Pablo Font

- Españoles……………..Fraga ha muerto

2012-01-16T15:52:00.005+01:00

El tiempo, que no los tribunales hace justicia. Como Franco y otros tantos, Fraga se ha ido de balde, sin que los jueces purguen sus “pecados”. Solo nos queda la esperanza, a los que no creemos en dioses, que en ese onírico tribunal celeste del que nos hablan los píos, se haga justicia.

Hoy en los medios de comunicación "casi" todos son loas; como siempre ocurre hacia los que mueren, pero la historia es completa, no se puede borrar y en la historia de Fraga hay enormes agujeros negros de su pasado.

Todavía conservo en mi poder el “cassette” que de forma clandestina corría por aquellos años, con las transcripciones de las emisoras de policía cuando los “sucesos de Vitoria” en 1976, en que él ahora muerto era ministro de Gobernación.

Aquí os dejo las grabaciones de la policía de los “sucesos de Vitoria”, en las cuales fueron asesinados cinco trabajadores y más de 500 fueron heridos.

Hoy mi recuerdo de nuevo es para:

Pedro María Martínez Ocio

Francisco Aznar Clemente

Romualdo Barroso Chaparro

José Luis Castillo García

Bienvenido Pereda.

Os transcribo el artículo de Juan Carlos Monedero publicado en el día de hoy:

Manuel Fraga, un Franquista

Lástima que los jueces argentinos no hayan tenido tiempo de juzgar a quien tanto hizo por la dictadura en España. Lo que nos hubiera gustado juzgarte por cómplice de genocidio. Te vas entre ruinas. Las de los tuyos. Las de la España que nos has legado. Incluso con mayoría absoluta. La ruina que construiste toda tu vida. Una ruina que medimos con parámetros de democracia. Otros te miden con reglas de dictadura. Y te ven grande.

Hoy, cuando siguen muriéndose en el anonimato españoles y españolas que se jugaron todo por defender la democracia, tú eres el ensalzado. Y eso nos obliga a recordar quien en verdad eras. ¿A quién no le pesa tu apoyo decidido a la dictadura cuando valora tu persona? Te defienden asesinos con los que tienes un aire de familia (¿cuántas sentencias de muerte firmaste en los gobiernos de Franco?). O hijos de asesinos. Quizá también algún despistado. Imbéciles nunca han faltado. Aunque el grueso de tu recuerdo viene de tus comilitones de la guerra civil. Matasteis mucho. Como para olvidaros.

Estás a la altura de tu adorado Franco, de tu respetado Pinochet (¡cómo te moviste para que Garzón no lo juzgara!), de Videla. Te pusiste al lado de la escoria del siglo XX. Nos hubiera gustado verte encarcelado, juzgado, acusado. Arrepentido no, porque siempre despreciaste a los demócratas. Tú eres de los que no se arrepienten. Tanto odiabas. A las mujeres a las que rapaste la cabeza por que siempre fuiste muy hombre, a los militantes a los que contribuiste a asesinar, a la gente honrada a la que insultaste incluso después de muertos. Tú justificaste el asesinato de Grimau. Todo un padre de la Constitución celebrando el asesinato extrajudicial de un tipo cuyo delito fue defender la democracia. Qué lástima que no haya vida después de la muerte para que te cobren tanta infamia. Aunque quitarais todos los recuerdos de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol la memoria es perseverante. Ahí mismo, en Sol, está la memoria de los que ayudaste a asesinar.

Te mueres pero no olvidamos. Te va a acompañar siempre nuestra memoria. Como cómplice de asesinos. Como franquista. Como arrogante. La calle era tuya. Nuestro es el desprecio. Dijiste que había que reprimir con mano dura en Vitoria. Y llenaste Vitoria de muertos. Cuánta muerte te ha acompañado siempre.

Pero no creas que nos quitas sosiego. No vamos a pensarte mucho. Sólo hoy, que te querrán ensalzar. Nosotros, hoy, en cambio, agradecemos a los que lucharon por la democracia. A los que tú asesinaste. A los que quisiste condenar al olvido. A los que encarcelaste, golpeaste, espiaste. En Alemania, cuando cayó el comunismo, todo el mundo pudo ver sus archivos policiales. Aquí no nos dejan hacerlo. Saldrías mucho en esos papeles. Persiguiendo demócratas. ¿Te tenemos que recordar como un padre de la patria?

Estas palabras son para que nadie se engañe. Cuando los mercenarios te ensalcen, nosotros dejamos claro nuestro desprecio por todo el daño que hiciste. La democracia no debe celebrar a los que han luchado contra la democracia. Aunque haya que recordarlo precisamente hoy, que te empeñas en marcharte haciendo ruido.

Toda muerte es una derrota. Incluso la tuya. No me alegro de que hayas muerto.

Pero no nos engañamos. Ha muerto un aprovechado cuyo principal interés fue él mismo, un autoritario, un arrogante, un fascista. Alguien al que le debemos buena parte de lo peor de la Constitución, lo que la hace menos democrática (el papel del ejército, la monarquía, el sistema electoral, el catolicismo, el apoyo a la escuela privada…). Y si por ti fuera, no hubiéramos tenido ni divorcio ni las mujeres derecho alguno.

Que tu dios te recoja y te pida cuentas. Por cada inocente que humillaste, por cada demócrata que mancillaste, por cada persona honrada que insultaste. Que te dure la eternidad el pago por tu vida haciendo daño.

Nos vamos a acordar de todo el dolor que causaste. ¿Que embridaste a la derecha? Es decir, tenemos que estaros agradecidos porque decidisteis seguir mandando también en la democracia.

Veo sonreír a las mujeres de los mineros a las que cortaste el pelo para humillarlas…Te tienen lástima. Incluso después de muerto.

Porque somos mucho mejores que vosotros.

Que la tierra te sea leve.

Mucho más de lo que nunca nos deseaste.

Y gracias por recordarnos que tenemos que seguir peleando. ¿Qué democracia vamos a tener mientras siga este relato de la Transición que confunde los papeles?

Nuestro recuerdo, sólo para los demócratas.

Juan Carlos Monedero: Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y Director del Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.

- Feliz Año 2012

2011-12-27T13:09:00.001+01:00

Feliz año para todos los que entráis por estas paginas.

