encargara de encontrar nuevos, aquí os he dejado los más singulares de este mágico periplo histórico de la Europa Oriental que fue Bizancio.

- 8 de marzo............derechos de mujer

Un nuevo aniversario para vosotras MUJERES, unas letras más en esta pagina sobre ello, un nuevo día en el que reconocer que todavía no sois tratadas por igual.

La prensa comenta las desigualdades salariares existentes entre hombres y mujeres aun haciendo el mismo trabajo y las mismas funciones, también nos muestran imágenes de eso que han decidido llamar “violencia de genero”, que no es más que una lacra, producto de mentes trogloditas que solo evolucionaron hacia el patriarcado. También nos muestran realidades de países no lejanos en los que ser mujer es equivalente a formar parte de un colectivo desheredado de derechos y repleto de obligaciones, en donde hasta se les niega el derecho al goce amoroso, donde es pecado capital para vosotras, lo que no lo es para nosotros, países en donde se os niega el trabajo y también el estudio, donde ser mujer es un estrato inferior de la sociedad, donde el nacer mujer limita el desarrollo como ser humano y libre.................países en donde ser mujer puede ser muy triste.

Hoy de nuevo es un 8 de marzo y por ello os traigo a estas paginas un nuevo homenaje, Guillermo Ríos es un cineasta canario y entre sus trabajos cuentan vario cortos, este que aquí hoy dejo ”Nasija” es uno de los mas premiados, esta realizado precisamente para un día como el de hoy, para defender los derechos de igualdad de la mujere.



No espero que os guste, solo espero que nos haga reflexionar a todos sobre un futuro en el que la “diferencia de sexo”, sea solo eso, diferencia de sexo.................... y nada más.

- 23-F ...............y la Reforma de las Pensiones

Muchos de nosotros salimos a la calle el pasado día 23-F para detener la modificación de “nuestro” sistemas de pensiones.
Nefasto día un 23-F para tener que luchar por los derechos consolidados de una justa y equitativa jubilación.
Aquí os transcribo un documento que desmonta paso a paso la necesidad de la mencionada reforma.

¡ LA REFORMA DE LAS PENSIONES ! ¡ LA VERDAD OCULTA !
Se viene produciendo últimamente una enorme campaña mediática en la que intentan convencernos a los españoles que el Sistema de Pensiones en España está en grave riesgo y que es preciso adoptar medidas urgentes que garanticen el futuro de las Pensiones. Cabe preguntarse lo siguiente:
- ¿Es cierto que las Pensiones están en peligro?
- ¿Cuál es el objetivo de esta campaña mediática?

En este documento intentaremos contestar a estas preguntas:

1º. ¿ES CIERTO QUE LAS PENSIONES ESTÁN EN PELIGRO? Se nos dice que la Seguridad Social va a generar “déficit” en muy breve plazo (esto es: que se gastará más en pensiones de lo que se ingresa en concepto de “cuotas”). Cabría mencionar que el Ejército también produce déficit, la Policía también produce déficit, la Administración de Justicia también produce déficit, etc… Pero nadie se plantea suprimir el Ejército, ni la Policía, ni la Justicia, ¿verdad? La Constitución Española establece la obligación de la Administración Pública de garantizar un régimen público de seguridad social y unas pensiones “dignas”. La decisión de tener un buen sistema de Pensiones Públicas es una decisión de carácter “político” que no debe condicionarse a que la Seguridad Social tenga “superávit” o “déficit”. Pero bueno, no hay problema: hablemos de “superávit/déficit”. Se nos dice que la relación entre “cotizantes” y “pensionistas” es cada vez menor, y que esto provocará que no se ingresen suficientes “cuotas de la seguridad social” para poder pagar las pensiones, lo cual generará “déficit”.

A continuación se incluye la tabla de evolución de “afiliados/pensionistas” incluido en el Informe publicado por la Seguridad Social en Enero/2010 (disponible en la web oficial de la seguridad social www.seg-social.es):

Diciembre 1988 ........... 2,34..................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1989 ........... 2,38 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1990 ........... 2,41 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1991 ........... 2,39 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1992 ........... 2,29 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1993 ........... 2,18 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1994 ........... 2,12 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1995 ........... 2,07 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1996 ........... 2,06 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1997 ........... 2,09 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1998 ........... 2,15 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 1999 ........... 2,23 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 2000 ........... 2,29 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 2001 ........... 2,34 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 2002 ........... 2,39 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 2003 ........... 2,44 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 2004 ........... 2,50 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 2005 ........... 2,62 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 2006 ........... 2,67 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 2007 ........... 2,71 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 2008 ........... 2,66 .................afiliados por cada pensionista
Diciembre 2009 ........... 2,59 .................afiliados por cada pensionista
Enero 2010 ................ 2,44 .................afiliados por cada pensionista

El informe indica claramente que la relación “afiliados/pensionistas” ha ido aumentando claramente desde 1988 (los peores años han sido los de la “era Aznar” 1996-2003). Es más: la citada relación en los años 2007 a 2010 ha sido la más alta en los últimos 22 años. Entonces…. ¿Por qué nos asustan diciendo que el “sistema de pensiones” está en peligro? Más datos: La Seguridad Social lleva más de 30 años generando “superávit”. Esto es: se ingresa más dinero por “cuotas de la seguridad social” de lo que se gasta en todo tipo de “pensiones y subsidios”. Superávit de la Seguridad Social en los últimos años:

