domingo, 21 de junio de 2009

- Otra muerte inútil......................

Se creen que son el Che Guevara contra el dictador Batista, Washington contra los ejércitos de su Majestad Inglesa o tal vez los generales San Martín o Bolívar luchando contra las tropas Españolas; pero no estamos en el siglo XVIII ni en el XIX; anteayer fue 19 de junio del año 2009,............estamos en el siglo XXI, justo 22 años después del atentado de Hipercor de Barcelona, 21 muertes inútiles mas que añadir a su relación.

No entro a analizar su ideología, ni sus fines, aunque no los comparto; son sus formas y los métodos los que me corroen el cuerpo.........o quizás no tengan ni ideología, ni fines, ¿serán simplemente unos asesinos, como los sicarios de las mafias rusas?.........¿serán unos profesionales del crimen que no saben hacer nada positivo por los ciudadanos que les rodean?.........¿serán unos descerebrados llenos de odio y de rencor?.


Pero aun así, sean lo que sean, ha sido otra muerte inútil mas, “uno de los nuestros”,” un verdadero gudari”, así han definido las gentes de esa hermosa y verde tierra de Euskadi a Eduardo Puelles.

Pero me llena de consuelo que cada día más, se acerca la imagen con la que sueño, la de que tengan que salir a las calles con las caras tapadas para que sus vecinos no les reconozcan, para que sientan la vergüenza de las miradas de los demás, para que padezcan el pavor de una sociedad que les rechaza,.................. no los quiero ni nombrar, ni eso merecen sus siglas de mis letras, solo decir que ha sido una horrible e inútil muerte mas.


La pregunta del dia:
¿Sera canonizado (nombrado santo) Vicente Ferrer por la Curia Romana a propuesta de la Conferencia Episcopal Española, solicitada por los Rouco Varela, Cañizares, Martinez Camino, Garcia-Gasco,............etc. de turno?.

miércoles, 10 de junio de 2009

- Los Gabrieles.........la taberna mas golfa de Madrid

Ha desaparecido casi sin darme cuenta, parece como si hace poco hubiera pasado a ver sus azulejos que lo llenaban todo, nunca me detuve a tomarme un fino y nunca me interesó su historia, me parecía una más de esas tabernas genuinas e interesantes que había en el viejo Madrid, en ese Madrid que ahora llaman de “Las Letras”, próximo a Huertas y a la Plaza de Santa Ana, en la trasera del Teatro Español. Pero si ha sido una taberna con historia, ahora que ha desaparecido, ahora es cuando me ha preocupado el saberla, he escudriñado en sus leyendas hasta hacerme una aproximación a ellas. Estas que os traigo aquí son las que he podido recopilar, pero cuantas no habrán sido nunca contadas, cuantos personajes anónimos o conocidos habrán sido espiados por las miradas de aquellos azulejos que sus paredes cubrían. Hoy el bullicio de la noche corre próximo en sus aledañas calles, pero nunca serán comparables las andanzas festivas de ahora, con las juergas de antaño que los muros de este local pudieran contar.

Parece ser que en su origen fue una ebanistería, hasta que en 1898 se abrió como taberna al publico, siendo a partir de 1914 cuando el cantaor flamenco Antonio Chacón después de su viaje por América del Sur, visita con asiduidad este sarao convirtiéndolo en el colmao de moda por aquellos momentos en Madrid, compaginando sus cantes en él con el café de Fornos y mas tarde en Villa Rosa, muy próximo en la vecina Plaza de Santa Ana.

El impulso de este artista flamenco hace que la aristocracia de la época asista a sus veladas que poco a poco van cogiendo auge, convirtiéndose en lugar asiduo de toreros, cantaores, intelectuales, artistas y putas de postín de aquel antaño Madrid, hasta se comentaba que el rey Alfonso XIII por su naturaleza borbona también visitaba el sarao.



El nombre del local no le viene por ninguno de los apodos de sus propietarios, gabrieles son los garbanzos del cocido madrileño y con ese nombre se les denominaba en ese Madrid castizo y burlón de la época, parece ser que los cocidos que se servían en el comedor existente en el primer piso del local eran de refutada fama, compitiendo con los del restaurante “Botín” de la Cava de San Miguel, pero de precio mas ajustado que este.

El aspecto con el que yo lo conocí data de los años 20, cuando la calle de Echegaray, conocida como del Lobo, era el foco de la golfería más selecta de Madrid. En aquellos años un grupo de reconocidos ceramistas decoran sus paredes, Enrique Guijo y su discípulo Alfonso Romero Mesa, este último responsable de la realización de los azulejos del coso de Las Ventas; realizando por encargo algunas veces anuncios de bodegas jerezanas de principios de siglo, escenas quijotescas y flamencas, reproducciones de cuadros de Goya y Velázquez, figuras románticas, escenas taurinas y representaciones del pintor jerezano Carlos González Rajel se asientan sobre sus muros, encontrándose en abundancia escenas arriesgadas para la época, representando campesinas con hermosos senos y ninfas de dudosa apariencia sexual, en una de las composiciones aparece disfrazado de cisne el dios Zeus fundiéndose en un ardiente abrazo con una desnuda Leda; todos estos elementos se encuentran recubriendo la totalidad de este local del nº 17 de la calle Echegaray, esquina al Callejón de Manuel Fernández González, desde el sótano hasta el primer piso todo luce con el brillo de la azujelería, convirtiéndolo en una especie de museo para los gustosos de este arte.

En el primer piso utilizado en su día como restaurante había una representación de la Virgen del Carmen y dibujos de muchas ciudades españolas, denominándosele “cuarto de Las Provincias”.

Como he comentado “Don” Antonio Chacón fue un asiduo, que con sus actuaciones dio y elevó el renombre del lugar, pero también un puntual visitante fue el general Primo de Rivera............. y este no iba a cantar, parece ser que una noche si y otra también se refugia del estrés en algunos de los reservados que en el sótano había, como también el torero Manolete que contaba con despacho propio en donde recibía a sus discretas admiradoras. En el subsuelo encontrábase hasta una plaza de toros, por supuesto circular, con su burladero y todo, se comentaba que era usada por los toreros para parodiar corridas, desnudos, con prostitutas; también un cuarto llamado la Enfermería y otro denominado el Metro, pues se construyo al mismo tiempo que este, utilizándose azulejos de la misma condición de los instalados en el suburbano madrileño.

Fue lugar de reunión de toreros de fama entre otros, Ignacio Sánchez Mejías, Rafael el Gallo y Juan Belmonte, quien se cortó la coleta en este bar tras pasar tres días seguidos de juerga, cantantes y artista como José Cepero, Sabicas, Montoyita, Fosforito, Pastora Imperio, Juanito Mojama, Habichuela o La Niña de los Peines, músicos como Andrés Segovia, pintores como Zuloaga o Julio Romero de Torres que celebró aquí su primer éxito con una jarana colosal bajo la cabeza del toro que mató a Espartero, escritores como Valle-Inclán y Pío Baroja, actrices, actores y demases faranduleros que después de terminar la representación teatral, pasaban por allí a la espera de la llegada del alba, hasta el “generalísimo dictador” se paseo por las salas de este sarao.