- Alubias rojas de Tolosa (recetas para unas Navidades en crisis)

2011-12-18T18:03:00.007+01:00

Se acercan las navidades y ya hay quien me demanda alguna receta para sobrevivirlas. Mi reciente salida otoñal a los norteños valles navarros del Baztán me ha dado para entre otras cosas degustar las viandas de aquellas tierras, entre ellas sus legumbres. Yo soy sobre todo de cucharón y caldo y aunque no desdeño las carnes o pescados, me llaman sobre todo los primeros platos, es por ello que os he preparado un buen guisote de alubias.

Las judías o alubias no son originarias de nuestras tierras, junto con la patata y los tomates vinieron de las Américas después de su redescubrimiento por parte del almirante Colon. Al principio se usaron como alimento para el ganado, pero la falta de proteínas en la alimentación de las clases bajas, pues el pescado y la carne eran productos solo asequibles para pudientes, motivó se empezaran a utilizar como sustituto por su alto contenido proteínico, además de contener hierro, potasio y fibra, esto derivo a que se las denominara como "la carne de los pobres”, siendo uno de los alimentos mas nutritivos y ricos que existen en nuestra dieta, aunque su consumo ha descendido bastante en los últimos años.

Estas semillas secas de leguminosas reciben diversos nombres dependiendo de su país de origen: poroto en Argentina, habichuela en Centro America, carahota en Venezuela, frijol en Méjico, bean en los países sajones, así como judía o alubia entre nosotros, que a su vez la denominamos también: fréjoles, monchetas, pochas, caparrones, fabes o barojas; dependiendo de en que comarca, región, comunidad autónoma o país, nos haya tocado nacer de nuestra plural España. Diversos tipos de ellas podemos encontrar en nuestra piel de toro, todas diferentes y todas exquisitas si las sabemos condimentar, cada una con sus elementos y sus complementos, en arroces, con verduras, guisadas, estofadas, en fabada, para ensaladas, cada una de ellas completa un buen mantel. Así encontramos: verdinas, pintas de León, carilla, blancas del Barco, fabes asturianas, blanca de riñón, rojas, agarbanzadas, caparrones, moradas, judiones de la Granja, pochas, monchetas del Ganxet, garrofó de Valencia, manteca de La Bañeza, blanca de León, planchadas, canela, arrocina, de la Virgen y entre algunas especies más que me habré olvidado……………………las alubias rojas de Tolosa. De estas ultimas es la receta que hoy os quiero trasladar, suaves al paladar, sabrosas al gusto, nutritivas y excelentes para una tarde reposada.

INGREDIENTES (para seis personas):

- ½ kg. de alubias rojas de Tolosa. Son casi negras, luego aclaran al cocer. Tendremos que adquirirlas en un lugar de confianza para que no nos las den mezcladas y sobre todo saber si son tiernas o no para ponerlas o no en remojo la noche anterior.

- 1 cebolla.
- 1 puerro.
- 1 zanahoria.
- 1 pimiento verde.
- 2 ñoras.
- 4 dientes de ajo.
- 2 patatas.

- 2 hojas de laurel.
- Berza. Se puede utilizar también un poco de repollo o las hojas verdes (las partes tiernas) de la coliflor, aunque ya cada vez traen menos; estas le dan a todos los guisos una suavidad especial
- 250 grs. de costillas de cerdo. Siempre en estas recetas en las que uso costillas recomiendo las de “Carnicería Martín”, en la Avenida de Mariano Vicén, nº 29 de la ciudad de Soria, si vais de parte de este bloguero no os harán descuentos (son sorianos), pero siempre os regalaran la mejor de las sonrisas.

- 150 grs. de chorizo.
- 150 grs. de tocino veteado.
- un chorreton de aceite de oliva virgen extra.

- un poco de harina.
- sal. (o un caldito concentrado – avecrem o magi)
- unas guindillas para acompañar. Si las encontráis, las mejores son las “piparras” de la marca UBIDEA, pequeñas y lo suficientemente suaves para que solo piquen lo justo, están elaboradas en Vera de Bidasoa (Navarra)

PREPARACION:

La noche de la víspera tendremos que poner las alubias en remojo si no son de la temporada. Si las costillas están algo curadas ya (cosa que recomiendo), se ponen en remojo junto con las alubias.

El día que nos ponemos a “arreglarlas” (hay que indicar que este tipo de guisos están mejor de un día para otro), las colocamos en una olla con el agua del remojo que las cubra solo un poco (sacada de ella las costillas si es que las hemos puesto también a remojar). Algunas gentes aconsejan poner agua limpia e incluso cambiarles esta después del primer hervor; esto lo sugieren para que no produzcan las consabidas flatulencias, pero lo que se consigue es una perdida en la calidad de su excelente sabor…………. Allá vosotros la decisión que tomáis, pero yo prefiero la calidad, aunque tenga una tarde sonajera de ventosidades, por lo cual os he aconsejado que las disfrutéis un día de tarde tranquila y familiar…………también puede ser en la compañía de buenas y complacientes amistades.

Dejamos que comiencen a hervir, controlado que esta labor sea con el fuego muy lento.

Mientras esto ocurre habremos puesto las ñoras en remojo, partidas en cuartos para que se empapen bien de agua. Esto llevara sobre una hora, después rasparemos la pulpa de las mismas con un cuchillo extrayendo su encarnada carne, despreciando la piel, el rabo y las molestas pepitas.

Las tendremos que espumar y añadirles más agua para romper su hervor al menos dos veces “espantarlas” y para que no se queden secas.

Asamos los ajos en el microondas (sin pelar, 15 segundos máxima potencia), añadiendo estos, las costillas y el tocino al guiso.

Pochamos lentamente en una sartén con tapadera la cebolla muy picada, junto con el puerro, el pimiento verde, estos últimos menos picados, pero también, las ñoras y las hojas de laurel. Al sofrito le podemos añadir, al final un poquito de harina, rehogándola durante unos dos minutos, esto conseguirá que el caldo del guiso salga mas espeso, lo cual también se puede conseguir espachurrando algunas alubias ya hervidas.

Cuando comiencen las alubias a perder su dureza se les añade el chorizo, el sofrito que hemos preparado y el chorro de aceite crudo; removiendo con madera, teniendo cuidado de no romper las judías. Cuando calculemos que les quedan más o menos media hora para estar, probaremos el nivel de sal, añadimos esta o el caldito si hiciera falta (hay que tener en cuenta que las costillas pueden darles un cierto grado sabroso). Es el momento de agregar, las hojas de coliflor, las zanahorias y las patatas en trozos pequeños, cortándolas a casquetes, tronzadas, cascándolas, chascándolas o tronchándolas con la ayuda del cuchillo antes de terminar el corte, así sueltan mejor el almidón, espesando de forma natural el guiso……………….y a esperar que terminen de hacerse.

