- Mujeres

Al despertarme hoy, como todos los días y visitar la prensa digital (publico.es, eldiario.es, elplural.es, infolibre.es), las noticias sobre este 8 de marzo se trasladan en frías estadísticas de como la mujer aun sigue distanciada de los órganos de decisión en empresas, parlamentos, puestos directivos, gobiernos, etc. especialmente en cualquier faceta relevante de la sociedad en la que haya que tomar decisiones. Testimonios igualmente he apreciado en las informaciones de como también el paro, la crisis y los recortes están afectado mas a ellas que al masculino genero que represento. Y entre irónicas risitas televisivas, los comentarios de algunas damas que nos gobiernan del porque no se debe de favorecer las cuotas y la discriminación positiva hacia ellas. Que pena me dan estas criaturas más cercanas al siglo XIX que al XXI, cuando su cuota no es su valía, si no más bien su apareamiento, como es el caso de Botella, la ínclita regidora de Madrid.

El día de hoy, este y los sucesivos ochos de marzo, en los que se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, debe de hacernos reflexionar sobre las diferencias sociales y ahora más que nunca cuando nos quieren despojar de los derechos que como personas nos merecemos. Pero yo no quiero convertir estas letras en una soflama, que para eso están llenos hoy la prensa escrita, yo quiero desde aquí felicitar a todas esas féminas que se merecen el respeto y la igualdad, a las paradas y amas de casa, a las estudiantes y enfermeras, a las funcionarias y barrenderas, a las maltratadas y a las felices..............a todas mi sonrisa y mi reconocimiento.

 

Este es mi regalo para vosotras.


 

.......... también la admirable canción de Bob Dylan,  Just like a woman (Como una mujer)



......... y que dice asi: 

 

Nadie siente dolor alguno
esta noche mientras espero bajo la lluvia
todos saben
que mi chica tiene vestido nuevo
pero más tarde veo que sus cintas y sus lazos
han caído de sus rizos.
Ella aguanta como una mujer, sí, lo hace,
hace el amor como una mujer, sí, lo hace,
y sufre como una mujer
pero se echa a llorar como una niña

La reina Mary es mi amiga
sí, creo que iré a verla de nuevo
nadie tenía que ocultar
que mi chica no puede estar contenta
hasta que al fin se da cuenta
de que es como las demás
con su niebla, sus anfetaminas
y sus perlas.
Ella aguanta como una mujer, sí, lo hace,
hace el amor como una mujer, sí, lo hace,
y sufre como una mujer
pero se echa a llorar como una niña

Estaba lloviendo desde el principio
y yo estaba muriéndome de sed
así que entré aquí
y tu antigua maldición duele
pero lo que es peor
es éste dolor aquí
no puedo quedarme aquí
¿no está claro
que no encajo?.

Sí, creo que es hora de que lo dejemos
cuando nos encontremos de nuevo
presentados como amigos
por favor, no finjas que me conociste cuando
estaba hambriento y era tu mundo.
Ah, engañas como una mujer, sí, lo haces,
haces el amor como una mujer, sí, lo haces,
luego sufres como una mujer
pero te echas a llorar como una niña.

Chicas...............el futuro es vuestro.

 

- Yanguas y Enciso.....por la ruta de Los Dinosaurios (Soria - La Rioja)

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El noreste soriano, la comarca de Tierras Altas, y el sureste riojano, el Alto Valle del Río Cidacos, no eran, en lo que los paleontólogos se han empeñado en llamar el periodo "cretácico" de nuestra historia, hace 120 millones de años, tal cual las conocemos ahora. Estas territorios, ahora desérticos y lo más preocupante, despoblados, por aquel entonces fueron zonas pantanosas, rebosantes de vegetación y poblados de gran variedad de animales. Siendo de entre ellos los grandes saurios los que nos han hecho acercarnos a estas zonas y a recorrer sus valles, siguiendo los rastros que han dejado sus huellas (icnitas) por múltiples lugares. Aun hoy se siguen investigando nuevos yacimientos, siendo cada vez más sorprendentes los nuevos descubrimientos.

Estas huellas se formaron por las pisadas de los dinosaurios sobre terrenos fangosos, depositándose con el tiempo en ellas sedimentos de distinta composición, transformándose con el paso de los miles de años en magníficos restos fósiles. Esta metamorfosis pétrea es lo acaecido en esta zona y aunque no se trata de  la única de España en la proliferación de estos vestigios, sí se la puede catalogar como la de mayor concentración y de mejor calidad. 
 

Por la zona de los páramos de Oncala, se ha instalado en la población de Villar del Rio un Aula Paleontológica, pudiendo realizar desde ella una ruta por distintas poblaciones, admirando e informándonos de los diferentes yacimientos, como los de Valdelavilla, Matasejún, Ventosa de San Pedro, Villar del Río, Santa Cruz de Yanguas, Los Campos, entre otros.

 

Sobre todo debemos visitar la población de Bretún, aldehuela que no llega a los diez vecinos, situada en un altillo donde encontramos en el margen de la carretera que la circunda un interesante yacimiento. Han situado en él como atracción informativa una reproducción a tamaño natural de un Triceratops. Sobre las desnudas rocas que hacen de calles de la aldea encontraremos restos de estas huellas, podemos incluso distinguir como algunas de ellas se encaminan hasta la entrada de una casa, de tal manera que esta fuere anterior a las pisadas.
 

Pero lo mejor de Bretún, a mi entender por ser único, es su vecina Sara, lugareña de toda la vida y autodidacta de los conocimientos que a su manera ha ido adquiriendo sobre estos enormes saurios en folletos, revistas y recortes de toda índole. Ha sido invitada a varios programas de televisión llenándolos con su incansable desparpajo. Lo mejor es ir a buscarla y que ella se encargue de trasladarnos todo el encanto de su pueblo, su casa y sus huellas.