2005 Superávit ................ 6.022,12 Millones €
2006 Superávit............... 11.900 Millones €
2007 Superávit ...............14.104,69 Millones €
2008 Superávit ...............14.428,21 Millones €
2009 Superávit ................ 8.502 Millones €

En el año 2000 se creó el “Fondo de Reserva” de la Seguridad Social para ir guardando “parte del superávit” (que conste que no se guarda todo, sólo una parte). Fondo de Reserva de la Seguridad Social: Situación a 31/12/2008 (Importes en millones de euros) Datos acumulados

2000... Dotaciones ....601,01 ... Rendimientos netos .......2,78 ... Total ....603,79
2001... Dotaciones ..2.404,05 ... Rendimientos netos .....28,98 ... Total ..2.433,03
2002... Dotaciones ..5.979,05 ... Rendimientos netos ....189,62 ... Total ..6.168,67
2003... Dotaciones .11.472,92 ... Rendimientos netos ....551,97 ... Total .12.024,89
2004... Dotaciones .18.193,05 ... Rendimientos netos .1.137,35 ... Total .19.330,40
2005... Dotaciones .25.198,38 ... Rendimientos netos .1.986,59 ... Total .27.184,97
2006... Dotaciones .32.739,84 ... Rendimientos netos .3.139,41 ... Total .35.879,25
2007... Dotaciones .41.150,10 ... Rendimientos netos .4.565,89 ... Total .45.715,99
2008... Dotaciones .50.670,06 ... Rendimientos netos .6.553,12 ... Total .57.223,18
(Fuente: Informe del Ministerio de Trabajo e Inmigración, publicado en la Web de la Seguridad Social).

A la tabla anterior hay que añadir que en el año 2009, el peor año de la Crisis Económica, ha habido también un superávit de 8.502 Millones de Euros, un 0,8% del PIB, gracias al cual el Gobierno ha decidido ingresar en el Fondo de Reserva 4.100 Millones de Euros, con lo que se alcanzará la cifra total en el Fondo de Reserva de ¡60.000 Millones de Euros! De todos modos, a pesar de que los datos de la Seguridad Social son EXCELENTES (los mejores de toda Europa), para causar miedo en los ciudadanos y trabajadores, se hace referencia a “estudios” realizados por “Expertos y Analistas Financieros” que vaticinan que “en el futuro el sistema será insostenible” y generará “déficit”. Pues bien, vamos a hablar de esos “estudios” y esos “Expertos y Analistas Financieros”: Desde 1995 se publican periódicamente “estudios” sobre el futuro de las pensiones (estudios pagados, en su mayor parte, por Entidades Financieras; ….. curioso ¿no?). Los estudios más famosos son los siguientes:
- Herce (1995): vaticinaba que en el año 1996 la seguridad social tendría un déficit equivalente al -0,58% del PIB.

También vaticinaba que en el año 2000 el déficit de la S.S. sería del -1,37% del PIB. También vaticinaba que en el año 2005 el déficit de la S.S. sería del -1,80% del PIB. También vaticinaba que en el año 2010 el déficit de la S.S. sería del -2,15% del PIB. ¡No acertó ni una! Ni siquiera fue capaz de acertar en el año 1996… el mismo año en que publicó su informe. Este informe se denominaba “El futuro de las pensiones en España: hacia un sistema mixto” y figuraban como autores José A. Herce, Simón S. Rivero, Sonsoles Castillo y Rosa Duce. Este informe fue financiado por “La Caixa”….. curioso ¿no?.... sobre todo si tenemos en cuenta que el informe propugnaba que habría que ir hacia un Sistema “Mixto” de Pensiones, y que los españoles tendrían que hacerse “Planes de Pensiones Privados” con las Entidades Financieras si querían garantizar el cobro de una pensión digna en su vejez… ¿Huele a podrido o no?
- Piñeira y Weinstein (1996): vaticinaban que en el 2005 el déficit sería del -0,75% del PIB.
- Herce con Alonso (1998): vaticinaban que en el 2005 el déficit sería del -1,17% del PIB.
- Profesor Barea (Jefe de la Oficina Económica de Aznar) y otros investigadores: vaticinaban que en el año 2000 el déficit de la Seguridad Social sería del -1,61% del PIB.

¡NINGUNO DE ELLOS ACERTO, NI DE LEJOS!: La Seguridad Social ha seguido teniendo Superávit, incluso en los años 2008 y 2009, los años de la peor Crisis Económica de la Historia.

2004... Superávit S. Social...... +1% del PIB
2005... Superávit S. Social...... +0,67% del PIB
2006... Superávit S. Social...... +1,2% del PIB
2007... Superávit S. Social...... +1,25% del PIB
2008... Superávit S. Social...... +1,31% del PIB
2009... Superávit S. Social...... +0,8% del PIB

Se diría que estos Expertos y Analistas Financieros, además de tener algún interés en promover la implantación de Planes de Pensiones Privados, no han sido muy fiables en sus predicciones ¿no?.