Fiestas privadas se celebraban en sus sótanos donde la gente “guapa” se congregaba para beber, divertirse y pasar a mayores, fiestas que duraban hasta el amanecer en un local que permanecía abierto 24 horas al día, pagando a algunos de los principales cantantes de flamenco de la época; gente que se cargaba de barriles de jerez, compraba "estimulantes" en alguna farmacia cercana y bajaba a las cuevas para celebrar fiestas que duraban hasta tres días, Ava Gardner se pasaba por algunas de estas fiestas cuando se distraía de Frank Sinatra.

Durante la década de los 60 la zona se convirtió en un lugar sucio y sórdido con bares de mala reputación, sus calles son frecuentadas por legionarios, personajes de los bajos fondos madrileños, chulos, prostitutas y gentes de dudosa vida. Es cuando se quitan los azulejos que cubrían la fachada y el local se convierte en un prostibulo regentado por una “Madame”.

Llegamos a mediados de los años 80 y se hace con el local un director de teatro argentino, parece ser que fue aquí en donde a su llegada allá por 1979 desde el país Austral, se tomo su primera cerveza madrileña, torno con los años amistad con la “señora” que lo tutelaba, convenciéndola de su traspaso y reconvirtiendo el local nuevamente en un centro dedicado al flamenco y los olorosos y dorados vinos de nuestro sur peninsular, atrayendo al turismo y a la juventud hacia su local.

Pero como la codicia del ladrillo y la especulación no tiene limites, los propietarios del edificio lo venden en el año 2004 por 800 millones de esas pesetas que algunos añoramos, desalojando a su gestor y cerrando el establecimiento hasta la fecha. Hoy la finca esta en venta como apartamentos de lujo, aunque el recinto de Los Gabrieles y sus azulejos están declarados como de “máxima protección”, habiéndose hecho una rehabilitación de él por parte del Ayuntamiento de Madrid en la que se ha invertido mas de tres millones de euros, sin que se sepa hasta la fecha que finalidad se le dará a esta bohemia y vividora taberna, un colmao histórico que ha quedado perfectamente descrito en el libro ” Vida y cante de Don Antonio Chacón”, autentico retrato del entorno de la calle Echegaray.

En Los Gabrieles se filmó y desarrolló la serie de televisión “Juncal”, protagonizada por el gran actor Paco Rabal.

Hasta un castizo chotis madrileño esta basado en él.

Pedro Almodóvar quiso festejar en su visita a Madrid de la cantante Madonna con un recorrido por este establecimiento.

Los músicos de Ketama y el cantante Paco Ibáñez, así como la fotógrafa francesa Christine Spengler, utilizaron los azulejos para promocionar sus obras.

Joaquín Sabina nos relata en su extraordinaria canción “De purisima y oro” ese Madrid de Los Gabrieles, de Chicote y de Riscal, de calcetín sudado y hambre, donde se refugiaban anarquistas y faranduleros, tiempos oscuros de un Madrid, azul falangista y estraperlista.



Se nos ha ido Los Gabrieles como taberna de recio sabor, no sabemos si volverá abrir o se convertirá en un museo del azulejo, desconocemos que harán en esa histórica esquina, pero de momento aun nos queda “La Venencia”......en la misma calle, en la misma acera, un poco mas arriba.

jueves, 28 de mayo de 2009

- Alentejo.........un secreto desconocido en el interior de Portugal

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De siempre al viajero le ha gustado recorrer nuestro vecino país, son ya unas cuantas las veces las que ha traspasado la línea imaginaria de sus fronteras, sus ojos y su sentir han paseado por ciudades, costas, sierras, norte, sur; pero le faltaba la asignatura del Alentejo, ese interior pobre y atrasado que decían entonces, y que ya no lo es, donde Álvaro Cunhal conseguía sus votos comunistas, como salen de sus llanuras doradas los granos de trigo que alimentan el país.

El Alentejo (mas allá del Tajo) es algo más, un secreto desconocido en el interior de Portugal, un descubrir historias casi olvidadas, un descanso a la vista de los ojos, un transitar pausado por sus pueblos, una luz especial en el blanco de sus construcciones.

Fortificadas sus poblaciones colindantes a las nuestras por miedo a Austrias y Borbones, buscando en la historia los aliados precisos para que su eterno recelo no se hiciera realidad, así fueron unas veces amigos de galos y otras de sajones y como nada es gratis, estos últimos, como ha ocurrido en la historia de los tiempos se quedaron con el control de gran parte de su comercio, del que todavía quedan muestras en la titularidad de las bodegas del apreciado vino de Oporto.

Comienza nuestra aventura adentrándonos en él por el norte de Huelva, la Serra da Adiça hace de frontera natural, recorremos una treintena de kilómetros por un territorio casi despoblado, al final del cual el viajero tropieza con la muralla-acueducto de Serpa, en su interior un mundo sin coches, un paseo tranquilo que recorre sus calles estrechas de un blanco a rabiar, plazas recoletas, el Palacio de los Melos y la primera cerveza fría.

Continuamos recorriendo la llanura hasta Beja, capital del Bajo Alentejo a la que Julio Cesar denomino Pax Julia, por firmase allí el final de la guerra entre romanos y lusitanos, la cuidad de Mariana Alcoforado, la monja espistolaria que nos regaló unas cartas de amor en el siglo XVII, calificadas como la mayor expresión de amor y pasión jamás escritas, sobre las cuales ya me he referido en otro apartado de este blog.

En Beja el viajero pasea por la noche, idónea para refrescar y sosegar su ajetreado día, recorre calles y plazas en compañía del silencio, la noche es la dueña de esta ciudad, de noche es como verdaderamente se la puede conocer.

Beja esta situada en un cerro desde el que se divisa gran parte del sur alentejajo, planicie dorada de cereales campos, verdadera alhóndiga de todo Portugal. Aparte de visitar el antiguo Convento de la Concepción (hoy convertido en Museo Regional) y mirar por la ventana donde la monja Mariana recibió los efluvios de Eros, debemos de pasear sus calles dejándonos llevar por sus rincones, tomar algunos de sus deliciosos dulces en la pastelería Luiz da Rocha, situada la peatonal rua Capitao Joao Francisco de Sousa, 63 y visitar su Castillo ascendiendo los 197 escalones de su Torre Menagem, la mas alta de todo Portugal, desde donde la visión es completa y espléndida, destaca el viajero; pues es curioso a los signos de cantería; que en las piedras de esta torre ha encontrado las mejores firmas de cantero de las que sus fisgones ojos han podido admirar nunca, por variedad y originalidad.

Podemos aprovisionar nuestro maltratado cuerpo después de tanto escalón en el restaurante Alentejano, Largo dos Duques de Beja, 6 y 7, próximo al Convento y buen sitio para aparcar, donde los platos son abundantes y bien preparados, no olvidar aquí que el bacalao es el plato nacional de Portugal.

Parte el viajero en busca de la Villa luso-romana de Pisoes, localizándola en una finca agrícola a pocos kilómetros al suroeste de Beja, fue descubierta por casualidad durante unos trabajos agrícolas en l967, es de una gran importancia sobre todo por sus cromáticos mosaicos, en los que destacan las figuras geométricas, florales, de pájaros y uno muy interesante con un pez y una culebra. Una rustica alentejaña de complicado acento que sorprendió cocinando un guiso “a fuego” en su patio, le brindó la entrada, dándole al viajero la bienvenida a este trozo visual de la historia, entre el olor intenso de las rosas que a su alrededor se dejaban mostrar.