 

Partiendo justo al otro lado del Río Cidacos en la riojana Enciso, podremos recorrer sin duda la mejor y más grande concentración de yacimientos de icnitas de toda la península ibérica: A la derecha del puente, el de la Virgen del Campo y algo más arriba el de La Senoba. Por la izquierda tenemos los de Valdecevillo con unas de las mejores huellas, (desde aquí podemos conectar caminando con el de La Senoba),  el de Poyales en la misma carretera, el de Navalsaz justo al otro lado del arroyo, en donde están algunos de los rastros de mayor tamaño, La Cuesta de Andorra y continuando por el ya asfaltado camino de Cornago llegaremos al de Los Cayos el más importante de toda la zona, no solo por la calidad y cantidad de sus vestigios, sino porque los investigadores siguen en él descubriendo restos de animales no catalogados hasta ahora en estos parajes. En total se tienen inventariados más de 100 afloramientos fósiles en la zona de Enciso y alrededores. 

Pero no solo la zona nos depara estas sorpresas. La comarca es rica en minas de pirita, algunas de perfectas formas cúbicas tan espectaculares, que han pasado a engrosar parte de importantes colecciones mineralógicas de todo el mundo. Estas cristalizaciones férricas las podemos encontrar en las poblaciones de Ambas Aguas y Navajun.

 

También son afamadas las aguas termales (ahora los modernos les denominan SPA) de la población de Arnedillo, para los tratamientos reumáticos y traumáticos, pudiendo disfrutar de ellas en el Hotel-balneario que encontramos es sus proximidades y de forma libre en las pozas existentes a las orillas del río Cidacos.

 

Para completar la ruta, y siguiendo el diseño que en ellas me he marcado, intentare introducir algunos datos históricos, curiosos y arquitectónicos sobre algunos enclaves de la zona. 

Las  Tierras Altas Sorianas fue en su día un lugar de trashumancia y un importante asentamiento de La Mesta. Todos los años, antes de comenzar los fríos, que por estas estepas son recios, los pastores descendían con sus rebaños de ovejas merinas en busca de pastos y mejores temperaturas en los que pasar los crudos inviernos, calculándose que en el siglo XV, el trasiego de rebaños en Castilla ascendía a más de 5 millones de ovejas, con las que se llegaba a recorrer alrededor de 600 Km.

 

Enciso, población que fue Soriana hasta 1833, formando parte hoy de Comunidad Riojana, ha sido durante toda su historia un importante centro ganadero y textil. De aquella época nos quedan los restos de algunos batanes y telares en los que se producían paños de gran calidad y renombre, hay constancia de la existencia de esta industria ya en el siglo XVI. Hoy todavía queda una industria textil dedicada a la confección de mantas de pastoreo de pura lana de oveja.

 

Ascendiendo por sus empinadas calles podremos llegar hasta las ruinas de su castillo, uno de los más antiguos de toda la Rioja, perteneciente a la Orden de Calatrava en el siglo XIII, de planta ovalada, como el cerro en el que se asienta. A sus espaldas se encuentra la Iglesia de Santa María de la Estrella, templo parroquial de la localidad y sobre el cual existe una curiosa leyenda de luchas medievales y caminos guiados por una estrella, de ahí su nombre.

 

Partiendo en dirección a Yanguas, el recorrido del río aguas arriba, tanto en primavera como en el dorado otoño es de una belleza extrema; en cada revuelta el colorido nos sorprende. Esta "Villa de Yanguas" celta, romana, goda, astur, árabe y medieval, destaca alzada sobre un cerro por encima del río Cidacos. Su sobrio caserío la hace ser una de las poblaciones más hermosas e interesantes, no ya de Soria, si no de toda su comarca.

 

Recorrer sus calles de blasonadas casas, atravesar las puertas de su antigua muralla, cruzar su aportalada Plaza Mayor, ascender hasta el Castillo árabe, llenarnos de su tranquilidad y respirar la magia que nos trasmite, es una de las constantes de esta población que fue cabeza de Villa y Corte, y en donde costrumbres ancestrales se siguen desarrollando en sus fiestas, como son las "roscas" y "el Mayo".

Reyes godos perecieron en su defensa y así lo hace constar en una crónica el rey asturiano Alfonso el Magno, en la que relata como murieron los reyes Don Fruela y Don Aurelio y enterrados están en unas ruinas próximas, posiblemente las de la iglesia de San Miguel de la que únicamente queda su románica torre de 1146, la primera en tierra Soriana de un tipo, intermedio entre las macizas torres castellanas y las torres-mirabete catalanas. Esta domina el escarpe del río Cidacos por encima de la Iglesia de Santa María desde la cual, cruzando el río por el puente y calzada de posible construcción romana,  podremos ir caminando por lo que hoy es una de las etapas del Sendero Ibérico Soriano GR-86,  hasta San Pedro Manrique, el de las noches de San Juan.

 

La Iglesia de Santa María, separada del río únicamente por la carretera comarcal,  está situada en lo que en su día fue el barrio de Villavieja, hoy en total ruina. La iglesia, de planta gótica, construida entre los siglos XVI y XVII, contiene secretos de construcciones anteriores, como las losas reutilizadas en su fachada, con estrellas de cinco puntas que forman parte de la simbología “catara”. Existen también elementos templarios en la utilización de la “tau” en el pavimento del interior, la disposición octogonal del baptisterio, así como el culto a San Miguel Arcángel y Santa María Magdalena, puestos hoy en día de actualidad a través del libro de Dan Brown “ El Código da Vinci” y la posterior película. 

Otras iglesias de la población, de factura también gótica son: la de San Pedro, en la que poco queda de lo que en su día fue un cenobio templario, y la Iglesia de San Lorenzo en la Plaza Mayor, donde como curiosidad,  podremos observar en el arco que da acceso a la misma, una cabeza humana con nimbo que se prende las orejas con las manos.

 

En toda la comarca existen establecimientos con una buena oferta de turismo rural y fogones en donde degustar buenos asados, migas de pastor, encurtidos, chacinas y escabeches entre otras delicias, Oncala posee una industria de producción quesera de muy buena calidad y una colección de curiosos tapices en su Iglesia Parroquial. 

Sus gentes austeras y curtidas por la orografía, la historia y el clima nos acompañaran por una zona diferente, en la que el paso del tiempo está detenido como las huellas de aquellos grandes saurios que las habitaron y solo algunos detalles nos despertaran mientras paseamos por estos lugares mágicos.