2º. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA CAMPAÑA MEDIÁTICA? Asustando a los ciudadanos, haciéndoles creer que el Sistema Público de Pensiones no es sostenible, se genera la preocupación por ¿qué puedo hacer para tener una pensión digna en la vejez? La respuesta nos la dan también esos presuntos “Expertos y Analistas Financieros”: será preciso suscribir Planes de Pensiones Privados con Entidades Financieras para garantizar una pensión digna durante la vejez. Las Entidades Financieras tienen un gran interés en promover que los ciudadanos suscriban Planes de Pensiones Privados y depositen su dinero en las Entidades Financieras para “invertir” ese dinero en los Mercados Financieros Internacionales. Sobre todo si tenemos en cuenta que la implantación de los Planes de Pensiones en España es muy inferior al resto de países modernos.
A continuación vemos un cuadro (Ministerio de Economía y Hacienda; Informe Estadístico 2008 sobre Planes y Fondos de Pensiones; disponible en la Web del Ministerio: http://www.dgsfp.meh.es/Docs/Internet/Memoria_2008_Fondos/PLANES_y_FONDOS_DE_PENSIONES2008.pdf), que refleja el Peso de los Fondos de Pensiones en la Economía y en los Mercados Financieros (porcentaje de inversiones respecto del PIB):

Islandia................ INVERSIONES/PIB 134,0
Holanda................ INVERSIONES/PIB 132,2
Australia............... INVERSIONES/PIB 105,4
Reino Unido........... INVERSIONES/PIB 86,1
Estados Unidos....... INVERSIONES/PIB 74,3
Finlandia.............. INVERSIONES/PIB 71,0
Canadá................. INVERSIONES/PIB 55,3
Irlanda................. INVERSIONES/PIB 46,6
Dinamarca............ INVERSIONES/PIB 32,4
Portugal............... INVERSIONES/PIB 13,7
Polonia................. INVERSIONES/PIB 12,2
España................. INVERSIONES/PIB 7,5

Las Entidades Financieras no parecen capaces de convencernos para que suscribamos Planes de Pensiones Privados…… a lo mejor se debe a que tenemos un buen Sistema Público de Pensiones ¿no?
a) Pero el Ministerio de Economía y Hacienda nos aporta más datos:

2008 aportaciones 6.094 mill. € Patrim. de fondos 79.753,2 mill. € Incremento -1.003 % -14,1%
2007 aportaciones 7.097 mill. € Patrim. de fondos 88.022,5 mill. € Incremento -8.269 % -9,4%

Esto es: Las aportaciones que los españoles hacemos anualmente a Planes de Pensiones, están bajando; cada vez los españoles destinamos menos dinero a Planes de Pensiones; el Patrimonio de los Fondos (los euros) está bajando; preocupante para las Entidades Financieras ¿no?
b) Veamos el siguiente cuadro, también del Ministerio de Economía y Hacienda (en millones de euros):
Planes de Empleo
2004 Contrib. Promotor 1.365 Aport. Partícipe 171 Total Empleo 1.536
2005 Contrib. Promotor 1.415 Aport. Partícipe 245 Total Empleo 1.660
2006 Contrib. Promotor 1.500 Aport. Partícipe 227 Total Empleo 1.727
2007 Contrib. Promotor 1.482 Aport. Partícipe 354 Total Empleo 1.836
2008 Contrib. Promotor 1.526 Aport. Partícipe 233 Total Empleo 1.759

a esto hay que sumar:

2004 Planes asociados 77 Planes individuales 5.265 Total 6.878
2005 Planes asociados 81 Planes individuales 5.826 Total 7.567
2006 Planes asociados 89 Planes individuales 6.280 Total 8.096
2007 Planes asociados 70 Planes individuales 5.190 Total 7.097
2008 Planes asociados 52 Planes individuales 4.283 Total 6.094

El Ministerio de Economía y Hacienda indica, literalmente, en su Informe Estadístico 2008: Las aportaciones a los planes individuales han experimentado el año 2008 una disminución del 17,5 % con respecto a 2007, siendo este descenso del 4,2 % en las aportaciones a planes de empleo.
Como se puede observar, desde el año 2006, los españoles destinamos cada vez menos dinero a aportaciones a Planes de Pensiones…. Mal negocio para las Entidades Financieras…. ¿no?...

PODRÍAMOS SOSPECHAR QUE, PARA INVERTIR ESTA TENDENCIA, ALGUNOS TIENEN UN GRAN INTERÉS EN GENERAR MIEDO PARA QUE LOS ESPAÑOLES PENSEMOS QUE EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES SE ESTÁ “HUNDIENDO” Y SUSCRIBAMOS PLANES DE PENSIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS ¿NO? Claro que es lógico que las Entidades Financieras cobren “Comisión” por gestionar el dinero que los españoles destinamos a los Planes de Pensiones (no se les puede pedir que trabajen gratis, ¿no?). Según el Ministerio de Ec. y Hac., en el citado informe, de media, las Entidades Financieras vienen cobrando, las siguientes Comisiones:

1994... % Comisión de gestión media..... 0.86
1996... % Comisión de gestión media..... 0.87
1998... % Comisión de gestión media .....1.02
2000... % Comisión de gestión media..... 0.95
2002... % Comisión de gestión media..... 0.94
2003... % Comisión de gestión media..... 0.91
2004... % Comisión de gestión media..... 0.94
2005... % Comisión de gestión media..... 0.94
2006... % Comisión de gestión media..... 0.97
2007... % Comisión de gestión media..... 1.03
2008... % Comisión de gestión media..... 1.11
2009 % Comisión de gestión media Datos aun no disponibles