Solo queda para servir, trocear el chorizo, el tocino y las costillas si no las hemos dividido antes, y poner las guindillas en una pequeña bandeja para que cada uno se coja las que quiera.

Ya me diréis que tal os han salido…………. no os guardéis los gases………….dadles libertad.
Salud a todos......y que nos toque la lotería dentro de cuatro días.

- 100 años de la conquista del Polo Sur

2011-12-14T20:54:00.004+01:00

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Hoy se cumplen los 100 años de la lucha del ser humano por conseguir llegar el primero al Polo Sur “90º S”. El 14 de diciembre de 1911 a las 15 horas el explorador noruego Roald Amundsen colocó en el punto más meridional del Planeta la bandera de su país, donde ahora hay una base científica noruego-norte americana. Un mes después una expedición inglesa capitaneada por Robert Falcon Scott, encontró en el mismo lugar una tienda de campaña dejada por el escandinavo y en su interior una carta dando cuenta de su logro. Scott y el resto de los miembros de su expedición murieron de frío y desnutrición en el viaje de regreso.

El éxito de la expedición del noruego y la tragedia de la del inglés se debió fundamentalmente a la diferente forma de concebir y organizar la intendencia para alcanzar el logro de llegar el primero al punto más austral de la tierra. Mientras que Amundsen iba bien equipado, al haber estudiado la forma de vida de los esquimales en aventuras anteriores, Scott no llevaba la ropa adecuada. Además cometió el error de usar caballos como medio de trasporte, mientras que el noruego utilizó perros que tiraban de trineos, lo que le sirvió de alimento tanto a él y a sus compañeros, como a sus animales de tiro (perro come perro – caballo no come caballo).

Los relatos de estas dos experiencias han sido contados en diversos títulos y multitud de artículos. Amundsen nos los describe en primera persona a través de su libro “El Polo Sur”, mientras que Scott los relata a través del diario de la expedición que se encontró junto a sus restos en diciembre de 1912. El éxito del nórdico se trasladó a la prensa en cuanto pudo en ponerse en contacto con el mundo. Del fracaso del sajón, los ingleses con su habitual habilidad, maestría, experiencia y maña, consiguieron transformarlo en éxito, convirtiendo al explorador y a sus compañeros en héroes nacionales, cuando en realidad fue un error de planificación, tuvieron problemas internos y además la forma de ser y el carácter de Scott no ayudaba mucho en la convivencia del grupo, tema fundamental al arriesgarse en este tipo de aventuras. Lauwrence Orates miembro de la expedición británica que tubo problemas con Scott, nos relata en su diario ("No me gusta nada Scott y lo tiraría todo por la borda si no fuera porque somos una expedición británica... Scott no actúa con rectitud, su primera preocupación es él mismo, el resto no le importa..." Oates se sacrifico por sus compañeros dejándose morir para no dificultar el regreso de Scott, quien posiblemente no hubiera muerto de haber admitido los consejos de este.

Estas aventuras ya en la modernidad, son comparables a las míticas africanas de John Hanning Speke, David Livingstone y Henry Morton Stanley, realizadas a mitad del siglo XIX, también llenas de tragedia y triunfo, y equivalentes en el tiempo con las de Colon, Magallanes o el almirante chino Zheng He.

Entre las historias de la Antártida, la que siempre he admirado y creo a mi entender la mejor y mayor aventura de supervivencia de la historia relatada, es la vivida por Ernest Shackleton entre agosto de 1914 y el mismo mes de 1916. Una historia de resistencia ante las adversidades, al quedar atrapados en los hielos australes. En ella que destaca el carácter de Shackleton como buen planificador, referente humano ante sus hombres, prototipo de liderazgo y comportamiento ejemplar ante la tripulación de su barco el Endurance………….. todo lo contrario a su compatriota Scott. Fueron 687 días los que estuvieron los 22 miembros de la expedición luchando contra los elementos, siendo rescatados sin sufrir una sola baja. Pero esta historia que merece un capitulo entero la dejare para cuando este mas inspirado.

Ya no quedan espacios por descubrir en la corteza terrestre que habitamos, solo las cavidades y profundidades marinas o los espacios siderales nos pueden aportar nuevos descubrimientos. Esperemos que estos sean para bien…………. La conferencia que hace unos días ha terminado en la ciudad sudafricana de Durban y en la que se trataba de mantener la supervivencia de nuestro Planeta ha sido un fiasco…………. Esperemos de los nuevos tiempos en los que el raciocinio y no los intereses, sean los que prevalezcan entre los humanos y sobre todo entre los que nos gobiernan…………. pero madre mía lo que nos viene encima.

- Namib………..el desierto rojo (Namibia)

2011-12-12T18:55:00.006+01:00

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Un espectáculo de formas y colores se abre ante nuestra vista, la calma es total, la representación majestuosa. Caprichosas siluetas de suaves y redondeadas aristas forman las dunas que ante nuestros ojos se muestran. Los tonos rojizos que matizan sus arenas cambian a lo largo del día, dependiendo de la intensidad de la luz con las que son iluminadas por el rigor del sol, que en esta latitud castiga con fuerza a todo aquel que se aventura a introducirse en estos espacios desolados. Al alba, la arena se hace rojiza y a los pocos instantes, cuando el sol empieza a ascender en el cielo, la tierra cobra un tono cada vez más suave, dorando sus terreas colinas con un cierto tono rosado. En el crepúsculo, cuando el astro rey comienza a despedirse, los tintes llegan a ser incluso púrpuras. Con solo pasar unas cuantas horas entre las dunas observaremos sin dificultad estos mágicos cambios cromáticos, es como si algún alquimista estuviera enredando con toda la gama de bermellones para teñir estas inhóspitas tierras.

Este desierto, uno de los parajes más secos del mundo, apenas un centímetro cúbico de lluvia al año, es con más de 65 millones de años de antigüedad, el más anciano de todo nuestro planeta, existiendo ya en los tiempos de cuando se extinguieron los dinosaurios. Está formado por las arenas depositadas durante cinco millones de años, arrastradas por el río Orange desde el rojo territorio del vecino Kalahari. En su desembocadura, por la acción marina de la corriente de Benguela que llega desde la Antártida y los dominantes vientos del Oeste, las van depositando en donde ahora las contemplamos. El rojo dominante, es debido a la existencia de partículas de óxido de hierro entre los granos de arena. Estas inmensas masas de arenas activas, bajo las cuales se esconden dunas petrificadas, son inestables y cuando el viento así lo quiere, se desplazan libres, cambiando una y otra vez el paisaje.