- Tarazona............arquitectura mudéjar a las faldas del Moncayo

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Barruntaba frío y anunciaban la llegada de una "ciclogénesis explosiva" o como también la apodan los exagerados meteorólogos en los informativos "la tormenta perfecta"; aun así marchamos a Tarazona, que nos recibió con agrado y sin que los alarmistas comunicados se hicieran realidad. El tiempo no fue del todo nuestro aliado, no obstante se dejaron pasear sus calles, donde las gentes de este apartado lugar de Aragón merodeaban por sus cuestas, interpretando su realidad cotidiana.

Nos trajo hasta la ciudad de las faldas del Moncayo, la reciente apertura (16 de abril de 2011) de su magnífica catedral, que durante 30 años ha estado restaurándose y cerrada a los ojos terrenales de los humanos, también el resto de su magnífico y bien conservado mudéjar, su vieja judería, algunas reliquias de su pasado árabe y los misterios de sus leyendas.

Situada en el extremo noroeste de Zaragoza a tan solo 10 km. del límite provincial de Soria, 7 de Navarra y 13 de La Rioja. Otrora ciudad de importancia en la confluencia de los reinos de Aragón, Castilla y Navarra, fue ciudad fronteriza de ubicación estratégica y encrucijada de caminos durante la edad media de esta piel de toro que habitamos, ahora, olvidada por las nuevas vías de comunicación, está casi en medio de la nada.

Comenta la leyenda que compone parte de su escudo "TubalCain me aedificavit. Hércules me reaedificavit", que Tarazona fue fundada por Tubal Cain (según el "Génesis", iniciador en la forja de metales) y reedificada por el mismo Hércules. Ya Plinio el viejo en su tratado de Historia Natural nos informa que en ella se forjaba hierro de muy buena calidad y con respecto a Heracles, está la Leyenda de la Cueva de Caco en la población de Los Fayos, la cual relata la visita del héroe mitológico hijo de Zeus, y parroquiano de las tierras de Tarazona, para conocer al mítico ladrón "Caco", apodo con el que se conoce en la actualidad a los amigos de lo ajeno, llámense también, Urdangarines o Bárcenas.

Sus primeros pobladores fueron  íberos, que la llamaron Triasu o Driasu, después romanos, conociéndola como municipium Tvriaso, mas tarde visigodos, musulmanes y judíos apodáronla Tirasone y finalmente cristianos, designándola Tirasona, que más tarde pasaría a ser denominada definitivamente como Tarazona.

Ocupada por los árabes en el año 714, florece su economía durante los 400 años en la que estuvo gobernada por ellos, hasta que en 1119 es tomada por el "Batallador" rey de Aragón, Alfonso I, recuperando su episcopado, del que era titular desde antes del siglo V, convirtiéndose en una ciudad tolerante, en la que convivían las tres creencias, cristianos, árabes y hebreos, si bien en barrios diferenciados; los sefarditas en la judería y los musulmanes en el barrio de Tórtoles, donde aún se conserva su mezquita. Refriegas fronterizas hace que pase de manos aragonesas a manos castellanas y viceversa durante el siglo XII y el XIV en la llamada guerra de los Dos Pedros, hasta la unificación de los reinos en tiempos de los Católicos Reyes, si bien esta unión no se oficializó hasta 1713; año en que el Borbón Felipe V, triunfador en la "Guerra de  Sucesión" por la corona, en la que Aragón mayoritariamente (a excepción de Tarazona y Calatayud),  había apostado por su contrincante el Habsburgo Carlos, decreto la unidad indisoluble del reino español, aunque Tarazona no queda incorporada definitivamente a la provincia de Zaragoza hasta 1833, año en el que se promueve la Reforma General del Estado.

La tolerancia de las tres culturas de la que se había disfrutado en la ciudad es truncada por la intransigencia, primero con destierro de los judíos en 1492, decretada por los Católicos Reyes y después por la expulsión de los moriscos, ordenada por Felipe III en 1609, y que en estas poblaciones, al igual que en el resto de Aragón se materializo en 1610. Cabe destacar que la expulsión de estas comunidades supuso una significativa pérdida para Tarazona, la zona sufre un importante crisis demográfica y económica, quedando abandonados algunos pueblos del valle del Queiles. Tarazona poseía un destacado mercado al que acudían gentes de toda la Zona del Moncayo y de la ribera Navarra, dedicándose su población fundamentalmente a la agricultura, siendo los musulmanes (convertidos obligatoriamente en cristianos en 1526) su principal mano de obra.

En 1592 Felipe II Convocó en Tarazona las Cortes de Aragón, suprimiendo en gran parte los fueros históricos de los que gozaban hasta entonces.

A partir de la Guerra de Sucesión y gracias a la apuesta de la ciudad por el triunfador de la misma, la ciudad crece progresivamente hasta llegar a finales del siglo XVIII a situarse como la segunda población de Aragón después de Zaragoza.

Durante la guerra de la Independencia las tropas francesas ocupan Tarazona, de la que había huido, saliendo de najas, el gobernador militar de la plaza. A Cádiz es enviado el regidor D. Tiburcio Ortiz como diputado turiasonense para apoyar en las Cortes la Constitución liberal de 1812, pero este tuvo una escasa participación en aquel parlamento, interviniendo tan solo en los debates sobre indultos y restitución de conventos. Vamos, que hoy en día estaría sentado en la bancada de la derecha, cobrando dietas de alojamiento y le habrían pillado jugando al "Apalabrados".

 

A finales del siglo XIX, el día primero de 1885, año de crudo invierno, se inaugura el Tarazonica o Escachamatas, nombres con los que se conocía a la línea férrea de vía estrecha que uniría en sus 22 km. de recorrido, Tarazona con Tudela por el valle del Queiles. Hasta ese momento, la carrera a Zaragoza era lo más parecido a un camino de cabras por el que se tenía que transitar por obligado devenir para llegar a la capital aragonesa. Los vagones del recién estrenado ferrocarril estaban divididos en departamentos que no se comunicaban entre sí. La máquina era de carbón "y echaba gran cantidad de humo,  tenía luces de candileja o de candil de aceite y no tenía aseos". En tiempos republicanos los autobuses y camionetas fueron derivando el trafico a la carretera, ya que estos invertían 30 minutos menos que el tren. Tras la victoria de los sublevados en la guerra civil, se efectuaron mejoras reduciendo el tiempo de su recorrido hasta los 35 minutos. El Tarazonica alcanzaba una velocidad máxima de bajada a Tudela de 40 km.  por hora. "En la subida a Tarazona apenas llegaba a una media de 20, por lo que se producían escenas en las que la gente podía subir y bajarse sin problema alguno".