De nuevo cruzar Beja para encaminarse a Moura, desvío en Vidigerira y una recta interminable por campos de olivos nos sitúa en Moura, olivos que producen el mejor aceite de todo el país. Aquí la segunda cerveza fria y un paseo tranquilo por sus blancas callejuelas iluminadas de esa luz especial con la que El Alentejo regala al viajero. Tiene Moura desde la lejanía unas potentes murallas y una importante Torre del Homenaje, vecina a ella la Torre de Salúquia, desde donde cuenta la leyenda se lanzo la princesa mora para evitar su deshonra, pues abrio las puestas de la fortaleza a los soldados lusitanos confundiéndoles con la comitiva de su novio. La Iglesia de San Juan Bautista destaca a la entrada de la población por su color albero y su original balcón en la torre campanario, justo frente a de ella, situada próxima a la entrada de las Termas y el Jardín Municipal, encontramos la Fuente de las Tres Bicas, construida en piedra de lioz, mármol y mortero de cal.

Moura es un buen sitio para reponer vituallas, aquí encontramos buenas tiendas de chacinería y un buen restaurante, O´Ideal en la rua Serpa Pinto, 12, del que el viajero destaca el Povo a Lagarreiro (pulpo guisado con patatas y cebolla) y Feijoada (guiso de judías blancas, patatas, carne de cerdo, oreja, pata, costillas...................etc.) los dos platos muy bien cocinados y a destacar su abundancia, aquí el viajero se regaló como digestivo un aguardiente dorado por los años.

Camina ahora hacia el norte camino de Mourao por la margen izquierda del embalse de Alqueva que aquí forma el río Guadiana, atravesando pequeñas poblaciones agrícolas y dos potentes viaductos que salvan sendos istmos de la represa, llegando a la pequeña población con sus típicas chimeneas redondas de incuestionable origen árabe. Mourao esta situada a solo seis kilómetros de la frontera española y por lo tanto lugar estratégico en todas las refriegas históricas; quiero recordar aquí que no hace muchos años, alguno mas de 200, Manuel Godoy, nacido en Badajoz, Príncipe de la Paz y favorito del Rey Carlos IV (quinto de los Borbones), se anexionó por la fuerza la ciudad lusa de Olivenza el 6 de junio 1801 durante la llamada Guerra de las Naranjas, esta ciudad está situada a 24 kilómetros de Badajoz y no muy lejana a la que hoy el viajero le toca visitar. Hoy todavía Portugal no reconoce la soberanía española sobre este territorio, aunque tampoco hace de esta reclamación una cuestión de estado. Que curioso, enemigos eternos nuestros, hoy sus habitantes de forma mayoritaria no les importaría pertenecer a un estado común ibérico.

Mourao, blanca también como el resto de sus vecinas, esta asentada en la ladera de una colina donde se emplaza su fortaleza medieval, sufriendo los efectos del terremoto de 1755 que hicieron diseñar de nuevo su trazado urbano y consolidar la estructura defensiva de su fortificación.

Cruza el viajero el embalsado Guadiana y asciende al elevado cerro en donde esta asentada la población de Monsaraz, junto con su vecina Mourao conforman las Columnas de Hércules del río alentejano. El blanco de nuevo nos envuelve por doquier, sus calles están tranquilas, se respira de forma especial, estamos tocando casi el cielo, el paseo se vuelve único por esta aldea considerada como una más bellas de todo Portugal, que si lo es.

Tercera cerveza fría en esta población de origen Templario totalmente amurallada, donde la magia esta latente en el paso de los tiempos, fuerzas telúricas hicieron que por allí se asentaran pueblos primitivos. Puertas, baluartes, siete iglesias tiene (casi mas que su población), la Plaza Vieja presidida por una picota del siglo XVIII y su magnifico castillo tutelado por la Torre del Homenaje, fortín donde templarios batían sus espadas, hoy convertido en coso taurino de lucha desigual entre hombre y toro; desde sus bastiones la vista es excelente, las capturadas aguas del gran río por oriente, las llanuras salpicadas de alcornoques y olivos por poniente, todo desde allí es puro horizonte lejano, la luz al atardecer se nos hace especial.

Pero el viajero tiene que continuar su transitar para encontrarse con la capital del alto Alentejo, Evora es parada más que obligatoria, declarada patrimonio de la UNESCO en 1986 comprende mas de 300 edificios singulares de valor histórico, rodeada de murallas de distintas épocas, se alza vigilante encima de una colina. Sin duda el Templo de Diana es el símbolo de la ciudad, ubicado en medio de una plaza y muy próximo al Convento dos Loios, hoy convertido en Pousada (Parador), fue edificado por los romanos en el siglo II, habiéndose utilizado posteriormente como matadero hasta el año 1870, altivo y elegante desafía los atardeceres que desde sus proximidades el astro Sol nos regala, pero Evora es algo mas, tiene vida dentro de sus almenados muros, sus estrechos y empinados barrios de Morería y Judería, su acueducto urbano utilizado como fachada de algunas casas, su Catedral, su ilustre, coqueta y jesuítica Universidad do Espírito Santo, renacentista del siglo XVI, a la que el viajero tiene que entrar para ver su hermoso claustro barroco, pero sobre todo la viveza de su Plaça de Giraldo, centro de la urbe, organizadora de su tramado urbano y del ajetreo cotidiano de sus prójimos, lugar de reunión y charlas, de soleadas mañanas y tranquilas tardes, de cafeterías y soportales, de ires y venires de gentes multicolores, todo nos lleva a ella, amplia y elegante, configura la ciudad.

No podemos de dejar de visitar la Iglesia de San Francisco, un templo más sería de no poseer la Capela dos Ossos (Capilla de los Huesos), construida por tres monjes en el siglo XVII para demostrar la brevedad de la vida, todo su interior esta revestido con calaveras y huesos de 500 monjes de la comunidad capuchina, a su entrada leemos, ”Nós ossos que aquí estamos, pelos vossos esperamos” (Nosotros, huesos que aquí estamos, a los vuestros esperamos), no se trata de un ejemplo único del uso osario en la confección de estos tenebrosos y sugerentes escenarios, la de Campo Maior también en el Alto Alentejo, distrito de Portalegre, muy próxima a la linde con la provincia de Badajoz y al sur en el Algarbe podemos encontrar otra de dimensiones mas reducidas en Faro, ejemplos de esta macabra arquitectura encontraremos también en la Iglesia Capuchina de la Inmaculada Concepción de la Vía Vénetto en Roma, la existente en la ciudad de Brno en Chequia, así como el museo del holocausto en Ruanda y el Memorial del Genocidio Jemer en Camboya.

Para terminar la jornada os recomiendo bajar desde la Paça de Giraldo por la rua Serpa Pinto hasta el final, y torciendo a diestra antes de cruzar la muralla, enfilar la calle rua dos Peneros hasta encontrar en el nº 6 el restaurante Don Joaquim, os recomiendo los filetes de solha recheados con camarones y broculos, seguro que me agradeceréis esta reseña,............ buen apetito.
 

Desde aquí el viajero enfila el camino patrio y retorna a su cotidianeidad, dejando para otras ocasiones, otros lugares y otras gentes pendientes de ser visitados en otra ocasión, de este Alentejo portugués tan próximo y desconocido.

viernes, 22 de mayo de 2009

- Es la tela

Hércules Poirot, el pomposo personaje de Agatha Christie, solía atribuir al funcionamiento de sus peculiares células grises la resolución de turbios casos de asesinatos, ya se produjeran en un navío Nilo abajo o en un tren, Estambul arriba. Células grises que súbitamente iluminaban el misterio.