Vaya, ¡qué curioso! Cada año cobran más: desde el año 2003 las Comisiones que cobran las Entidades Financieras por gestionar el dinero de los Fondos de Pensiones de los ciudadanos españoles no paran de crecer…… Claro que no hay que ser MALPENSADOS. Será que cada vez invierten mejor nuestros ahorros… los dineros que confiamos en sus manos para que los inviertan y tengamos asegurada una pensión digna en nuestra vejez. ¿o no? Veamos qué dice, literalmente, el Ministerio de Economía y Hacienda en el citado informe del año 2008 (los datos del 2009 no están disponibles todavía), página 42:

A 31/12/2008, conforme a los datos declarados en la Documentación estadístico contable: Rentabilidad media ponderada total: -7,9%
Rentabilidad media ponderada planes empleo: -9,8%
Rentabilidad media ponderada planes asociados: -9,1%
Rentabilidad media ponderada planes individuales: -6,1%

¿CÓMO?..... ¿LAS RENTABILIDADES MEDIAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES SON NEGATIVAS? …. NO PUEDE SER…. ¿O SÍ?

Pues parece que sí…. Ya que el Ministerio de Economía y Hacienda en el citado informe del año 2008, página 42, añade, literalmente:

Según la rentabilidad anual declarada en la documentación estadístico contable a 31 de diciembre de 2008, el 16,5 por ciento ofrecieron rentabilidades positivas.

Claro que, si el 16,5% de los Planes de Pensiones ofrecieron Rentabilidades Positivas, eso significa que el 83,50% de los Planes de Pensiones ofrecieron Rentabilidades NEGATIVAS. ¿¿¿¿QUÉ???? ¿¿¿¿EL 83,50% DE LOS PLANES DE PENSIONES DAN RENTABILIDADES NEGATIVAS???? ¡SÍ!: eso es lo que demuestran los datos del Ministerio de Economía y Hacienda. El Ministerio de Ec. y Hac. en el citado informe del año 2008, página 43, añade, literalmente:

Los 2.192 planes de pensiones que presentaron rentabilidades negativas durante 2008, concentraban el 72,6 % de la cuenta de posición agregada del sector, lo que quiere decir que el año 2008 ha sido el año en que el 27,4 % del patrimonio de los planes ha obtenido rentabilidad positiva.

A VER SI LO HE ENTENDIDO BIEN: Si sólo el 27,4% del Patrimonio (los euros) de los Planes de Pensiones ha obtenido “rentabilidad positiva”…… eso quiere decir que…….. : ¡EL 72,60% DEL PATRIMONIO QUE LOS ESPAÑOLES HEMOS DADO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA QUE LO INVIERTAN Y NOS GARANTICEN UNAS PENSIONES DIGNAS…. HA DADO RENTABILIDADES NEGATIVAS EN EL AÑO 2008! (IMAGINAD CÓMO SERÁN LOS DATOS DEL AÑO 2009, EL PEOR AÑO DE LA CRISIS) OSEA: LAS ENTIDADES FINANCIERAS HAN INVERTIDO NUESTRO DINERO DE FORMA QUE ¡ HAN PERDIDO PARTE DE NUESTRO CAPITAL ! Eso no cuadra muy bien con el hecho de que cada año nos cobren más Comisiones…. ¿no? PERO, LOS PLANES DE PENSIONES ¿NO ESTÁN PENSADOS PARA GARANTIZAR NUESTRA VEJEZ? ENTONCES: ¿CÓMO ES QUE ESTÁN PERDIENDO NUESTRO DINERO? ¿SERÁ DEBIDO A QUE LOS ESPAÑOLES LE ESTÁN ENTREGANDO SU DINERO, EN FORMA DE PLANES DE PENSIONES, A LOS MISMOS “EXPERTOS FINANCIEROS” QUE HAN PROVOCADO LA MAYOR CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA HISTORIA? ¿LOS MISMOS EXPERTOS FINANCIEROS QUE CON SU AVARICIA DESMEDIDA HAN PROVOCADO PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE BILLONES DE EUROS A MILLONES DE CIUDADANOS Y HAN PROVOCADO LA PÉRDIDA DE MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO? ¿LOS MISMOS EXPERTOS FINANCIEROS QUE PIDIERON AYUDA A LOS ESTADOS, AYUDA QUE SALE DE LOS IMPUESTOS DE TODOS LOS CIUDADANOS, PARA SANEAR LAS CUENTAS DE SUS ENTIDADES FINANCIERAS? ¿Y SON ESOS EXPERTOS FINANCIEROS LOS QUE AHORA PRESIONAN A LOS POLÍTICOS Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA QUE SE RECORTEN PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SE ENDUREZCA EL ACCESO A LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN Y SE REDUZCAN LOS SALARIOS? Pero claro, para los “Expertos Financieros”, los grandes directivos de las Entidades Financieras, las cosas no deben ir tan mal, a la vista de los siguientes datos, que constan en la CNMV:

Planes de Pensiones de Directivos del BBVA
Prejubilación del ex consejero delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri: 55 millones de euros tras estar ocho años en el cargo.
El Presidente Francisco González: 79,7 Millones de euros.
El secretario, José Maldonado: 8,7 Millones de euros.
Comité de dirección: otros 51,3 millones de euros.