El paso del tiempo y la modernidad fue ganando espacio al ferrocarril, el negocio férreo empezó a dejar de ser rentable y comenzó el principio del fin de este tren, dejando de dar servicio la línea Tarazona - Tudela a finales de  1970. Hoy este trazado es usado por senderista y ciclistas, reconvertido en la Vía Verde.

 

Ya en declive el Tarazonica, así son las cosas en esta país, comienza a funcionar en 1941 el ferrocarril de la línea Soria - Castejón de Ebro, pasando también a mejor vida, y a formar parte de los anales históricos en 1996, con tan solo 55 años de funcionamiento. La estación La Nava- Tarazona estaba situada a 11 km. de Tarazona; es como hoy en día, llamar Guadalajara a la estación del A.V.E. que está ubicada en el municipio de Yebes cerca de Horche, y a 8 km. de la capital alcarreña, pero........ en terrenos que eran de la familia de  "Dª. Espe", o mejor dicho de su noble marido Fernando Ramírez de Haro y Valdés (conde de Murillo), en donde para su beneficio y provecho se ha levantado una urbanización, la ciudad Valdeluz,..........  y yo con el A.V.E. a menos de kilómetro y medio de casa .......... sin tan siquiera un mísero apeadero.

Tras el aumento demográfico generado lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, Tarazona, al quedar relegada en los nuevos trazados de comunicación, pierde gran parte de su función comercial y de servicios. Aun así, la Primera Guerra Mundial generó un impulso para la industria textil, pero sería la Guerra Civil Española la que creó un mayor apogeo económico, en el que destacaban la fabricación de fósforos y la producción textil. La posterior crisis de estos sectores así como la competencia de  la vecina Tudela, generaron un estancamiento en su desarrollo y en el crecimiento de la ciudad.
 

La magia de sus leyendas aun se puede oler entre las estrecheces de sus callejuelas que nos llevan de un barrio a otro, del de San Miguel al Cinto, del Barrio Judío a Almehora, no sin descubrir durante nuestro caminar, aisladas pintadas fascistoides y racistas de algún descerebrado, rancio y bisoño elemento, añorante de tiempos ya superados afortunadamente. Recorrerla al atardecer de un día frío de enero, es como volver al pasado medieval. Por la mente pasan las historias antaño vividas, relatos de moros, hebreos y cristianos que dejaron sus señas y sus genes entre las gentes de aquí. Fabulas y mitos como la del Palacio Eguarás o de Alcira, junto a la Catedral, son su fantasma y su historia de amor entre Irene y Andrés, la de La Colondra, nacedero u Ojo de San Juan cambien con los idilios de Sebastián y Justina, la de la mora encantada en la Cueva Mayona, la del Pozo de los Aines, la historia del Pajar de Basilio, apodado "el Tío Carta" o la de la "Quinta teja" del ayuntamiento, la Leyenda o tradición del cáliz de Tórtoles, la ya comentada de el ladrón Caco y su cueva en Los Fayos, o la de la Recrebaza (grieta) de Preñana, en la misma población, y las ya famosas que Bécquer, recopiló y trasladó desde su celda en el monasterio de Veruela: Un lance pesado, Las brujas y Castillo de Trasmoz, La tía Casca, todas ellas plenas del misterio, la magia y los encantamientos de estar tierras. Aunque el gran escritor y poeta no solo se dejó llevar por las odas y las animas, junto con su hermano Valeriano, afamado pintor, realizaron un lujurioso y satírico trabajo sobre la monarca española Isabel II, "Los Borbones en pelota", que podéis ver en este mismo blog.

 

Mas que dividirla prácticamente por su mitad, el río Queiles la complementa, creando dos barrios diferenciados en el tiempo, pero unidos por la Plaza de San Francisco, centro neurálgico de la ciudad. A su izquierda los barrios viejos del medievo y a la derecha la Catedral y la original Plaza de Toros Vieja, que con su trazado octogonal aun sirve de viviendas para los vecinos. Desde cualquier lugar de la urbe, podremos ver alguna de las siluetas de las torres mudéjares que forman la configuración de Tarazona, remanentes de la cultura árabe que impregno las tierras aragonesas durante cientos de años y que son parte del reclamo para visitarla.
 

No me quiero extender en pormenorizar cada uno de los lugares de la villa, para ello están las guías y los guías, pero si relataros la importancia de visitar con tiempo su Catedral, en parte muy sustancial mudéjar, que junto con la de Teruel son los dos únicos ejemplos de este tipo con los que contamos en este país, destacando de ella aparte de su interior la torre, cimborrio y claustro. También en mudéjar podemos encontrar: El claustro de la iglesia de San Francisco, la torre del convento de La Concepción, la Torre de San Miguel, los artesonados del Palacio Episcopal, motivos ornamentales en las bóvedas de la cripta de Santa Ana, la casa de Linares, la Mezquita de Tórtoles y sobre todo la magnífica Torre de la Magdalena, que junto con el domo de la Seo, son los símbolos de identidad de Tarazona.