Bien, llevo días estrujándome las sienes en busca de la solución a la siguiente pregunta: ¿Por qué tenemos una oposición tan tonta? Que el Gobierno, formado por bienintencionadas personas, algunas de ellas demasiado decentes para resultar entretenidas, nos aburra, eso me parece lógico. No quiero que me diviertan, sino que repartan mis impuestos lo mejor posible, y sé que éstos de ahora, sin ser ideales -y con esa prudente servidumbre hacia la Iglesia que muestran-, lo harán mejor que los de enfrente. Que me aburra la oposición, eso me preocupa. ¿Qué les ocurre? Mil veces me lo he demandado y mil veces no he sabido responderme.

Hasta que una célula gris se frotó con otra y surgió la chispa reveladora. Leía la noticia sobre la prohibición del uso de bañadores impermeables por parte de los nadadores de competición -para ir más ligeros- cuando comprendí que esta capa de sosería, de indiferencia ante la que les está cayendo -un diluvio universal moral-, la resistencia a ser calados, esa fina y sin embargo resistente armazón que cubre -de Rajoy para abajo- a todo el Partido Popular, incluido el honorable Camps, se debe precisamente a sus sastres, les hayan pagado o no, formen parte de una trama de soborno o no.

Usan telas que no permiten que nada les incumba, los muy arteros. Los trajes son antidisturbios y antidisgustos. Están blindados. Les orienta el pararrayos de la corbata, ven los chuzos caer de punta y ellos sonríen, se yerguen. Niegan.

Es la tela. La tela de arácnidos blindados.

MARUJA TORRES -El País - 21/05/2009

lunes, 18 de mayo de 2009

- “El año de los tiros” ...........Riotinto 1888

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De nuevo el siglo XIX, el convulso siglo de nuestra historia y al que en dos artículos más me he referido en este blog. Hoy le toca el turno a las inmediaciones de las sierras del norte de Huelva, a la zona minera de Riotinto, la “Franja Piritica Ibérica”, veta de mas de 250 Km. que llega adentrarse hasta nuestro vecino Portugal. Este filón ha sido explotado hace más de 5000 años, desde el calcolítico por tartesos, fenicios y romanos, siendo una de las explotaciones mineras mas antiguas del mundo, obteniéndose de ella mineral de hierro y cobre.

En 1873 a los tres días de la creación de la Primera Republica, el gobierno vende la explotación minera por un montante de 94 millones de pesetas a compañías mineras británicas, pudiendo paliar en parte la bancarrota en la que estaba sumido nuestro país por los sucesivos desgobiernos anteriores. Los terrenos adquiridos en la compra por Río Tinto Company Limited, se convirtió en una verdadera colonia británica, donde llegaron a convivir los ingleses con 16.000 mineros, claro esta, separados por un muro, constituyendo la mayor empresa del mundo en aquellos momentos, un territorio extenso que ocupaba hasta ocho municipios.

Se modificaron los sistemas de explotación de mina-túnel, por los de explotación a cielo abierto, convirtiendo la zona en un verdadero paisaje lunar, en el que hoy la NASA realiza estudios y ensayos por su similitud a Marte, en este paisaje hoy no queda prácticamente un palmo de terreno sin haber sido horadado por las piquetas, es un caos colorista que pese a su destrozo, causa al viajero una sensación dual de espanto y admiración.

También por aquellos años del siglo XIX se transformaron los sistemas tradicionales para la producción de los materiales resultantes y hacerlos mas rentables para benefició de los consejos de administración y de los accionistas londinenses, utilizándose un sistema de calcinaciones al aire libre, comúnmente llamados en la zona “teleras” que desprendían a la atmósfera humos formados por dióxido de azufre y anhídrido sulfúrico, así como lluvia ácida. Cuando el aire no se llevaba las humaredas y estas perduraban en el valle, los aldeanos que les apodaron "la manta", debían permanecer durante estos días encerrados en sus casas o huyendo a otros lugares, ya que era imposible trabajar en estas condiciones. Los efectos dañinos de las teleras abarcaban un radio de mas de 700 kilómetros cuadrados en torno a las explotaciones mineras, generando daños a unas 10.000 fincas, por este motivo los propietarios de las haciendas afectadas, sobre todo de Zalamea la Real, fundaron la Liga Antihumos, siendo este el primer movimiento ecologista en la historia de este país.

Los salarios en las minas eran mas altos que los estipendios del trabajo en el campo y por lo tanto los jornaleros de la zona buscaban una mejor remuneración en las explotaciones mineras, ello provocó la indignación de los terratenientes contra la compañía minera.

En este contesto la población de la zona, tanto los agricultores y los latifundistas por un lado, como por otro los trabajadores de las minas que en los días de “la manta” no cobraban su salario, fueron generando un enorme malestar social que provocó los acontecimientos de 1888.

Maximiliano Tornet obrero de las minas y activo anarquista en la zona, supo agrupar los descontentos de todos los perjudicados para dar una respuesta ante la compañía minera inglesa, reclamando la modificación de los sistemas productivos nocivos, así como que fueran pagados los jornales de los días inhábiles producidos por “la manta”.

El día 1 de febrero de 1888 comienza una huelga en las minas que fue secundada de forma unánime por los trabajadores, al mismo tiempo en los pueblos afectados, animados por las autoridades y los latifundistas, se celebraron en los días posteriores concentraciones en contra de las emanaciones, culminando el sábado día 4 con la entrada en la población de Riotinto de columnas de manifestantes, que habiendo partido de varios sitios se concentraron pacíficamente en el centro de la aldea, en numero próximo a 12.000 marchaban con pancartas y bandas de música. El ingles director de la mina William Rich, solicita la complicidad del gobernador civil de Huelva Agustín Bravo y Joven, para que le envíe refuerzos militares, los cuales son aceptados enviando al “Regimiento Pavía”, yendo el propio gobernador civil en persona a requerir a los manifestantes desde el balcón del Ayuntamiento a que depusieran de su aptitud, amenazando de abrir fuego contra la multitud allí apostada, cosa que ocurrió de inmediato, sin que en los días ulteriores y tras las investigaciones que posteriormente se “abrieron”, aclarasen quien había dado la orden de disparar contra una multitud pacifica que solo buscaba reclamar su derecho a una mejor forma de existencia.

El balance de muertos nunca se esclareció, las cifras oficiales hablaron de 13 muertos y cerca de medio centenar de heridos, pero distintos historiadores calculan que fueron cientos los anónimos enterrados entre las escorias próximas a la población.