Aunque el desierto ocupa la quinta parte del territorio namibio, el equivalente a cuatro Suizas y abarca la totalidad de los 1600 km. de la costa de Namibia, desde el río Kunene en la frontera de Angola al norte, hasta el sur en el río Orange en la de Sudáfrica; es el área comprendida entre las ciudades de Luderitz y Swakopmund la zona que se denomina Namib Naukluft, y que en la actualidad esta declarada como Parque Nacional, abarcando el gran espacio dunar una superficie de unos 34.000 km². Este gran mar de arena se extiende 400 km. desde Luderitz a Walvis Bay y entre los 80 y 150 kilómetros hacia el interior desde la costa. Una gran parte de él es zona diamantífera, por ello la enorme vigilancia y protección que tiene. Su nombre, Namib, significa “enorme” en lengua nama. La única población autorizada a continuar en el Parque son los Topnaar que han existido en esta región al menos durante los últimos mil años, viviendo de la explotación y venta de las pepitas del “nara”, fruto de un arbusto espinoso que se localiza en la zona.

La primera visión que tenemos de esta inmensidad de arena es desde una pequeña avioneta Cessna de 6 plazas. Volamos sobre las dunas por espacio de 40 minutos, la tarde es serena y aunque el tiempo y la luz no es la mejor, la perspectiva que desde la altura tenemos es impresionante, el mar de dunas que se pierde hasta el lejano horizonte esta a nuestros pies, la inmensidad es la constante, el rojo domina todo el espacio, solo el azul del cielo interrumpe esa continuidad, las formas onduladas se suceden, deseamos que este instante no termine, es como un orgasmo visual. Aquí por la acción variable de los vientos las dunas tienen forma estrellada, eso le añade un valor más de singularidad. Volamos tan cerca de las crestas en algunos momentos que casi podemos tocarlas, por algún momento el piloto que mas parece un Boy Scout, nos regala alguna que otra acrobacia, divisamos una pequeña manada de avestruces y cruzamos por encima de los enigmáticos redondeles existentes en la zona de vegetación y a los que hasta ahora no se les ha sacado una teoría razonada de su formación; es un vuelo emocionante y asombroso, inmerso en el extraordinario espectáculo de los paisajes del Namib.

Al atardecer, para completar el espectáculo ascendemos desde el pequeño pueblo-control de Sesriem a la cercana duna de Elin, pudiendo desde ella ver como los tonos se hacen más intensos, el horizonte se oscurece y hasta la brisa serena su caminar para que observemos como el sol nos despide meloso hasta un nuevo día. Es entonces cuando el Namib se incendia y alcanza esa tonalidad rojiza tan característica, que difícilmente podremos observar en alguna otra parte de nuestro maltratado planeta.

Madrugamos, bueno es noche cerrada aun, son poco más de la 5 cuando nos levantamos, tenemos que recorrer los 60 km. del árido, seco y enigmático valle de Tsauchab, rodeado de dunas, en él que se encuentran los mayores puntos de interés de todo el Parque. Con los primeros albores del día llegamos a la Duna 45, la más conocida, cuya agraciada silueta la convierte en la preferida de los multicolores visitantes mañaneros; para desde ella divisar los rojos amaneceres que desde su altura se divisan por encima de sus vecinas. Estas crestas de arena están numeradas como si fueran calles, es así apodada porque hallarse a 45 kilómetros de Sesriem, siendo una de las más altas de todo el mar de arena a la que llega nuestra vista.

Desde la cima de las dunas se divisa un panorama impresionante, el paisaje es magnífico. La luz del sol se filtra dejando distintas tonalidades en ellas, juego de luces y de sombras. Diferentes gamas de rojos y cobrizos se mezclan con el verde de las acacias, arbustos y plantas casi albinas que pueblan este lugar. El paseo por estas arenas es alucinante, el colorido precioso, no hay que olvidar que el Namib es un lugar que hechiza; el desierto está vivo, la arena acaricia.

Nos dirigimos al final de la garganta, hacia “Deadvlei” el valle muerto, acertado nombre para este apartado rincón del mundo; se trata de un antiguo lago que nos brinda un panorama diferente de los hasta ahora vistos. Tras una ligera caminata encontramos un amplio claro entre las dunas, de resquebrajado y seco suelo, en él posan ante nuestras cámaras de fotos secas acacias que dejaron su función vegetal hace unos 800 años, reliquias en el tiempo de un pasado mas húmedo. Son como fósiles inertes que rellenan una escena de contrastes, el cielo impolutamente azul, rojas las arenas, un pulcro suelo blanco y sobre él los oscuros, casi negros, restos de estos enramados y marchitos troncos. De nuevo deseamos que se detenga el tiempo, pero nuestros ruegos no son escuchados, una mestizada y atrayente voz nos reclama para seguir.

No muy lejos se ubica Sossusvlei (el lugar de reunión de las aguas), entre las arenas encontramos este lago,………..... ¡si!, una lámina de agua en medio del desierto. De nuevo otro contraste sorprendente, en una depresión flanqueada por las dunas más altas del mundo, un lugar con vida, sobre sus aguas se reflejan los tonos rojos de las colinas de arena que lo abrazan. Comprobamos que algo se mueve en este desierto; bajo estas arenas la vida fluye y cientos de pequeñas criaturas han logrado adaptarse a este duro entorno, en el un simple humano no sería capaz de subsistir. Aquí brotan distintas plantas propias del desierto, alguna de ellas contiene agua que es utilizada para beber en caso de necesidad y sequía. Observamos un nido de araña dentro de la arena, también madrigueras de jerbos, escarabajos y lagartos que se han amoldado a este hábitat de estériles dunas, gran cantidad de pájaros revolotean entre los arbustos y acacias que por doquier encontramos…………….y bajo nuestros pies, enterrados en estas milenarias arenas se esconden diamantes como puños, codiciados por los traficantes en el mercado de Amberes.