Si me quiero entretener, porque no viene en las guías, ni lo cuentan los guías, y para eso está este blog, en el espolio artístico y cultural al que han estado sometidos estas tierras en tiempos no muy lejanos. Tal como pasó en San Baudelio de Soria con sus pinturas románicas, aquí ocurrió con sus artesonados mudéjares, concretamente con uno que había en el Palacio Episcopal. Corría el año de nuestro señor se 1935 y digo "nuestro señor", porque como en el caso de Soria lo vendieron los curas, en este caso al caprichoso magnate norteamericano William Randolph Hearst (Ciudadano Kane), que por ciento nunca estuvo en Tarazona. Fue a través de unas fotografías como el portentoso Hearst lo adquirió por 18.724 dólares USA, no disfrutándolo nunca, pues estuvo embalado en sus enormes almacenes. En su etiqueta podría verse "Large mozárabe ceiling" Tarazona, de ellos fue vendido a "paradero desconocido", hasta que se han podido relacionar con una mansión (La Milarca) de Monterrey en Méjico, propiedad de Mauricio Fernández Garza, que fue senador mejicano y alcalde de San Pedro Garza García (que santo más raro, que además lleva su propio apellido), y en la que se encuentran los artesonados turiasonenses custodiados por la espada de Hernán Cortes, que también se halla en ella junto con otras obras espoliadas.

El trazado de su casco histórico todavía conserva las huellas del paso de las tres culturas y credos que lo ocuparon en época medieval, La Judería con sus enrevesadas callejuelas, sus Casas Colgadas, sus sombras al atardecer y la soledad del tiempo como acompañante, nos trasmiten a otro pasado en el que esta colectividad junto con la musulmana y cristiana compartían la ciudad, sus avatares y progresos, sin mezclarse, pero dejándose vivir los unos a los otro y eso es la huella que nos ha dejado Tarazona, en el que además de esa arquitectura morisca podemos contemplar edificios barrocos y renacentistas relevantes como: El Palacio y los jardines de Aguarás o Alcira, el Santuario de la Virgen del Río (patrona de la ciudad), el Palacio de los Gil de Borja, el antiguo Pósito, la Parroquia de San Miguel Arcángel, el ex-convento de la Merced, el hospicio Doz, la Iglesia de San Atilano (patrono de la villa), el Teatro de Bellas Artes, Iglesia del Carmen, la ermita de San Juan Bautista y su manadero de los ojos de San Juan, los restos de su muralla, El Crucifijo, el mirador de San Prudencio, con unas magnificas vistas de una parte de la urbe,  la fachada del Ayuntamiento donde se nos cuenta la leyenda de la ciudad y donde podemos contemplar su famoso Friso de la coronación de Carlos V en Bolonia y el Palacio Arzobispal, el edificio más imponente de la villa, del que ya hemos comentado algo, en el que destacan su patio, la escalera con su cúpula y el Salón de los Obispos con los retratos al fresco de estos prelados. Siendo el edificio más considerable, su estado de conservación es patético, aun habiendo estado habitado por el Sr. Obispo y su anciana madre hasta apenas 10 años, las grietas en fachadas y las humedades se dejan ver a simple vista, los retratos de sus señorías, están chorreosos de las lágrimas de agua que el tejado deja escurrir por las paredes, a la espera de que los dineros públicos nuevamente restauren el patrimonio privado de la santa madre..................iglesia.

Difícil es poder contemplar toda estas obras en su interior, pues casi todas están cerradas al público, como lo están también sus museos de Arqueología del Moncayo o el de la cultura hebrea Moshé Portella, parece ser que solo abren en temporada estival y ello nos impidió poder verlos. Nueva pena, que siempre los recortes lleguen por el lado cultural, sin darse cuenta los regidores, que justamente es el patrimonio y la cultura el que nos lleva a estas tierras ahora perdidas entre Castilla y Aragón a las faldas del omnipresente Moncayo.

En el Teatro de Bellas Artes encontramos la Sala-Museo dedicada a Raquel Meller, cupletista de fama durante la primera mitad del siglo XX, nacida en Tarazona en 1888. Esta tonadillera fue la primera artista española que actuó en la sala Olympia de la capital francesa, equiparándose con las grandes figuras del momento Josephine Baker, Sarah Bernhardt o Isadora Duncan, formando parte del repertorio de la actriz canciones tan conocidas como: “El relicario”, “La violetera”, "Flor de té", "Doña Mariquita" y "La Modistilla", entre otras. De fuerte carácter y testaruda como buena maña, declinó al parecer intimidades con el monarca de aquel entonces Alfonso XIII, mujeriego contumaz como buen borbón, quien si las consiguió de otras ilustres damas de la época como la aristócrata Soledad Quiñones, la  institutriz y profesora de piano del por entonces infante Beatriz Noon, con la que tuvo una hija, Juana Alfonsa Milán, la actriz Carmen Ruiz Moragas, la renombrada tiple Julia Fons, la contralto Gabriella Besanzoni, la soprano Geneviève Vix, la Bella Otero, la famosa artista de variedades Celia Gámez, Marichu de Lis, la aristrocrata francesa (y con marido) Mélanie de Vilmorin, con quien tuvo un hijo, la cual solía decir a sus íntimos, “Jamás he engañado a mi marido, los reyes no cuentan”, y la conocida cupletista Consuelo Portella “La bella Chelito” que según comentarios de la época, se encargó de desvirgarle. 

Tarazona está rodeada de campos entre los que podemos encontrar cantidad de olivares arrostrados, remontándose la presencia de este cultivo a muchos siglos atrás, como indica la presencia de algunos olivos milenarios.

En la disputa entre Atenea y Poseidón, Zeus, el dios supremo, promete la tierra griega al que realice el mejor regalo a la humanidad. Atenea apunta con su lanza al suelo de Atenas y hace brotar un olivo, Poseidón, convencido de su victoria regala un excelente caballo, resistente y veloz, que ayudara a los humanos en sus labores. Atenea, empleando sus magnificas armas de mujer, comienza a explicar que su obsequio, el olivo, además de ser una planta fuerte y capaz de vivir muchos años, produce unos frutos sabrosos y apetitosos, de los cuales, los hombres podían extraer un jugo excelente para aliñar comidas, dar fuerza al organismo, calmar heridas y alumbrar en la noche. Ante tal exposición Zeus, no se lo pensó y dio como victoriosa a la diosa del aceite.