El periódico de la época "La Coalición Republicana", relataba así los hechos:

“Cuando con más alegría y confianza se hallaban los manifestantes apiñados, en número superior a 12.000, en las estrechas calles adyacentes y plaza, mandaron retirar la caballería del sitio que ocupaba y acto seguido una descarga cerrada, inmensa, cuyos proyectiles barrieron aquella masa humana, puso en fuga desordenada a la multitud, que dejó en el suelo muchos cadáveres y heridos y se atropelló por las calles, lanzando gritos de pavor y de violenta ira. ¿Quién dio la orden de fuego? Hasta ahora no se sabe. ¿Fue el gobernador? ¿Fue el jefe militar? La soldadesca inconsciente, la máquina estúpida que obedece y mata, el soldado que dirige la boca del fusil al pueblo de donde salió y a donde volverá, gozaba con la vista de la pólvora y la sangre. Con el testimonio de centenares de personas que presenciaron el hecho, podemos afirmar que los manifestantes no profirieron ni un grito subversivo, no salió de ellos una provocación ni un acto que molestase a la tropa ni a las autoridades”.
Este hecho es uno de los inicios del movimiento obrero en España y el primero en la lucha por reivindicaciones medioambientales, marcadas en el contesto de una zona deprimida, con gran poder de las compañías mineras y de los terratenientes locales, en unas poblaciones donde los latifundios agrarios eran los sistemas económicos predominantes.

"EL CANCIONERO DEL RÍO TINTO"
El Año de los tiros (dedicada al trágico día "4 de Febrero")

Los disparos, la voz seca
y autoritaria del crimen.


¡Ay regimiento de Soria,
en negro y sangre escribiste
las palabras de tu historia!

¿Cuántos muertos, dime, Río,
cuantos fueron enterrados
entre la escoria caliente
condenados al olvido?

¿Cuántos sin cruz y sin nombre
se enterraron a hurtadillas
en el escorial maldito
aquella maldita noche?

¿Cuántos cadáveres fueron
enterrados en la nada
aquel cuatro de febrero?

Los disparos, la rotunda
imposición del silencio.

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Hoy las minas están abandonadas, dejaron poco a poco estas explotaciones de funcionar, el precio de las materias primas que de ellas se extraía dejó de hacerlas rentables, aunque últimamente el ascenso de precios está haciendo estudiar la apertura nuevamente de algunas de ellas, esperemos que si esto ocurre, sea para bien de las poblaciones allí asentadas y sin deterioro de esa la naturaleza ya enormemente castigada.

Sobre estos hechos se han editado dos novelas:

“1888. El año de los tiros” de Rafael Moreno Domínguez, si estas interesado en ella la puedes descargar pinchando aquí.
“El Corazón de la Tierra” de Juan Cobos Wilkins, sobre esta ultima en 2007 el director de cine Antonio Cuadri, realizo la película “El corazón de la Tierra”.

Os invito a viajar a esta zona del norte onubense, llena de contrastes, colores, miradas, recuerdos y también de lo que hoy llaman “arqueología industrial”, seguro que volveréis con sensaciones diferentes.

viernes, 15 de mayo de 2009

- 8000

De nuevo os merecéis un regalo, son ya mas de 8000 las visitas que habéis hecho a mi pagina y seguís fieles a las cosas que en ella acomodo.

Esta vez he tenido que posponer un poco la música con la que os agradezco vuestra constancia, he estado fuera unos días y al regreso me he encontrado que las visitas habían sobrepasado con creces esa cifra.

Tenia preparada otras músicas para poner, pero la noticia de la muerte de Antonio Vega me ha hecho reflexionar y aquí os traigo una magnifica versión de él, sobre una de las deliciosas canciones con las que Serrat nos ha regalado durante su existencia, “Romance de Curro “El Palmo”, una de las más tiernas y cautivadoras del poeta catalán. Hay quien se ha atrevido a comentar estos días que la interpretación de Antonio Vega hasta la mejora, al poner su pasión y sentimiento personal en ella, yo no me atrevería a tanto, pero al oírla de nuevo si que me ha vuelto a gustar y hasta casi me ha emocionado.



Antonio Vega uno de los chicos de la “movida madrileña” en los años 80, creo junto a su primo Nacho García Vega el inolvidable grupo Nacha Pop, con su perdurable canción “Chica de ayer”, una de las indiscutibles melodías de la música pop española.

Tímido hasta en sus actuaciones, su vida ha estado marcada por la música y la heroína, reconociendo su adicción a ella en la letra de la canción “Tesoros o Se dejaba llevar por ti”. El se ha ido pero nos deja sus canciones y también un montón de amigos de los que la lista seria de interminable relacionar. .



Su primo y compañero le recordaba con esta frase "este tío grande, que fue un campeón, se ha salido con la suya"........................

Seguro que hasta en los infiernos seguira haciendo sus musicas, las podremos oir cuando lleguemos los demas a el.

jueves, 30 de abril de 2009

- Quintana Redonda ..............mi pueblo,.......... mi gente

Aunque nacido en Madrid, con orígenes madrileños que se remontan a 1734 y aún con apellido catalán, me siento también soriano, “quintanero” por más señas, orgulloso de ser “mosco” como todos los que paridos fuimos de las cepas de Pablo y Martín, los queridos y venerados patriarcas……………yo también confieso esa devoción aun solo habiendo conocido al último de ellos, historias de los dos siempre me fueron agradables de oír cuando eran narradas a mi alrededor, historias contadas con ternura y fervor, con delicadeza y encanto, con cariño y ardor, ………… que bien si pudiéramos recopilar esas historias para conocimiento de la “mosqueria” en general.

Hoy quiero comentar de “mi pueblo”, del que siempre lo ha sido y lo seguirá siendo; de los que en Madrid nacimos siempre se dijo que no tenemos pueblo, pero yerran al decirlo, casi todos los de aquí, casi todos los capitalinos lo tenemos, Madrid es y ha sido producto de muchas migraciones, no solo de los que ahora llegan y tienen la piel más morena que la mía, también llegaron de sitios menos lejanos, la escasez y la penuria de otros tiempos los trajo, y Madrid los arropó, por eso tenemos raíces en otros lugares, en otros pueblos.

Y mi pueblo es “Quintana Redonda”, de la áspera y austera Soria, tierra de contrastes donde la haya, de paisajes cambiantes, de rudos campos, de limpios horizontes,……….. así son sus gentes, pura esencia del carácter de una tierra sobria y fría.

Quintana es un pueblo distante solo cuatro leguas de la capital numantina, hoy en día a tiro de piedra de ella, justo por su plaza pasan las carreteras de Almazán y Berlanga; que lastima de gasolinera que nadie ubica, que falta de ambición colectiva, que agrupado exceso de dejadez, con la cantidad de posibilidades que ofrece su situación, ………………….. pero es así; hasta parada de ferrocarril de momento hay, ya que la estación dejo de funcionar hace tiempo, quedando como testigo del paso de los trenes y de algún que otro furtivo beso, esperando también alguna iniciativa lúdica que la rescate o que algún grupo de “ocupas” instale allí su cuartel general.

Rodeada de un mar de pinares con frescas y deliciosas fuentes, bosques que en otras latitudes serian la envidia de propios y extraños, paraíso micológico otoñal, donde su trazado urbano se hace cómodo de recorrer, Quintana es un pueblo acogedor, no hay monumentos señeros, la iglesia de estilo románico fue construida en los primeros años del siglo pasado y el Palacio blasonado de los Gonzáles de Gregorio es del siglo XIX, parecen ser interesantes sus jardines, pero hasta la fecha no han sido horadados por mis ojos, la Plaza, ……………..que decir de la Plaza, mejor no decir nada, quitaron de ella el símbolo de Quintana, su frontón a doble cara y sustituyeron ese emblema por la “fuente del cántaro” construida en granito, piedra lejana, ninguna cantera cercana podríamos encontrar en sus rededores que no sea de la dúctil caliza.