A la entrada de este gran valle, no muy lejos de la población de Sesriem encontramos el cañón del mismo nombre. Como resultado de la erosión a lo largo de millones de años, se formó este estrecho desfiladero de aproximadamente un kilómetro de longitud alrededor y de 30 metros de profundidad. Sesriem significa “6 correas” en afrikaans, en referencia a la manera en que los primeros exploradores sacaban el agua de las lagunas, atando un cubo al extremo de seis correas de bueyes. No es demasiado grande, ni demasiado profundo, pero es un cañón en medio del desierto y en época de lluvias (de Octubre a Marzo) es posible encontrar el apreciado y liquido elemento en su cauce. Esta maravilla de agua en medio del desolado paisaje es otra de las notoriedades de esta inhóspita zona.

Estas espectaculares dunas de Sossusvlei y el cañón de Sesriem, ponen al descubierto millones de años de historia geológica, contrastando fuertemente con las llanuras pedregosas de su alrededor y que nuestros ojos no se cansan de admirar.

Abandonamos estos médanos de arena continuando nuestro camino hacia el Norte, a una hora mas o menos de trotar por estas pistas, 83 km. paramos en un curioso sitio, también en medio de la nada. Su nombre Solitaire ya nos da una idea de la definición del lugar, se lo puso Elsie Sophia van Coller esposa de Willem Christoffel van Coller, quien adquirió 33.000 hectáreas de estas tierras en 1948, quien eligió este nombre por la soledad que se respira en su entorno, así como la figura de un solitario diamante. Combinando estas dos afecciones su significado indica………un lugar precioso, único, pero solitario.

Este enclave en medio de deshabitadas planicies es algo más que una parada de descanso cerca del Parque Nacional Namib-Naukluft. Durante años, ha sido la única gasolinera en muchos kilómetros, entre Sesriem y la carretera de Windoek, actualmente es la única estación de servicio entre las dunas en Sossusvlei y la costa en Walvis Bay. Hay también una pequeña tienda de aprovisionamiento (pequeño restaurante y bar), oficina de correos, un motel con un camping en los alrededores…………y una mítica panadería-pastelería con uno de los mejores apple strudel (pastel de manzana) del mundo que el zimbawues “Moose McGregor” comenzó a elaborar en este apartado lugar del mundo en 1992, convirtiendo su panadería en lugar y parada obligatoria a todos los que pasan por estas tierras, horneando en la actualidad entre 150 y 200 kg. de apple strudel en un solo día.

Este lugar se ha hecho afamado en holanda por el libro “Solitaire” escrito por Ton van der Lee y en el que relata su paso por estas tierras. Aquí se rodó el film de Robert Rodiguez “Abierto hasta el amanecer”, en él que podemos ver la actuación del polifacético George Clooney, apareciendo también Quentin Tarantino.

Solitaire sin quererlo se ha convertido también en un museo de coches antiguos. Su situación y el existir la única gasolinera y taller de reparación de vehículos en cientos de kilómetros a la redonda, han originado que los coches que no merecía la pena arreglar, posen abandonados en medio de las arenas y matojos de su alrededor, un original espectáculo y curioso hallazgo para los amantes de la historia del automóvil.

Siguiendo nuestra ruta norteña a los 50 km. nos desviamos a pasar la noche en Yuri Camp, propiedad de una agradable japonesa, que vino por aquí en 1998 y se quedó definitivamente en estas áridas latitudes casándose con un germano-namibio. Años atrás, antes que lo prohibieran las autoridades del Parque, hacia de guía y explicaba en un pelicular castellano las curiosidades en Deadvlei.

Como todo lo que hay por estas latitudes, nos ubicamos en la mas absoluta soledad y desolación. Nos da tiempo por la tarde a dar un paseo, ascendiendo hasta una cercana meseta desde la que divisamos hermosos paisajes. Miremos donde miremos los grandiosos horizontes nos trasladan la grandiosidad de la aridez, no vislumbramos asentamiento humano alguno en nuestra vista, solo la pequeña granja de nuestra anfitriona nipona y nuestro camión,; esperamos en una cercana colina a disfrutar de otro de esos atardeceres africanos a los que ya estamos mal acostumbrados. La noche aquí también es especial, un vivaque (dormir al raso), una buena fogata y un esplendoroso amanecer de luna llena, nos acompañan en las charletas de la cena………, esto es otro mundo, ………………la gloria, si existe tiene que algo parecido.

A 140 km. de nuestra partida en Sesriem, 50 del cruce de Solitaire, 16 de Yuri Camp y 2,5 km. antes de pasar unas curvas en la carretera que descienden hasta el barranco del río Gaub, encontramos el cartel indicándonos que traspasamos el Trópico de Capricornio, desde aquí solo nos quedan 22 km. al cruce de la carretera M36, que une Walvis Blay con Windhoek, capital del país. Esta línea imaginaria define los puntos más meridionales en los que el Sol alcanza el cenit a mediodía. En el Trópico de Capricornio, los rayos solares caen verticalmente sobre el suelo durante el solsticio de diciembre, lo que sucede entre el 21 y el 22 de cada diciembre. Se le denomina «de Capricornio» porque en la antigüedad, cuando se producía el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el Sol estaba en la constelación de Capricornio. En la actualidad este hecho sucede en la constelación de Ofiuco, pero el nombre Trópico de Capricornio se ha mantenido desde entonces.

En el Paso Kuiseb (Kuiseb Pass) hacemos un relax durante nuestra ruta hacia la costa. El paisaje se ha transformado, los amplios horizontes no son las planicies rotas por aisladas montañas que hasta aquí nos han acompañado, ahora se muestran infinidad de suaves colinas asentadas sobre fuertes desniveles, es como si todo el terreno estuviera sembrado de enormes tetas de tierra, pizarra y cuarcitas erosionadas. La visión que contemplamos solo es interrumpida por el enorme cañón que forma este gran rió seco, uno de los más importantes de todo el territorio namibio junto con el Orange y el Kunene.

Estos barrancos también tienen su enigmática historia. Dos pacifistas y notables geólogos germanos, Henno Martín y Hermann Korn deciden abandonar Alemania en 1935, ante los avances de las ideas nazis propugnadas por el fanatismo de Hitler; se instalan en Namibia, por aquel entonces administrado políticamente bajo la orbita de Gran Bretaña, ubicándose en la ciudad costera de Walvis Bay. Con el estallido de la segunda guerra mundial y ante el temor de ser recluidos por las autoridades inglesas en un campo de internamiento, como estaban haciendo los anglosajones con el resto de la población teutona; deciden huir, escondiéndose por estos barrancos en 1940. Aquí pasan más de dos años y medio, llevando una existencia primitiva bajo circunstancias indescriptibles, viviendo como los antiguos bosquimanos, subsistiendo de lo poco que les proporcionaba estos yermos dominios, escondiéndose de la policía y de la población local, ante la sospecha de ser delatados por los moradores indígenas de la zona, finalizando su aventura cuando Herman comienza a sufrir graves problemas de desnutrición y se entregan a las autoridades. La lucha por sobrevivir en el desierto la relata Martín en un libro dedicado a su esposa, publicado en 1956, Wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste (Si hay guerra, nos vamos al desierto), un año mas tarde se publica en ingles con el titulo The Sheltering Desert (El desierto protector), mismo titulo de la película dirigida por Reghardt van den Bergh, estrenada en 1992, en la que se narran las vicisitudes de estos dos robinsones en las proximidades del Namib.