Dícese que fueron griegos y fenicios, los que introdujeron el olivo a la península de los íberos, y por ende a Aragón también, en el cual ya se producía aceite en época de Escipión. Rufo Festo Avieno un poeta latino del siglo IV, en su libro “Ora Marítima”, comenta de la importancia del Ebro para el imperio romano, en el que se nombra a este río “oleum flumen” (río del aceite). En época de la dominación árabe, se extendió de forma importante el cultivo del olivo, aceite procede del árabe “Al-Zeit” y significa zumo de oliva, almazara, etc. siendo un símbolo de riqueza en su cultura, ya que lo empleaban como alimento, cosmético, combustible, para curar dolencias y quemaduras, para ebanistería y para elaborar jabones, entre otras utilidades.

Los aceites de estas tierras se caracteriza por su aspecto limpio y de gran transparencia, sin apenas turbiedad, con tonos desde el amarillo dorado al oro viejo propios de la variedad de oliva "empeltre", con un sabor suave muy agradable al paladar, equilibrados, fáciles de tomar, de aromas que recuerdan a la fragancia del olivo y los frutos secos. Aun podemos encontrar en Tarazona aceite obtenidos todavía de la forma tradicional por prensado en frío, como el Olituriaso, elaborado en el trujal "La Verónica", situado en la calle Cariñena nº 1, junto a las monjas de Santa Ana, y detrás de la Catedral. Se trata de una almazara familiar propiedad de la saga de los Zueco desde el siglo XIX, pero documentada su existencia ya en 1601 cuando era propiedad del clero.
 

Los cultivos de la ladera norte el Moncayo están así mismo retoñados  de cepas garnachas con las que se elaboran los delicados caldos del "Campo de Borja", como es el caso del Borsao cosecha de 2011, calificado por el influyente catador y critico de vinos Robert McDowell Parker, creador de la revista The Wine Advocate, como el mejor vino del mundo en relación calidad precio, ya que no llega a los 4 €. Los viñedos de esta comarca ya se conocen desde el año 1203, donde ya existían en las proximidades del Monasterio de Veruela, en el que sus monjes los cuidaban y elaboraban sus vinos.

Nuestras estancia en Tarazona coincidió con la festividad de San Antón, donde por la tarde-noche se rinde culto al pagano fuego por medio de la alegoría al patrón de los animales, con una enorme hoguera en mitad de la Plaza de Toros vieja, donde se dispensa al público y vecindario, patatas asadas regadas con buen vino en porrón. Pero de todas las fiestas, la más destacable y singular es la del "Cipotegato"

En plena canícula estival, a las 12 en punto de cada 27 de agosto en honor a San Atilano, patrono de Tarazona, irrumpe en la plaza a través de un pasillo abierto por los lugareños, un mítico personaje, el "Cipotegato". Con un palo terminado en bola, encapuchado y disfrazado de arlequín con los colores amarillo, rojo y verde, atraviesa la plaza, huyendo por las viejas calles, perseguido por una muchedumbre que le arroja tomates. El origen de esta fiesta se remonta a principios siglo XVIII, como un personaje que hostigaba a los niños para que no entorpecieran los oficios religiosos, apodándole "Pellexo de gato";  nada que ver con la leyenda de que se apedreaba a un preso que se había dejado libre, obteniendo la libertad si lograba salir vivo de la población. Durante dos siglos, el Cipotegato escoltó a la procesión en la víspera del Corpus, e inclusive participando del dance de Tarazona. Pudiendo proceder de  un personaje más añejo denominado "Mojigón", "Mojigato" o "Carigato", como el que existió en Madrid", los "Botargas" de los pueblos alcarreños y otros muchos lugares de nuestra geografía.

Comentan los viejos aldeanos, de los tiempos de cuando representaba el personaje, Agustín "El Latina", que con el devenir de tiempos más modernos, la publicidad del evento, la declaración de fiesta de interés regional o nacional, y el acceso a los medios de locomoción de hoy en día, esta fiesta se está transformado en un espectáculo esperpéntico, una charlotada, perdiéndose la idiosincrasia de la fiesta se está convirtiendo en una vulgar pantomima de lo que fue antaño...........lo que tenemos que pagar por esta puñetera globalización.    

Pero Tarazona tiene vida, vida propia y se refleja en sus gentes que salen a la calle aun es días fríos y desapacibles como los pasados allí, colmando su barrio de tapeo, próximo a la Plaza de San Francisco, en la zona vieja, degustando los vinos de la zona y complaciendo al estomago con variadas, apetitosas y originales tapas, como si se tratase de la mítica calle Laurel logroñesa. Un par de sitios para recomendar, el Bar Visconti, en la calle Visconti, 17 y el Bar Travesía, en la Travesía de Juan Navarro, 7,  donde encontramos una buena selección de caldos y una amplísima carta de montados.

Recomendaros para comer con tranquilidad el restaurante La Merced de la Concordia, en la Plaza de la Merced, 2, donde descubriremos junto a un comedor bien atendido con luces a un patio interior y a una serena y moderna decoración, una carta equilibrada y muy bien preparada......... Este establecimiento cuenta con un pequeño hotel, que aun no conociéndolo, si es la continuación del restaurante, pude ser interesante, aun estando dentro del Casco Antiguo, con las complicación de conducción y aparcamiento que ello conlleva.

Otra solución como alojamiento es el Hotel Brujas de Bécquer, a la salida de la ciudad en la carretera a Zaragoza, cómodo, limpio y con buen aparcamiento, cumpliendo su función sin más.

 

Y hasta aquí todo lo que se me ha ocurrido contaros sobre esta curiosa ciudad mudéjar situada a las faldas del Moncayo........ir a visitarla.

- El triunfo de los mediocres

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo.
Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes, con una huelga general, o echándonos a la calle para protestar los unos contra los otros.
Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.
Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.
Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan, alguien cuya carrera política o profesional desconocemos por completo, si es que la hay. Tan solo porque son de los nuestros.
Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.

- Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente basura.
- Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un solo presidente que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política internacional.
- Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir, incluso, a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
- Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.
- Mediocre es un país que tiene dos universidades entre las 10 más antiguas de Europa, pero, sin embargo, no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.
- Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas.
- Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no robada impunemente - y la singularidad sancionada.
- Mediocre es un país en cuyas instituciones públicas se encuentran dirigentes políticos que, en un 48 % de los casos, jamás ejercieron sus respectivas profesiones, pero que encontraron en la Política el más relevante modo de vida.
- Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.
- Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.
- Es Mediocre un país, a qué negarlo, que, para lucir sin complejos su enseña nacional, necesita la motivación de algún éxito deportivo.