Pero no todo van a ser regañas, sus gentes son lo mejor, pena que poco a poco se vayan estos pueblos despoblando, envejeciendo su población, abandonándose en los fríos inviernos, cuenta con tres bares (siete tabernas llego a tener en su día) y la tienda de Luis, piscinas de agosto, frontón cubierto, campo de fútbol, una dehesa sin ganado y una singular Plaza de toros, solo dos dicen haber en España de esas características, construida bajo rasante al aprovechar para su construcción unas antiguas canteras de arcillas para aprovisionar las tejeras que antaño tuvieron importancia en la comarca y que también desaparecieron en época aun reciente. El río Izana la cruza, cangrejos tenía en tiempos. Una sierra, una ermita con una virgen milagrera, Hinodejo,............... “y si no dejo”..............y pinares, el pino es sin duda el paisaje y la representación mas destacable de esta población Soriana.

Pinchado aquí puedes realizar una visita en imágenes de nuestra población. Si pulsas después en F11, las veras a pantalla completa.

Algunas reseñas históricas:

El origen de la población tendríamos que buscarlo en los asentamientos celtíbero-romanos de las Quintanas y Royo Albar, núcleos de una gran implantación alfarera, textil, metalúrgica, ganadera y agrícola, hechos constatados por las excavaciones de urgencia realizadas en 1993 por un equipo de arqueólogos, así como restos visigóticos próximos al Prado de los Ojos.

El asentamiento primitivo empezó en época celtibérica, tiempo del cuál datan los primeros restos cerámicos (Siglo I a C., Siglo IV).

De esta época celtiberica es el importante hallazgo arqueológico encontrado en el termino municipal denominado “Tesoro de Quintana” al que me referiré mas adelante.

El origen del pueblo esta en el monte de “Las Quintanas” en donde se han hallado restos de cerámicas rojas de origen celtiberico, si bien su nombre pudiera venir de lugar situado junto a una vía romana, plaza y mercado unido a un campamento romano.

No existe fecha exacta de cuándo se creo en su actual emplazamiento, pero hay algunos datos que nos inducen a pensar que se produciría entre el siglo XII y XIII, puesto que la antigua iglesia, según datos de D. Celestino Zamora, era del siglo XIII.

En el siglo XV tenemos constancia documental de la presencia en Quintana Redonda de Juan II de Castilla (padre de la Católica Reina Isabel), quien estuvo alojado en la localidad el 3 de julio de 1430, su presencia en tierras sorianas fue motivada por el conflicto existente en esos momentos con la corona de Aragón.

Durante el siglo XVI, se creó el concejo de Quintana Redonda, apareciendo el primer documento escrito. En 1515 tenemos constancia escrita en un pergamino existente en el Ayuntamiento sobre el deslindamiento del término y la petición de la dehesa, en él se hace mención a la actividad alfarera, reseñando la colocación de un mojón en la senda "que llevan los olleros al pinar". Este pinar era una pequeña isla en un inmenso bosque de roble. En esta época sus actividades económicas principales son la agricultura y la ganadería.

En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1750, se sigue haciendo referencia a la alfarería, siguiendo siendo la agricultura y ganadería las actividades principales de la población.

En 1808, entran las tropas francesas a la población, saqueando cuantas cosas de valor encontraron en la iglesia.

Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España, 1845-1850 hace referencias al Velasquillo y a poblaciones vecinas de Quintana.

En 1850, la extensión de pinar nombrada en el pergamino de 1515 se había ampliado enormemente a costa de los bosques de roble, esta circunstancia incorpora a las actividades económicas de Quintana Redonda la extracción de la resina y aserraderos de madera, incrementándose también la industria alfarera.

A mediados del XIX se construye el primer frontón en la plaza de Quintana y son importantes en la población las industrias de cerámica para la producción de ladrillos y tejas.

El 20 de Junio de 1865 a través de un oficio, se da cuenta al Ministro de Fomento de haberse hallado en el despacho del Gobernador Civil de Soria una parte del tesoro celtibérico encontrado en el mes de junio de 1863 en los aledaños de Quintana Redonda de cuyo robo se había hecho denuncia en 1864, este tesoro según distintas fuentes se componía de dos jarras de plata, una lisa y otra con asas, conteniendo entre 1300 y 2500 monedas, la mayoría de ellas denarios celtibéricos del tipo Bolskan y algunas otras romanas, todo ello dentro de un casco de bronce del tipo “Montefortino”. Del total del tesoro, del que también da cuenta en 1941 el arqueólogo Blas de Taracena, así como distintos boletines de la Real Academia de la Historia, solo se conservan en la actualidad, el Casco y 10 de los denarios celtibéricos que están custodiados en la citada Academia, parece ser que en el convulso siglo XIX todo era posible y no solo hoy ocurre como con los trajes de lo gestores Valencianos, entonces se repartían los hallazgos del nuestro patrimonio histórico, hoy se reparten las recalificaciones de nuestras costas levantinas, seguramente si pudiéramos investigar tendrían estos expoliadores los mismos apellidos.

De 1888 data el sensitivo y delicado relato corto “La leñadora de Quintana Redonda” que nos deja el escritor soriano Joaquín Juste y Garcés, en el que nos relata el encuentro en la capital numantina una mañana de frío invernal con una vecina de nuestra localidad. En los enlaces que al final del presente trabajo incluyo, podéis leer los interesados, la narración completa de esta piadosa historia.

En 1890 el investigador Palacios y en 1892 Mallada, descubren en el cauce del río Izana, en la parte baja de Quintana, troncos fósiles en posición de vida, se trata de árboles pertenecientes a las especies de pino sylvestris y pino pinaster, calculándoles una antigüedad de alrededor de 9.000 años.

En las primeras décadas del siglo XX ante el “libertinaje” de la población, la falta de respeto piadoso y la inasistencia a los oficios religiosos, el secretario municipal obliga a los lugareños, bajo multa a acudir a misas y otros menesteres litúrgicos.

El 13 de agosto de 1918, se incendia la iglesia parroquial de la Asunción.

Entre 1918 y 1920 se construye el Frontón de la plaza, a doble cara, mirando a Soria por las mañanas y a Berlanga en las tardes, ese mismo frontón que una noche fría de enero de 1997 desapareció con la nocturnidad, la desidia, la prepotencia del poder de la institución Municipal y la complicidad de algunos vecinos, incapaces de ver por encima de los pinos que les rodean, hoy ese frontón ya forma parte de la historia grafica de mi pueblo.

La llegada del ferrocarril a principios del siglo XX desarrolla el auge de la población en todos los sentidos, siendo en aquella época de relevancia la actividad resinera, llegando a ser en 1927 un pueblo en pleno desarrollo y vitalidad, teniendo en aquellas fechas dos pueblos anejos, Izana y Los Llamosos contando la población con 893 habitantes, teniendo sus anexos 89 y 172 moradores respectivamente.

En 1948 llega la luz y el teléfono, también se instala la ya desaparecida bascula que había junto a las escuelas.

A mediados del siglo pasado se repoblan de pinos “Los Tomillares” unas 280 hectáreas, se trae el agua desde Los Llamosos, construyéndose las Fuentes de la Plaza, del Coso y de las Escuelas.

En 1953 se termino de construir el actual edificio sede del Ayuntamiento y el salón de actos, también se termino la construcción del lavadero y las casa de los maestros, así como la ampliación de las escuelas.