Korn murió pocos años después en un accidente de trafico pero Martín, con los estudios desarrollados en Namibia y posiblemente en su exilio de Kuiseb, junto con los posteriores realizados en Sudamérica, confirmo la teoría de la existencia en remotos tiempos de un único continente en nuestro planeta…………el que ahora denominamos Pangea.

Uno se siente pequeño ante estos lugares donde nada habita. La nada, ese vacío, es la sensación primera al llegar este sorprendente desierto, su asombrosa y árida belleza, sin embargo te deja perplejo. Quien busque sentir una emoción áspera pero deslumbradora debe venir a este inhóspito rincón del planeta, uno de los escenarios más fascinantes del mundo. Una creencia de la tribu “nama” (Namibia), narra que su Dios creó los países con agua para que el hombre pudiera habitar en ellos, y los desiertos para que pudiera descubrir su alma.

- Fish River Canyon y las Montañas de Aus (Namibia)

2011-11-30T21:47:00.023+01:00

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Después de transitar el desierto de Kalahari, entramos en Namibia por su Este meridional. Franqueamos el paso fronterizo de Rietfontein - Klein Menasse cruzando a otro mundo nada parecido a nuestro inicio en Sudáfrica. Salvo el paisaje, todo es diferente, aquí se termina el asfalto, comienzan las rutas sin alquitrán y el polvo empieza a ser nuestro invitado viajero. En estas áridas planicies arranca realmente nuestro periplo por el sur del continente africano, por esa África austral, esa áfrica con sabor a negro, esa áfrica más autentica de la que hasta ahora habíamos percibido en nuestro recorrido por el país de Mandela. En total una ruta en camión de 7.820 km. por Sudáfrica, Namibia, Botswana y Zimbabue, visitando lugares y gentes de una singularidad desconocida para el “hombre blanco” que se interna por primera vez en estos vastos territorios.

La primera población que nos encontramos es Keetmanshoop, importante cruce de carreteras en medio de espacios prácticamente inhabitados. Por ella atraviesan la carretera que por el sur desde Ciudad del Cabo llega hasta Windhoek, la capital namibia y por el oeste la que desde Pretoria y Johannesburgo en Sudáfrica, cruza prácticamente todo el continente para alcanzar la costa Atlántica namibia en Luderitz. El colorido de la ciudad es sorprendente, no solo los edificios; sus gentes en animada actividad deambulan las calles en un ajetreo al que no estábamos acostumbrados en estas latitudes, algo que nos reconforta después de tanto paisaje estéril y tanto polvo.

En Seeheim nos desviamos al sur. La ruta aunque buena sigue polvorienta y bacheona, pero no dura mucho; en un punto indicado la abandonamos virando al Oeste, tomando dirección hacia el Fish River Canyon. La pista se convierte en una verdadera montaña rusa sobre la que transita nuestro camión por encima de una superficie de piedras. Una hora nos lleva recorrer los 20 km. que nos separan de la granja Gondwana Guest Farm, nuestro agradable alojamiento de esta noche. Partimos en Land Rovers hacia el barranco en medio de la soledad y aridez mas absoluta, de repente, al superar un repecho, ante nuestra vista aparece la enorme garganta. Se trata del segundo cañón más grande del planeta, solo superado por el del Colorado. El espectáculo es sobrecogedor e impactante, solo divisamos una parte de su cauce y es impresionante. El río corre abajo, encajonado entre grandes paredes, la desolación es absoluta y el silencio se hace oír. El Fish (pescado) desde su nacimiento en Khomas, próximo a Windhoek, discurre por desérticas planicies, no siendo hasta el final, justo antes de desembocar en el río Orange ya en la frontera con Sudáfrica, cuando su curso se encajona formando este espectacular cañón de 160 km. de largo, más de 500 mts. de profundidad y cuya anchura en algunos puntos alcanza los 27 km. dimensiones que nos dan una idea de su magnitud.

Descendemos caminando en busca del cauce y su corriente; matojos, piedras y aislados árboles de carcaj, forman el paisaje que nos acompaña hasta las transparentes aguas. Al retornar, el sol nos despide con otro más de esos atardeceres rojizos que estas tierras nos regalan a diario. Volvemos a nuestro albergue ya de noche, y entre el grandioso horizonte que imaginamos divisar no atisbamos una mísera luz, esto nos da una idea de nuestra situación en medio de la nada mas absoluta, sin un atisbo de vida humana alrededor, sólo desierto desparramado ante nuestra vista. Un cielo lleno de estrellas nos hace de techo, una fogata calienta la noche, la compañía, el silencio, …………. la velada es de las que guardas en tu interior, un entorno magnífico cargado de encanto.

Abandonamos este lugar en busca de nuevos territorios. Nos dirigimos hacia el Oeste camino de Aus, de nuevo un cruce de carreteras, un lugar donde se rompen esos amplios horizontes que nos han acompañado hasta aquí. Las Montañas de Aus, son formaciones graníticas muy erosionadas por la acción de los elementos meteorológicos a través de los tiempos, una especie de Pedriza madrileña con un cierto tono rojizo. Otro enclave mágico con el que nos regala estas tierras. De nuevo paseo, atardecer, velada y amanecer entre estas rocas que ocultan secretos. En Klein Aus Vista se encuentra el desfiladero donde se asienta “Geisterschlucht” nuestro refugio del día; en sus proximidades hallamos los herrumbrosos restos “ametrallados” de un coche abandonado, se trata de un Hudson Straight de 1937. Existe la leyenda que de este vehiculo se utilizó por parte de unos ladrones de diamantes para huir de un robo perpetrado en la ciudad de Luderitz. Acosados por la policía hasta este recóndito lugar, aquí fueron muertos por sus perseguidores, comentándose entre los lugareños que los diamantes nunca fueron encontrados.