 

A este artículo publicado por David Jiménez en su blog: http://davidjimenezblog.com el penúltimo día de febrero de este año, se le han dado muchas autorías, entre ellas a Forges y Juan José Millás y ha sido muy aireado por este medio, pero aun así creo que merece conocerse aun mas, ya que es cierto que estamos asediados, administrados y gobernados por mediocres desde hace mas de una década, es hora de que los "aptos" nos trasladen a el futuro.

- Feliz año 2013

Os deseo un año lleno de sonrisas............es lo unico que no nos pueden recortar

- La Viga de Ohanes

Nos creemos que las cosas han cambiado y que el mundo, la sociedad y los procedimientos son otros, pero seguimos pareciéndonos a nuestros ancestros del Medievo. Aunque tengamos vehículos y paguemos en euros, no estamos tan distanciados de los métodos (escaqueos -tanganeos) que por aquellos años existían en las administraciones de entonces.

Lo que hoy os traslado es a cuento de lo ocurrido en el Madrid-Arena la pasada noche del 31 de octubre, en la que perdieron la vida cinco muchachas que lo único que pretendían era divertirse, desconociendo que la avaricia humana por los dineros,  los mamoneos de los PePeros que gobiernan Madrid, favoreciendo a sus amigos (conocidos), compañeros (exconcejales)..............y  demás miseria humana.........les iba a deparar ese futuro. Ahora nos vamos enterando de las múltiples irregularidades cometidas y el "pio, pio, que yo no he sido", desentendiéndose todo el mundo de las responsabilidades (irresponsabilidades) sobre los hechos y las instalaciones.

Lo que os trasmito "literalmente" es verídico y ocurrió en el municipio de Ohanes, en plena  alpujarra almeriense entre los años 1734 y 1740. Se tratan de cruces de cartas entre el maestro de la escuela, el regidor municipal y los servicios técnicos de entonces:

Documento nº 1- Carta del Maestro al Alcalde:

Tengo el honor de poner en su conocimiento la inquietud que me produce ver la viga que media la clase que regento, pues está partida por medio, por lo cual el tejado ha cedido y ha formado una especie de embudo que recoge las aguas de las lluvias y las deja caer a chorro tieso sobre mi mesa de trabajo, mojándome los papeles y haciéndome coger unos dolores reumáticos que no me dejan mantenerme derecho.

En fin, señor Alcalde, espero de su amabilidad ponga coto a esto si no quiere que ocurra alguna desgracia con los niños y con su maestro, éste su muy seguro servidor.  Dios guarde a Vd muchos años.

Ohanes, 15 de marzo de 1734.

El maestro Zenón Garrido. 

Documento nº 2 - Contestación del Sr. Alcalde al Maestro:

"Recibo con gran extrañeza el oficio que ha tenido a bien dirigirme y me apresuro a contestarle. Es cosa rara que los Agentes de mi autoridad no me hayan dado cuenta de nada referente a la viga, y es más, pongo en duda que se encuentre en esas condíciones, pues según me informa el Tio Sarmiento no hará sesenta años que se puso, y no creo una vez dadas esas explicaciones, que no tengo por qué, paso a decirle que eso no son más que excusas y pretextos para no dar golpe. En cuanto a lo de los papeles que se le mojan y el reúma que se le avecina, pueda muy bien guardárselos, aquéllos en el cajón o en casa, y éste yendo a la escuela con una manta. No obstante lo que antecede, enviaré uno de estos dias alguno de mis subordinados que mire lo que hay de eso. Y ojo, que su engaño le estaría estar otros seis años sin cobrar los 500 reales de su sueldo.

Dios guarde a Vd muchos años.

Ohanes 28 de noviembre de 1734.

El Alcalde  Bartolomé Zancajo. 

Documento nº 3 - Reiteración del Maestro al Alcalde:

"Tengo el honor de acusar recibo a su atento oficio de ayer donde tiene a bien poner en duda el estado de la viga. Desde mi oficio anterior, Sr. Alcalde, hace unos ocho meses, pasaron las lluvias del invierno; y yo siempre mirando la viga, con la inquietud consiguiente: ¿caerá?, ¿no caerá? Y así un día y otro, como el en vez de una viga fuera una margarita. Si Vd. no cree lo que le estoy diciendo, puede mandar dos personas peritas, o venir Vd. mismo dando un paseito, si no le cuesta mucha molestia, que yo no le engaño, mas para darle una idea del estado de mi clase me permito acompañarle un dibujo, tomado del natural, que le dará una estampa real de ella. Y de lo del sueldo, no creo que se atreva a  tocar los quinientos reales, porque ya sabe Vd. lo que dice el refrán "Al cajón ni..."

En fin, Sr. Alcalde, Dios le guarde muchos años de los efectos de la viga.

Ohanes de las Alpuxarras a 29 de noviembre de 1734.

El Maestro.Zenón Garri do (firmado y rubricado. 

Documento nº 4 - Nueva contestación del Alcalde al Sr. Maestro de escuela:

Acuso recibo de su oficío del 29 de noviembre. del pasado año y me parece excesiva tanta machaconería, en el asunto de la viga. Sepa el Sr. Maestro , que si no le conviene la escuela puede píllar el camino e irse a otro sitio, que aquí para lo que enseña, falta no hace. ¿Qué le importa a estas gentes, ni a nadie, dónde está Marte, ni las vueltas que da la luna, ni que cuatro por seis son veintisiete ni que Miguel de Cervantes descubrió las Américas? Para coger un mancaje basta y sobra con tener fuerzas para ello No obstante, como soy amante de la curtura (sic) y no que digan que he echao (sic) al Maestro y que no lo trato,como se debe, nombraré una comisión que informe sobre el asunto de la viga, y si resulta que Vd. me ha engañao, sa caido (sic).

Dios guarde a V. muchos años. 

Ohanes de las Alpuxarras a 15 de octubre de 1735.

El Alcalde, Bartolomé Zancajo (firmado y rubricado). 