Miguel Moreno y Moreno en 1954 publica el libro “Quintana junto al Izana” en el que entre exaltaciones patrióticas, loas al “Generalísimo” y al Gobernador Civil de la Provincia, alabanzas por otra parte comunes en aquellas fechas entre los que a las letras se dedicaron y que no fueron motivo de exilio, persecucion o ajusticiamiento. Nos relata en su libro, con prosa entusiasmada las mejoras que por aquellos años se habían acometido en la población, sin mencionar para nada las condiciones de los lugareños, que de forma masiva por aquellos años tuvieron que emigrar a distintos puntos de la península, por las carencias y las condiciones en que se desarrollaban sus vidas; también en su texto nos hace una relación histórica de la localidad, prácticamente basada en las memorias de Don Celestino Zamora, verdadero cronista de Quintana.

En 1955 se terminaron de ejecutar la casa del médico y el Centro de Higiene Rural.

Durante estos años Quintana pertenecía en lo eclesiástico a la Archidiócesis de Burgos y al Obispado de Osma, en lo militar a la Capitanía de Zaragoza y en lo judicial a la Audiencia de Burgos, la estafeta de correos estaba en Soria, había en la población tres fondas para huéspedes, un café, un par de comercios de ultramarinos “la Revillana y la Amancia”, hubo también dos tejeras y dos molinos de grano, uno de ellos propiedad de mis antepasados, el del “Mosco”, que ha dado nombre a mi gente, con el que se nos conoce y nombra con respeto............. y orgullosos de ser ”Moscos” estamos.

A partir de aquí la historia de Quintana es mas próxima, cercana y conocida, siendo la emigración a otros lugares la pauta dominante, tal y como ocurre en la mayor parte del ámbito rural de la vieja Castilla, envejeciéndose su población y convirtiendo su caserío durante los fríos inviernos en un verdadero desierto humano, solo recuperando su viveza con los calores del estío, en que la practica totalidad de sus hijos pródigos retornan al lugar donde bebieron de las ubres maternas.

El trabajo de recopilación de algunos vecinos de Quintana nos ha dejado algunas imágenes del pasado, sobre las cuales se realizo una exposición en 2004, desde aquí puedes acceder a ellas, una buena recomendación para recuperar a los personajes que forjaron un pueblo. Si pulsas después en F11, las veras a pantalla completa.

Personajes singulares:

El obispo Agustín (pontificado de 1261 a 1286) era natural de Quintana Redonda, (manuscrito de Martel) para otros historiadores era nacido en Soria.

El Velasquillo, de nombre Miguel de Antona, bufón en la corte de Felipe II y persona de su confianza, fue nacido en "mi pueblo", dispensándole el monarca los pecunios para el retablo de un altar en la iglesia de Quintana dedicado a Maria Magdalena, en el que estaban representados tanto el burlón como su mujer Juana, “El de Velasquillo era como un hombre gordinflón, pequeñín y chato y su vestido como el que usan los volatineros en los pueblos y el de su mujer era como el de una señora bastante vulgar, más alta que su esposo, pero de poca más belleza”, así nos da una descripción del lacayo real el cura Zamora, este tríptico fue destruido en el incendio de la iglesia de 1918.

Don Celestino ,Celestino Zamora Ramos cura párroco del pueblo por muchos años, arcipreste de Villabuena y autor de unas memorias que han sido muy comentadas y documentadas.

El abuelo Pablo, Pablo Carnicero Medrano del que me viene el nombre, hombre listo y con conocimientos para su época, colaboró con ingenieros de la época, y aun siendo un fiel creyente su relación con el clero local no fue del todo muy cordial, ................... “los curas, casados o capados” .

Don Mariano, Mariano Cubillos García, el maestro que formo a gran parte de los habitantes del pueblo.

Don Galdino, cura párroco de buen recuerdo para las gentes, pues avisaba durante los años del hambre en la posguerra de que llegaba la requisa, para que los vecinos pudieran esconder parte de las cosechas y no fueran incautadas.

El tío Abanero, persona recordada y nombrada aun hoy entre las gentes de la población

El Chorlo, verdadero comentarista de la villa.

La tía Coneja, mujer activa y con temperamento, de la que se tienen buenos recuerdos.

La tía Hilaria, de la que se cuenta hacia las mejores rosquillas y magdalenas.

Don Leoncio González de Gregorio, “El Señorito” (apodado Pilín) aristócrata local , casado con la duquesa de Media Sidonia “Grande de España”, apodada “La Duquesa Roja”.

Elpidio Barranco, molinero que patentó un molino ambulante con el que recorría los pueblos moliendo con el en cada casa.

Rocío Dúrcal, cantante de moda en aquel entonces, fallecida recientemente, veraneo unos años en nuestra población concretamente en casa de la tía Julia.

Evelio Arnanz recupero en 1982 la tradición alfarera que el pueblo había perdido, "De Quintana Redonda los Cantareros. De tierra colorada cántaros negros."

Lugares de interés:

El Castro de Izana:
Al norte de la aldea de Izana encontramos un asentamiento de la época celtibérica, situado en un cerro plano denominado Castil Terreno. Lo defendía una muralla con doble sistema unido al resto por una torre. Durante su excavación se encontraron restos de cerámica celtibérica, así como utensilios de hierro, armas, hebillas y algunas monedas monedas.

El Castro de Las Cuevas:
Encima del pueblo de Las Cuevas y dominando el mismo, así como el valle de río Izana, existe un castro celtíbero, justo donde después se construiría la ermita dedicada a los Santos Martires, estando este castro aun sin documentar definitivamente.

La villa romana de Las Cuevas:
En el pueblo de Las Cuevas de Soria podemos visitar una de las residencias más características de la hispania-romana, En lo que hasta entonces era dehesa del pueblo de Las Cuevas de Soria, se descubrieron, en segunda década del siglo XX los restos de lo que resultó ser una villa romana, planificada según la arquitectura de la época imperial. Se trata de una villa con patio central rodeada de galerías que comunican directamente con los salones e indirectamente con las habitaciones de uso individual. Posee 30 habitaciones visibles, de las que 22 tuvieron pavimento de mosaico con formas geométricas y debió construirse a finales del Siglo II y principios del siglo III.
Investigadores como Cea Bermúdez, Córnide y Loperraéz localizan aquí la antigua ciudad de “Tukris”, capital de la tribu de los pelendones, donde los Arqueólogos Taracena y Tudela realizaron excavaciones en la temporada 1928 y 1929.

Ermita de San Agustín (desaparecida):
Se tienen constancias documentales de una ermita dedicada a San Agustín, sin saber exactamente su situado, en 1627 el obispo Pedro Dueñas mando enterrar las figuras de los Santos que en ella había, por no motivar las devociones de los vecinos del pueblo, al parecer por su estado de abandono y dejadez, recuperadas mas tarde según unos nuevos documentos de 1758. También hay constancia de otra anotación en 1716, sobre el cargo de una cantidad de olmo de la mencionada ermita. En 1773 visita nuestro pueblo el obispo de Osma Bernardo Antonio Calderón y nos comentan los documentos sobre el estado ruinoso de la antigua iglesia de La Asunción, mencionando el mismo documento, la utilización de la ermita de San Agustín como almacén de materiales para la reparación de la iglesia parroquial. En 1778 se da fin a la existencia de la ermita, dedicándose 693 reales para con los restos que quedaban de ella utilizarlos en las obras de la iglesia parroquial.