Aus es una pequeña localidad ubicada en la región de Karas, situada 125 km. al Este de Luderitz. Utilizada en 1915 por el ejercito sudafricano como campo de prisioneros para oficiales alemanes capturados durante la primera Guerra Mundial tras la rendición en la ciudad de Otavi (al norte del país, cerca de Ethosa) del ejercito germanófilo el 9 de julio de ese mismo año. El número de presos que aquí estuvieron recluidos hasta 1919 en que se desmanteló el presidio superó los 1.550, la mayoría de ellos ciudadanos teutones que nunca habían estado en el ejercito, siendo simplemente comerciantes o granjeros, a su custodia estaban dedicados a su alrededor de 600 guardias. Fueron alojados en tiendas de campaña a 1.500 mts. de altitud, lo que condiciona que en esta zona durante el invierno no sea inusual haya nevadas, por ello estos reos construyeron ladrillos, convirtiendo sus precarios alojamientos en casas. A finales de 1916, ninguno de los presos vivían en tiendas, además habían construido sus propias estufas de leña en las que podían cocinas e incluso vendían sus excedentes a los guardianes sudafricanos al precio de 10 chelines por cada 1000 ladrillos.

El ferrocarril construido a principios del siglo XX que antaño unía Keetmanshoop con Luderitz ahora termina en Aus. El trazado hasta la costa que ahora están intentando rescatar y ponerlo de nuevo en funcionamiento, esta tapado por las dunas y las arenas del cercano desierto del Namib. En la construcción de esta línea ferroviaria, los alemanes, asentados colonialmente en la actual Namibia (por aquel entonces África del Sudoeste), utilizaron prisioneros indígenas de las etnias herero y nama, durante las operaciones de exterminio trivial ocurridas entre los años 1904 y 1908, lo que denominaros guerra de los hotentotes (los holandeses habían llamado hottentots “tartamudos” a los negros nómadas de Namibia). Sirviendo estos métodos incipientes de aniquilación, como ensayos para lo que ocurriría mas tarde en Europa por parte de la Alemania de Hitler.

No muy lejos de Aus, 20 km. en dirección Oeste hacia Luderitz y la costa, encontramos Garug. Lugar que fue también una estación del ferrocarril ahora en desuso, y que en su día se utilizo para abastecer por tren de agua potable a Luderitz, pues en ella no había el preciado liquido y en este lugar semidesértico, había la suficiente como para abastecer a la incipiente ciudad de aquel entonces. Nos acercamos a Garug, no para beber su agua, si no para ver a los caballos salvajes del Namib, posiblemente los únicos equinos silvestres del mundo que trotan libres por el desierto.

Durante mucho tiempo corrieron distintas versiones sobre su misterioso origen, algunas teorías indicaban que eran descendientes de un semental propiedad del capitán Hans-Heinrich Von Wolf, dueño del castillo de Duwisib, próximo a la ruta del Namib. Otras defendían su procedencia de la caballería alemana Schutztruppe, abandonada por las tropas germanas tras su rendición en la población de Aus durante la invasión sudafricana de 1915 o incluso, que fueron traídos por guerreros indígenas Nama en su expansión al norte del río Orange. Sólo hace unos años las investigaciones han revelado que los antepasados de estos caballos fueron parte de la caballería de sudafricana, que habiendo establecido un campamento en las proximidades del Namib, sus caballos huyeron al desierto, al ser atacados por los disparos efectuados desde aviones alemanes al comienzo de la Primera Guerra Mundial.

En la actualidad la población total oscila entre los 150 y 200 huesudos y desaliñados animales, siendo su singularidad y el interés por visitarlos, su adaptación a la vida en el desierto en un espacio de tiempo extraordinariamente breve, adaptándose a las duras condiciones del terreno en las llanuras de Garug, abasteciéndose solamente de agua en el waterhole (poza de agua), conservada fundamentalmente para ellos. Orinan menos que los caballos domésticos y pueden pasar cinco días sin beber agua, como si fueran camellos.

De aquí partimos para las zonas desérticas del Namib…………pero esa será otra historia.

- Baztán………otoño en el País del Bidasoa

2011-11-22T16:14:00.013+01:00

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Y nos fuimos a ver los colores de otoño al norte de Navarra, al País del Bidasoa, donde nace este río que por estas latitudes le llaman Baztán. Y vimos los colores es su máximo apogeo: ocres, dorados, rojizos…………verdes. Matices que resaltaban entre los tonos grises de cielos plomizos, pues el tiempo, esa variable impredecible no quiso favorecernos del todo, pero aun así pudimos percibir esos tonos que anuncian los próximos fríos invernales de estos valles donde comienza el Pirineo. Todos los años por estos plazos busco lugares para que mi vista se relaje de los tórridos tonos del verano y mi mirada se prepare para resistir el invierno con sus húmedos y mustios días, que aunque melancólicos son también llevaderos por mi espíritu. Y hasta estas tierras del norte Navarro me trajeron la llamada de las gamas otoñales, hasta estas tierras de montes redondeados, hasta estas lindes pirenaicas de suaves pendientes, hasta estos poblados vasco-navarros; donde la historia, la tradición y unas costumbres ancestrales han dejado una cultura y una forma de vida diferenciada del resto del país.

Por aquí se asentaron primitivos pobladores ya en el paleolítico, dejando muestra de ello por toda la geografía del valle, ejemplo de esto son las cuevas de Alkerdi y Berroberría, donde se encontraron pinturas rupestres y utensilios de hace 13.000 años. Descubiertas en 1933 por Norbert Casteret, afamado espeleólogo francés, más conocido por la gruta helada que lleva su nombre, próxima a la Brecha de Rolan en el corazón del pirineo oscense. También restos de estos pretéritos tiempos son: los dólmenes de Oiza (Elizondo), Sorginetxoa (Erratzu) y Uztanborro (Irurita), el monolito de Urdintz, el túmulo de Urlegi (Alkurruntz), el crónlech y el menhir de Iparla, así como el menhir de Soalar, que localizado en un jardín privado fuera de su asentamiento original, hoy está expuesto en el Museo Etnográfico Jorge Oteiza en Elizondo.