Documento nº  5 - Informe de los Peritos Municipales:

"Antonio Fuentes Barranco y Juan González, maestros Albañiles graduados de la villa de Ohanes de la Alpuxarra, INFORMAN: 

Que personados en el sitio denominado u llamado, sea con perdón, la Escuela de este lugar, a las doce de mañana del día 15 de mayo de 1736, acompañados por el Escribano de este Ayuntamiento, y mandados por el Sr alcalde, opinamos, pensamos, que la viga que ocupa el centro de la clase, aula o sala, que por estos tres nombres se le denomina o circunscribe, que la dicha viga no se haya movido, sólo que ha bajao cosa de diez o doce deos, sólo caer, pero nunca juntarse con el suelo aplastando a los que coja dentro. Pero como quiera que la madera es un cuerpo astilloso, tiene que crujir antes de pegar el golpazo dando tiempo a que se salven por lo menos siete u ocho, todo lo cual, y puesta la mano en el corazón y en conciencia, decimos, que el peligro que ofrece la aludida viga es un peligro leve, o sea de poca trascendencia. Todo lo cual firmamos y no sellamos, por no tener sello en Ohanes a la fecha arriba indicada..

­Antonio Fuentes y Juan González (firmado y rubricado). 

Documento nº 6 - Escrito del Escribano de la Villa, fedatario (en que da fe) publico:

"Don Celedonío González-García, Escribano de la villa de Ohanes de las Alpuxarras, partido de Uxixar, reyno de Granada

DIGO, declaro y doy fe, de cuanto en esta información del Maestro de primeras letras de esta localidad, sobre una viga que dice el primero al Sr Alcalde, o sea al segundo, está partida en el techo de su clase. Mi informe imparcial, desapasionado y verídico, como corresponde a mi profesión, es el siguiente: Si la viga cae y amenaza peligro, puede ocurrir:
 

a) Que mate al maestro, en cuyo caso esta digna Corporación se ahorraría los quinientos reales que le paga.

b) Que matase a los niños en cuyo caso sobraba el Maestro.

c) Que matase a los niños y al Maestro ocurriendo en este caso, como suele decirse, que se mataban dos pájaros de un tiro.

d) Que no matase a nadie, en cuyo supuesto no hay por qué alarmarse.

Examinados en derecho las causas y efectos que anteceden, emito este informe, honrado y leal, cumpliendo con ello un deber de conciencia.

En Ohanes de las Alpuxarras a 15 de mayo de 1736.

Celedonio Gronzález‑García  (firmado y rubricado). 

Documento nº 6 - Glosa del Cronista de la Villa:

"Yo, don Joseph Sancho Mengíbar, Cronista ofícial de la villa de Ohanes de las Alpuxarras, declaro por mi honor ser ciertos los hechos que a continuación describo, para que de ellos quede constancia en el Histórico Archivo de esta villa, lamentando que la índole de los mismos ponga un hito trágico en los bucólicos anales de este pueblo. El día catorce de octubre, del año de Nuestro Señor Jesucristo de míl setecientos cuarenta, siendo Alcalde de esta villa don Bartolomé Zancajo y Zancajo, y siendo las doce de su mañana, se hundió el techo del salón de la Escuela de esta localidad, pereciendo en el siniestro, el señor Maestro de primeras letras, don Zenón Garrido Marín y los catorce niños que en aquellos momentos daban su clase. Después de laboriosos trabajos, fueron extraídos de entre los escombros, los restos de las víctimas y trasladados al Depósito del Cementerio Municipal, acompañados del pueblo en masa, que era partícipe por entero del dolor que significaba tal catástrofe, ya que todos, más o menos directamente, les alcanzaba, dado el número tan elevado de inmolados en aras de la cultura.

Abierto el oportuno expediente, se ha podido comprobar que por parte de la Autoridad competente se tomaban periódicamente todas las medidas encaminadas a velar por el buen funcionamiento del sagrado recinto; y como prueba concluyente, se presentó un Expediente, incoado al efecto, en que dos peritos albañiles y el Ilustre Escribano de esta villa, informaban sobre el buen estado del local, en fecha muy próxima al suceso, ya que los informes datan del día 15 de mayo de 1736; quedando plenamente demostrado que únicamente un accidente fortuito fue el responsable del hundimiento a que hemos hecho referencia.

Y para que quede constancia, lo redacto y lo firmo en Ohanes de las Alpuxarras a quince de diciembre de mil setecientos cuarenta.

Joseph Sancho. 

Ohanes es un pueblo de las Alpujarras, ubicado en la ladera sur de la parte más oriental del Parque Nacional de la Sierra Nevada. Es poco después de la invasión morisca al territorio ibérico, durante la primeras décadas del siglo VIII, cuando la población comienza a desarrollarse con la llegada de árabes procedentes de Yemen que viven de sus campos, hasta que en el siglo XVI se produce la Rebelión de los Moriscos, siendo expulsados y deportados sus habitantes a tierras castellanas. Repoblándose el lugar posteriormente con gentes alcarreñas de Guadalajara y Sacedón, así como de la no muy lejana Zafra.
 

Después del episodio de 1740, no aparece maestro en Ohanes ya que no fue repuesto, ni nadie se hizo cargo de su trabajo. Motivo de estos hechos el pueblo perdió a su enseñante, por lo cual no aparece referenciado en el Catastro del Marqués de la Ensenada de aquellas fechas. 

El testimonio de este legajo, fue recogido en la revista "Aleteos" que se editaba en Almería, allá por el año 1939, concretamente en su número 7. Estos documentos hoy desaparecidos, no serian conocidos por desgracia, a no ser por su inclusión en el Boletín del Ilustre Colegio de Arquitectos de Granada, a su vez reproducido por la revista municipal Plaza Nueva de esta ciudad en su número de 1998, páginas 45 y 46. 

Esta información me ha sido proporcionada por el corresponsal de este blog en el sur peninsular (gracias Jesús) y aunque he podido comprobar que ya circulaba con antelación en este medio, por su curiosidad y anecdotario he querido haceros participes de ella.  

Vosotros mismos podéis valorar, si han cambiado mucho los hábitos administrativos entre el siglo XVIII y el XXI, .....................del Maravedí al Euro.