Planes de Pensiones de Directivos del BSCH
Emilio Botín tiene asignados: más de 25,57 millones de euros.
Alfredo Sáenz: casi 91 Millones de euros entre pensiones y seguros.
Francisco Luzón: más de 60 Millones de euros.
Matías Rodríguez Inciarte: 55 Millones de euros.

¿SE HA VUELTO A HABLAR DE ADOPTAR MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y LOS ESPECULADORES PARA EVITAR QUE SE REPITA UNA CRISIS FINANCIERA DE ESTE TIPO?

NO: HAY QUE DISTRAER A LA POBLACIÓN CON OTROS TEMAS.

AHORA ESOS EXPERTOS FINANCIEROS Y ESPECULADORES SE DEDICAN A DECIR QUE HAY QUE REDUCIR LOS SALARIOS, REBAJAR LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL, RECORTAR LAS PENSIONES, BAJAR LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y ABARATAR EL DESPIDO.

Documento elaborado por la UNION GENERAL DE TRABAJADORES U.G.T. Federación de Servicios Públicos (Galicia)

- 20.000

Cada vez tengo menos tiempo para preparar la canción con la que os pretendo agasajar al cumplir cada 2000 entradas a este blog, esta variable de las visitas a mi pagina cada vez es mas corta en el tiempo, al principio de comenzar este camino visual, fueron 194 los días que transcurrieron para conseguir las primeras dos mil visitas, hoy en solo 25 han sido superadas...no tengo ningún afán de records, de fama o ambiciones literarias, esto me sirve como formación permanente, de relax y entretenimiento, también es una forma de tener en cierta manera organizadas mis cosas y las imágenes que consigo sacar de todo los que me rodeas.....de todas las maneras gracias a los que sois asiduos de este quehacer mío, 20.000 regalos mereceríais.

Lo que hoy traigo es una canción de Neil Young, intérprete canadiense ya puesto en años, pero no por ello menos intenso en su actividad. Criado de niño en un ambiente musical, comenzó su carrera a finales de los años 50 inspirado por la música “folk”, formando junto a Bob Dylan y Joan Baez el trío legendario de ese representativo y singular movimiento musical de la extraordinaria década de los años 50, evolucionado como el mismo Dylan a espacios cercanos al “Rock", alternando la guitarra acústica con la eléctrica. En1966 creó en California el grupo Buffalo Springfield disuelto a los dos años, posteriormente se asocia con David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash creando CSNY, con los que ha trabajado bastante, pero su trayectoria fundamentalmente ha seguido siendo la un músico solitario y nada comercial, , huyendo siempre de los cultos a McDonald's y al iPod.

Heart of gold, la música hoy os pongo, es una de esas canciones de su etapa de transición, editado en 1972 dentro de su magnifico álbum “Harvest”, en la que con toda su sensibilidad nos traslada la búsqueda de un “corazón de oro”. Con este mismo titulo en 2006 el cineasta neoyorquino Jonathan Demme realiza una película sobre él, verdadero retrato musical de la vida de Neil Young.



Young siempre ha sido un cantante comprometido, un ecologista declarado y un antimilitarista practicante. A comienzo de los 70 compuso la canción “Ohio” dedicada a los cuatro estudiantes asesinados en una manifestación en contra de la guerra de Vietnam, son muy conocidas sus anécdotas con los Bus, en los años 90 le dedicó la canción "Rockin´in the free world" al padre y al hijo(George Walker Bus) le dedico en 2006 el álbum "Living with war", sendos temas en contra de las agresiones al pueblo Iraki, también compuso el tema "Southern man" para denunciar el racismo en el sur de los Estados Unidos.

Aquí os pongo el video de "Rockin´in the free world" para los que estéis interesados en algo mas fuerte.

Tened buen dia todos..........

- Petra ...........la ciudad perdida de Burckhardt

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Un lugar único en el mundo, no solo por su historia, sus templos, sus tumbas y su ubicación, también Petra es única por su color. Paseando por ella podemos contemplar los tonos rojizos de las piedras talladas en el exterior, pero si nos asomamos al interior de sus mausoleos o tabernáculos podemos maravillarnos del porque se la denomina “La Ciudad Roja”; el tiempo y el agua han ido filtrando sobre su piedra arenisca, las sales que la conforman, sacando a la luz unas tonalidades creando verdaderas escenas surrealistas, auténticas obras de arte formadas por la naturaleza, cuadros de un abstractismo digno de las mejores salas del MoMA Neoyorquino o de la TATE Londinense; a través de esos colores podemos construir en nuestra imaginación cualquier escena kandinskyana y elevar nuestros oníricos pensamientos hasta cualquier lugar del firmamento.

Pincha aquí si deseas ver las fotos con "Colores de Petra" y si quieres verlas en pantalla completa pulsa en la tecla "F11"

Petra es la historia del pueblo nabateo, tribu de pastores nómadas llegados desde el sur aproximadamente en el año 312 a.C., procedentes la península arábiga, posiblemente de lo que hoy denominamos Yemen. Aquí se asentaron creando su reino siendo Petra su capital, ubicada en un lugar estratégico en el que coincidían las rutas caraveneras que cruzaban desde el valle Hadramaut al sur de la Península Arábiga, hasta el mar Mediterráneo. Antes de ellos se tiene conocimiento que la zona estuvo habitada por los edomitas e incluso tribus de la edad del hierro, como se ha podido acreditar en las excavaciones realizadas en Beida, justo en la Pequeña Petra.