Ermita de San Roque (desaparecida):
Esta ermita estaba situada posiblemente, próxima al actual frontón y el Hospicio o pobrera, (lo que hoy son los vestuarios del campo de fútbol, que daba cobijo a ambulantes, peregrinos y pobres). Era de pésima construcción aunque hizo en varias ocasiones de sustituta de la iglesia parroquial, y puede considerarse como el segundo lugar sacro del pueblo.

Iglesia de La Asunción:
De estilo neo-románico esta iglesia se construyó entre 1921 y 1924, tiene pórtico, con arquerías y 21 canecillos, esta coronada por una cruz que estuvo más de 200 años colocada en la Academia de San Fernando. Fue construida con piedra del próximo monte de Los Ainos y del Golmayo, este cercano a la ciudad de Soria y vino a sustituir a la iglesia original que estaba situada próxima al actual cementerio, la cual durante su existencia paso por numerosas vicisitudes que quiero aquí relacionar, pues siete veces hubo que reconstruirla.

De esta iglesia sabemos que era de origen románico, de construcción pobre y sencilla y edificada alrededor del Siglo XIII
“De estilo románico, de una sola nave, sin capillas (...) torre en forma de espadaña de menos de diez metros de altura con dos campanas, y se notaba que había sido hecha dos veces (...). En toda la construcción de este templo no había ni una piedra sillar (...) casi todo estaba construido con abundante cal y piedra pequeña en forma de tapiales”, así la describe Celestino Zamora.

En 1562 se ordena la confección del famoso retablo de Maria Magdalena encargado por El Velasquillo con el permiso y las ayudas de Felipe II.

En 1602 se construye la torre del campanario, funcionando como templo parroquial durante más de un siglo. Es entrado el Siglo XVIII cuando comienzan las desventuras para sacerdotes y feligreses.

La iglesia se derrumba el 28 de marzo de 1728, teniendo que ser trasladados los Sacramentos a la ermita de San Roque, haciendo esta las funciones de iglesia parroquial.

El 22 de octubre de 1730 vuelven las imágenes a la iglesia original, habiéndose hecho arreglos en el campanario que amenazaba ruina.

Para 1766 se cae el nido de la cigüeña, habiendo de ejecutarse arreglos en la parte trasera de la iglesia, no debiendo ser del todo efectivos, por cuanto en el año 1733 el obispo Calderón en una visita, da cuenta del “fatal estado” de la iglesia y del “notable riesgo” de celebrar cultos, mandándose practicar estos en el pórtico de la iglesia.

Hacia 1780 se acometen nuevas obras (encalado de la iglesia, recomposición del arco y de la bóveda....) con un coste de 3.195 reales.

El 21 de noviembre de 1808 las tropas francesas entran en Quintana saqueando la iglesia, despojándola de todas las cosas de valor que en ella había.

El 10 de febrero de 1869 , miércoles de ceniza, no habiendo pasado ni media hora del abandono de la iglesia de los rezos de “Rosario” se desploma, sin que nadie se viera afectado, en conmemoración de ello se declara esa fecha como festivo en el pueblo, es el día de “La Función de la Iglesia”.

En solo tres meses se volvió a reconstruir, pero siguió siendo de pobre construcción y de pésimos materiales, verá como durante el paso de los años se le hacen añadidos y arreglos hasta la fatídica fecha del 14 de agosto de 1918, que quedó destruida por un incendio.

En la madrugada del 13 de agosto de 1918 Magdalena Lafuente dará aviso al cura y al pueblo del trágico suceso, que consumió los pasos religiosos del mismo:“Allí fueron carbonizadas las Sagradas Formas y hasta el Copón donde se encerraban” (C. Zamora), lo cual debió levantar alguna polémica entre los vecinos, al ser comentado por los incrédulos, el hecho de que las Sagradas Formas no hubieran sido capaces de haberse salvado de las llamas. “Dios permitió todo esto para probar nuestra fe”, concluyó el párroco.

El 24 de mayo de 1921 se puso la primera piedra del templo en su actual emplazamiento, terminándose de construir el 22 de abril de 1924.

Palacio de “Montenegro”:
Perteneciente a la familia González de Gregorio, en su día perteneció a los dominios del “Conde de Lerena”, son de destacar sus hermosos son los jardines denominados “La Cerca”, así como el blasón de fu fachada principal situada en la carretera de Soria.

El Coso taurino:
Singular plaza de Toros tiene Quintana, bajo rasante del terreno, al parecer solo existen dos de esas características en toda España, esta originalidad es debida a que para su construcción se utilizaron unas antiguas canteras de arcilla que sirvieron para aprovisionar de materiales a las cercanas industrias ya desaparecidas de fabricación alfarera “Las Tejeras”.

Centro Temático de la Cerámica Tradicional (museo):
En este museo de reciente creación y mantenido con esfuerzo municipal, podremos hacer un recorrido temático desde la antigüedad hasta nuestros días, de una tradición artesana que hoy se sigue desarrollando por parte de Evelio Arnanz, quiero hacer hincapié aquí de que la alfareria tradicional de Quintana es de color negro intenso, solo común en otras dos poblaciones mas de esta España artesana, Llamas del Mouro (Asturias) y Verdú (Lérida).
Está instalado el museo en parte de las antiguas escuelas, dándole asimismo uso a un edificio representativo de la población.
 
Enlaces sobre Quintana Redonda:

La leñadora de Quintana Redonda
http://www.sorianos.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=51

Centro Temático de la Cerámica Tradicional
http://www.quintanaceramica.com/

Fuentes
http://www.soria-goig.org/fuentes/fuentes-q.htm

Elpidio Barranco (molinero)
http://soria-goig.com/Etnologia/pag_0874.htm
Alfareria Arnanz
http://alfareriaarnanz.com/inicio.asp
El Rincón del Chorlo
http://txakobo.spaces.live.com/

Web oficial del Ayuntamiento de Quintana Redonda
http://www.quintanaredonda.es/

Casa Rural “La Vieja Cantina”
http://www.ecoturismorural.com/www/FichaEstablecimiento.php?Id=5153

Colegio Rural Agrupado C.R.A. Río Izana
http://centros4.pntic.mec.es/cp.rio.izana/nuestros%20pueblos.htm

Memorias de Celestino Zamora Ramos
http://soria-goig.com/Biblioteca/libros/lib_235.htm

Ruta en tren Almazán – Soria
http://soria-goig.com/Rutas/pag_0446.htm

Soria Pueblo a Pueblo – Quintana Redonda
http://soria-goig.com/Pueblos/pag_0579.htm

La matanza del cerdo, Quintana Redonda 2009
http://actualidadsoriaysuspueblos.blogspot.com/2009/02/religiosidad-y-tradicion-en-quintana.html

Tesoro de Quintana Redonda.
Armonía Pulso y Púa, (videos del concierto de Navidad 2008)
http://www.armoniapulsoypua.blogspot.com/
Asociación cultural para el mantenimiento del frontón de Quintana Redonda (Soria) (pagina desaparecida)
http://www.paisvirtual.com/viajes/rutas/fronton

Ruta micológica
http://www.soriasurturismo.net/files/Quintana_ruta%20micol%C3%B3gica.pdf

San Baudelio, interesante iglesia Mozárabe situada en las proximidades de Berlanga de Duero