"Las especias eran llevadas desde Leucé Comé a Petra, y desde allí a Rhinocolura, en Fenicia, cerca de Egipto, y desde allí a los otros pueblos." (Estrabón XVI, 4,24)
Una ciudad esculpida mas que construida, aprovechando sus rocas y hendiduras para crear la herencia que hasta nosotros ha llegado. Durante los tres siglos que duró su hegemonía, entre el II a.C. y el II d.C., contaba con mas de 30.000 habitantes y un teatro para 3500 espectadores. Sus limites fueron variables pero fundamentalmente comprendían desde el sur del Mar Muerto, al norte de la Península Arábiga y el Neguev con la meseta de Edom.

“Y labraban sus casas en las montañas, creyéndose seguros”. (El Corán, Sura XV, o de Petra, 82)En Petra desarrollaron su cultura y su ingeniaría en torno al agua, factor fundamental de su economía, decayendo su predomino cuando esta empezó a escasear y las caravanas cambiaron Petra por Palmyra como lugar de descanso y aprovisionamiento.

Los romanos la anexionaron al imperio en año 64 a.C., pero supieron mantener una buena relación con los nabateos permitiéndoles mantener su autogobierno.

Un fuerte terremoto destruyó gran parte de la ciudad en el año 363. No obstante ésta continuó existiendo varios siglos más, llegando incluso a ser diócesis de un arzobispado bizantino. Durante esta época muchos edificios antiguos fueron reutilizados o derribados para construir otros nuevos, en particular varios edificios públicos e iglesias.

En 551 otro terremoto, arrasó la ciudad casi por completo. De esta catástrofe Petra ya no pudo recobrarse, ya que los cambios en las rutas caravaneras habían reducido el interés estratégico del enclave a favor de otras ciudades, el ochenta por ciento de aquella ciudad hoy aún permanece oculto bajo la arena, permaneciendo en el olvido hasta su descubrimiento.

Pero Petra es sobre todo la historia de Burckhardt, explorador, aventurero y espía.

Johann Ludwig Burckhardt fue quien dio con una ciudad arrancada a la piedra que se creía perdida desde hacía siglos. Cuando Burckhardt atravesó el siq (cañón) que da entrada a la ciudad de Petra era el 22 de agosto de 1812. Para entonces llevaba más de tres años viviendo una vida ajena, mintiendo y temiendo ser descubierto, pues ello le costaría la vida.

Había nacido en Lausana (Suiza) en 1784 y cursado estudios en las universidades de Leipzig y Gottinga. Visitó Inglaterra en el verano de 1806, con una carta de presentación del naturalista Johann Friedrich Blumenbach, ofreciéndose como explorador a Joseph Banks, una de las personalidades más respetadas de su época,.a la sazón presidente de la prestigiosa Royal Society y miembro de la African Association, organización cuyo objetivo era mejorar el conocimiento de la geografía africana, aceptaron su oferta para poner en marcha una expedición dirigida a descubrir la fuente del río Niger. Una vez aceptada, Burckhardt planeaba viajar a Oriente con el fin de estudiar el árabe, en la creencia de que su viaje por África se vería facilitado, si era aceptado como musulmán. Como preparación, Burckhardt estudió brevemente la lengua árabe en la Universidad de Cambridge, y se preparó de forma rigurosa para su carrera como explorador, para lo que se dedicó a vagar por el campo sin ninguna protección contra el sol, con la cabeza descubierta, durante una ola de calor, subsistiendo solo con verduras y agua, y durmiendo al raso. En aquellos años la profesión de explorador no era cualquier cosa.

El mundo de entonces era un lugar peligroso en cuanto se abandonaban los núcleos urbanos. Los extranjeros a menudo no eran bienvenidos, era necesario llevar consigo todo lo que uno pudiera necesitar y las enfermedades resultaban mortales con frecuencia. Consciente de los riesgos y dispuesto a minimizarlos, Burckhardt se sometió a un riguroso entrenamiento que incluía ejercicio físico y ayunos. En Londres y Cambridge estudió árabe y medicina, conocimientos que le serían útiles en su expedición. Su intención era unirse en El Cairo a alguna de las caravanas que salían con destino a Fezzan, en el sur de Libia y desde allí alcanzar la legendaria Tombuctú, destino de otros exploradores antes que él y que habían perdido la vida en el intento.

En marzo de 1809 partió para Oriente, con la intención de perfeccionar el árabe y familiarizarse con el mundo islámico antes de dirigirse a Egipto. Sabía que un cristiano occidental no conseguiría completar la hazaña que se proponía, así que se creó una nueva identidad en Malta. Sabía también que no podría engañar a los árabes haciéndose pasar por uno de ellos. Necesitaba una historia que resultara verosímil y creó a Ibrahim Ibn Abdallah, un comerciante indio de fe musulmana que volvía a su hogar tras haber pasado su juventud en Inglaterra. Ello justificaba su acento. Además, cuando alguien por curiosidad le pedía que se expresara en hindi, Burckhardt les hablaba en un dialecto suizo que nadie podía entender. Existen indicios de que su conversión al Islam pudo haber sido sincera.

La travesía hasta Siria se prolongó más de lo previsto por los frecuentes cambios de destino en los barcos. Los capitanes, una vez embarcado el pasaje y cobrado el dinero, revelaban en alta mar su ruta real. Burckhardt no perdió el tiempo y anotó todo lo que vio: vías de comunicación, medios de transporte, cultivos, fábricas, artículos de comercio, defensas, armamento... En varias ocasiones estuvo a punto de ser detenido por espía, pero siempre logró escapar de la muerte gracias a sus profundos conocimientos del Islam, que le permitieron superar los exámenes a que fue sometido.

Permaneció dos años y medio en la ciudad Siria de Aleppo para aprender las peculiaridades dialécticas del árabe. Desde esta ciudad efectuó viajes para conocer a los beduinos del desierto, con los que a veces convivía durante meses. En estas excursiones visitó Palmyra e hizo un viaje por las ciudades de la Decápolis. Fue allí donde se enteró de la existencia de una ciudad abandonada que los árabes creían obra de los encantamientos malignos de un gran mago llamado Faraón. Sólo algunas tribus de beduinos utilizaban estacionalmente las tumbas como morada y ponían un especial empeño en desalentar las visitas imprevistas.

Burckhardt dedujo que aquella ciudad podría ser la que la Biblia menciona como Sela, "Petra" en latín. Según la Biblia, ése fue el lugar donde fue enterrado Aarón, el hermano de Moisés. El explorador supuso que si era capaz de encontrar esa tumba, encontraría Petra. Contrató un guía para que lo llevase hasta la sepultura de Aarón, también venerado por los musulmanes, a fin de ofrecerle un sacrificio.

El explorador suizo descendió por la margen oriental del Jordán hasta el sur del mar Muerto. Siguió al guía hasta una pared de piedra aparentemente sólida que, conforme se acercaban, mostraba una reducida y profunda hendidura por la que se internaron. Tras atravesar ese desfiladero, Burckhardt se topó con la fachada rojiza de un elaborado edificio de 30 metros de altura cincelado delicadamente en la roca. Maravillado, caminó un poco más para encontrarse en la calle principal de lo que identificó correctamente como Petra, la capital perdida de la Arabia Pétrea, un lugar no hollado por los europeos desde el siglo XII.

Hubo de reprimir su emoción mientras contemplaba las elaboradas fachadas de las tumbas excavadas en la roca y los fascinantes restos de la legendaria ciudad. Si sus acompañantes hubieran sospechado que se trataba de un occidental, su vida habría corrido peligro así que, pretextando necesidades fisiológicas urgentes, se alejó de sus acompañantes beduinos y en cuclillas y cubierto por su manto, logró escribir las notas que luego le servirían para elaborar un informe a sus patrocinadores londinenses Burckhardt no logró llegar a la tumba de Aarón. Su guía, receloso de sus intenciones, se negó a continuar viaje. Pero su misión estaba cumplida. Había descubierto una ciudad antigua erigida en un anfiteatro natural y perdida durante un milenio.

La carrera de cualquier explorador hubiera quedado ya satisfecha con semejante descubrimiento. Pero Burckhardt aún tenía muchos kilómetros por recorrer. Después de visitar Petra llegó a El Cairo, desde donde realizó dos visitas a Nubia. En la segunda de ellas llegó a Suakin, en el mar Rojo, donde embarcó para Arabia. En agosto de 1814 llega a Yedda y escondido tras su identidad musulmana, participó en la peregrinación a La Meca sin despertar sospechas, anticipándose en varios años a Richard Burton en tan peligrosa hazaña (es necesario recordar que antes de Burckhardt el español Domingo Badía, más conocido como Alí Bey, espía al servicio de Godoy, había llegado hasta estas ciudades prohibidas a los infieles, hecho que Burckhardt reconocía a regañadientes).

En la primavera de 1816, para huir de la epidemia de peste que azotaba a El Cairo, viajó al Sinaí. A su regreso supo que una caravana procedente de La Meca se disponía a ir a Fezzan y Tombuctú. Creyó que había llegado al fin el momento de terminar con éxito el viaje que había empezado en Malta ocho años antes, pero sus problemas de salud empeoraron y falleció en octubre de 1817. El explorador está enterrado en El Cairo y la lápida que cubre sus restos lleva el nombre árabe que escogió para su doble vida.
Este relato sobre la vida de Burckhardt, y que sitúo en “cursiva”, es integro el que nos traslada amrazgz; por su interés, conocimiento y forma de relatar, lo transcribo literal a pesar de su extensión.

Descubridor también del los templos nubios de Abu Simbel en 1813, fue un verdadero explorador y aventurero, solo comparable en el tiempo con Marco Polo o nuestro compatriota Domingo Badía (Ali Bey), verdaderos precursores en los descubrimientos de nuevos lugares y culturas, no como el peliculero director de “Al filo de lo imposible”.

La sensación al atravesar el siq y encontrarse con Petra debió de ser parecida a la de Hiram Bingham al ver por primera vez Machu Picchu, la de Henri Mouhot al descubrir los templos de Angkor, la de Livingstone al encontrase con las Cataratas Victoria o la de René Caillié al contar por primera vez su visita a la mítica Tombuctú.

Todos nosotros siempre hemos tenido aunque fuese en otro nivel, la esperanza de encontrarnos lugares mágicos y desconocidos, ya solo queda por descubrir la Atlántida, pero yo nado fatal y bucear nada de nada, así que me tengo que conformar con imaginar esa sensación que los grandes exploradores sintieron al ver semejantes maravillas.

No quiero relataros aquí los distintos monumentos que en ella podemos visionar, cualquier guía lo hará mucho mejor que yo, pero si aconsejaros el mejor itinerario para poderla disfrutar en su magnitud, fuera de los recorridos convencionales de las masas multicolores que día a día la visitan.

Lo primero es invitaros a madrugar, comenzar el recorrido al poco de abrir sus puertas y traspasar el “siq”, aquí nos encontraremos a solas con “El Tesoro”, pero su luminosidad a esas horas tempranas no será la ideal. Continuaremos por el “siq interior” hasta la zona del Teatro, este sí que estará iluminado en su plenitud para poderlo visitar junto con la “calle de las fachadas”, retrocedemos sobre nuestros pasos y volveremos al Tesoro, ahora si que estará ya irradiado por el astro rey, aunque su visión será mucho mas ruidosa. Retornamos hasta la calle de las fachadas y ascenderemos por un barranco los 788 escalones tallados en la roca hasta llegar al monte Attuf, en el cual se haya el “Alto lugar de Sacrificios”, desde donde la visión de toda Petra es grandiosa. Desandamos el último tramo y tomamos dirección oeste para descender por el estrecho barranco de Wadi Farasa, este recorrido es posiblemente el mejor de todo el conjunto, casi nadie nos interrumpe en nuestra visión, a cada paso del sendero-escalera nos encontramos una sucesión de tumbas y templos de una originalidad impresionante, al final del barranco salimos al amplio valle de Wadi Toughra, giramos a diestra sin perder mucha altura rodeando la montaña que hemos descendido y salimos hasta las proximidades del Teatro, cruzamos el sendero principal y tomamos dirección a las “Tumbas Reales”, desde aquí a media ladera, nos dirigimos hacia los restos de la “Iglesia Bizantina”.

En sus proximidades un chirringuito nos resarcirá en parte del calor sufrido durante el paseo y serenará nuestras gargantas (aquí no hay cervezas), en él encontré unos ojos y una mirada difíciles de describir, la reflejé en mi cámara, pero si no hubiera sido así, también la habría guardado en el fondo de mi ser, la mirada risueña y serena de una niña ya mujer, su ojos brillaban como gemas, en ellos estaban reflejados la dulzura de su corta edad y la madurez de la vida de estas mujeres, que aun en su pubertad han vivido lo suficiente como para que esos ojos nos la pudiesen trasladar.

Descendemos nuevamente al camino principal, allí si encontraremos cerveza en sendos restaurantes, pero no hallaremos esa mirada y esa sensación. Desde aquí partiremos por un nuevo barranco para ascender al Deir (Monasterio), nuevamente escalones y mas escalones esta vez en número aproximado a los 850, será ya hora de tarde y su iluminación la perfecta, ascenderemos un poco más, llegando a un cerro que se localiza justo enfrente, desde donde la visión es grandiosa, podemos divisar a nuestro alrededor todo el completo escenario de Petra, la tumba de Aarón y en la lejanía el valle de Wadi Araba, desembocadura natural del Mar Rojo.

Desandamos todo lo caminado y por la ruta tradicional volvemos a Wadi Musa ya avanzado el atardecer, un recorrido de aproximadamente 20 Km. que realizamos en unas 10 horas.

Wadi Musa ”río de Moisés” es el nombre que tiene el nuevo pueblo creado para dar infraestructura a todos los visitantes de Petra, aquí según la tradición bíblica se sitúa el episodio en el que Moisés hizo brotar agua de una piedra, para saciar la sed de su pueblo durante su camino a la Tierra Prometida. Es un manantial que nace en las proximidades de la población, conocido como la fuente de agua, que según las Escrituras, el patriarca Moisés hizo brotar milagrosamente en el desierto al golpear con su vara una peña.

"Al llegar a Refidim faltó el agua de nuevo y el pueblo protestó diciendo que Moisés los había sacado de Egipto para matarlos de sed (vss. 2-3). Moisés creyó que esta vez lo apedrearían (vs. 4). Pero el Señor, pacientemente dijo a Moisés que se acompañara de algunos ancianos y con su vara golpeara la “peña de Horeb”. Así lo hizo Moisés y la crisis pasó (vss. 5-6). Aquel lugar fue llamado Masah y Meriba, pues allí provocaron a Dios". (Éxodo, 17:1-7)La aparición de Musa ("Moisés") en muchos topónimos de la región responde a este recuerdo.

También en Petra esta situada la tumba de Aarón, hermano de Moisés, en lo alto de la cumbre del Jebel Harum, que desde muchos lugares hemos podido divisar, se ubica el morabito de cúpula blanca en el que según la leyenda fue enterrado. Una excursión merece tambien este lugar, pero el tiempo, ese fatídico elemento nos impidió su visita.

Petra figura, bien merecida, en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 1985, una joya que el tiempo ira desmoronando, pero que la historia y un suizo han hecho sea uno de los enclaves mágicos de la antigüedad.