Los romanos a su paso por estos valles dejaron restos como el puente de Ohárriz, la mejor muestra de la presencia romana por estas tierras; la calzada de Belate, que unía Iruña (Pamplona) con Baiona, convertida mas tarde en uno de los pasos pirenaicos del Camino de Santiago; el puente de la Reparacea en Oieregi, románico pero de posible construcción romana en su origen o las minas de Aritzakun donde se cree que los romanos hallaron un pequeño yacimiento de oro. De esta época nos han dejado referencias escritas: los griegos Estrabón (primeros escritos que mencionan a los vascos y la calzada que unía Tarraco (Tarragona) con Oiasso (Irún) por Pompaelo (Pamplona) y el valle de Baztán y Ptolomeo que menciona la ciudad de Iturisa (¿Ituren o Iterrizokoa/Belate? – Santesteban), también el romano Plinio el Viejo señala en su “Naturalis historia” el puerto de Belate.

Al parecer estos valles escondidos del pirineo no fueron hollados por la invasión musulmana de Táriq en el siglo VI, así consta en el prologo del Fuero de Navarra, siguiendo sus habitantes al margen de la posterior razia islámica que se desarrolló en el resto de toda la península Ibérica.

Posiblemente pobladores baztaneses fueran los que junto con otros vascones, derrotasen en Roncesvalles al ejercito de Carlomagno en el año 778, batalla o escaramuza en la que murió Roldan, sobrino del emperador cristiano, dando lugar a la creación de la leyenda y al poema épico francés “La Chanson de Roland”.

Años más tarde en pleno siglo XI, corriendo el año 1025, Sancho Garcés III monarca del reino de Pamplona, estableció el “Señorío de Baztán” como distinción a Semén de Ochoániz, señor de Irurita, Maya y Jaureguizar. Y en 1132, según consta en un documento emitido en Sangüesa el rey Alfonso I es titulado rey de Baztán.

Al parecer Sancho Abarca (Sancho Garcés II) fue el que a finales del siglo X, otorgó al valle sus armas "un juego de ajedrez escaqueado de blanco y negro", tras su liberación por parte los "seniores" de Baztán, durante guerra con el Reino de Francia en la que fue hecho preso. Otra leyenda relaciona este escudo ajedrezado con la participación de los baztaneses en tiempos de Sancho VII el Fuerte en la Batalla de las Navas de Tolosa. Sea una u otra leyenda su origen, el blasón del Valle de Baztán se ha convertido en uno de los elementos inevitables de toda edificación baztanesa, en cualquier caserío nos encontramos con la imagen del tablero de ese noble e ingenioso juego medieval .

En 1397, Carlos III el Noble, rey de Navarra, declaró que los súbditos del valle "sean mantenidos en lur condiciones de fidalguía e infançonía". Por esta concesión de hidalguía, todos los pobladores pueden usar el escudo ajedrezado en sus fachadas.

En la cabecera de estos valles encontramos también una referencia de la agonía histórica del Reino de Navarra. En Amaiur (Maya) quedan los restos de su castillo, donde se libro en 1522 la ultima resistencia de los navarros ante la anexión de Navarra por parte de la castellana y católica reina Isabel. Fueron las ordenes del Cardenal Cisneros “ilustre” consejero de la reina, quien mando demoler este baluarte así como muchos más de la geografía navarra. Un obelisco recuerda estos hechos en la cima de la colina donde se asentaba esta defensa, desde la que contemplamos unas bellas vista del valle y de la aldea asentada a sus pies.

Durante en periodo comprendido entre los siglos XVII y XVIII, Baztán fue un gran proveedor de personajes ilustres a la corte de Madrid: militares, ministros, eclesiásticos de renombre, comerciantes, tratantes y hombres de negocio, se asentaron en la Villa y Corte. Uno de estos prebostes, Juan de Goyeneche, creo a las afuera de Madrid en 1709 un pequeño núcleo industrial al que denomino Nuevo Baztán. Hoy es uno de los municipios que conforman esta Comunidad, contando con más de 6.500 habitantes, algunos de ellos queridos para mí. Este baztanés de Arizcun en 1697 compra a perpetuidad la “Gaceta de Madrid” que con el paso de los años, en 1762 pasaría a convertirse en el “Boletín Oficial del Estado”, ese, que en próximas fechas pasará a ser protagonista de recortes sociales y avanzadilla notificada de la perdida del estado de bienestar………………..por loor de las urnas.

Pero no todo fue paz y progreso, Baztán fue escenario de numerosas acciones bélicas durante la Guerra de la Convención, la Guerra de la Independencia y las Guerras Carlistas. Durante la primera de estas últimas, el infante Don Carlos, aspirante a la corona, entro a España por estas tierras, así como también por ellas salio camino de Francia escaldado tras sus derrotas, utilizando para su escape la frontera de Dantxarinea. En el trascurso de esta contienda, en 1835 fue incendiada por orden del General Espoz y Mina la población de Lekaroz, al haber sido esta población fiel a aspirante Don Carlos. Peña Plata en las lindes de Urdax y Baztán, fue el escenario final de la segunda de estas guerras sucesorias, el General Martínez Campos derroto a las tropas carlistas en las proximidades de estas cumbres en febrero de 1876.

Ya en el siglo XX, con la dictadura y el férreo aislamiento internacional, estas tierras fronterizas y sus gentes se convirtieron en habituales del contrabando, siendo esta actividad una de las frecuentes de sus pobladores, ideando las formas de eludir los controles, para de esta manera conseguir unos recursos añadidos a sus ingresos en aquella España tan áspera y gris de la posguerra.

Para acceder a estas tierras desde Pamplona utilizamos la antigua carretera que asciende hasta el puerto de Belate. Antes de llegar a su cúspide nos detenemos y caminamos por una corta vereda a encontrarnos con el santuario de Santa María de Belate, en su día fue monasterio y hospital de peregrinos jacobeos, en sus proximidades veremos restos de la calzada romana. Al descender dirigimos nuestros derroteros por las aldeas de Almanroz, Berroeta, Aniz, Ziga, Zigaurre e Irurita; encantadores pueblos llenos de encanto y sobriedad, compuestos por nobles casonas de estirpe y recios palacios. Esta ruta secundaria y al parecer no muy concurrida, pasa por el Mirador de Baztán, desde él que contemplamos la verdura de este valle, ahora alternado con los tonos cálidos y ocres de su vegetación. El gris del día que nos ha estado acompañando, en este punto nos regala unos rayos de sol y el pasaje se hace aun más bucólico y placentero a nuestra vista, el momento es casi mágico, la inmensa paleta de colores llena todo el espacio .

Partimos hacia Elizondo, capital del valle y centro neurálgico de la comarca. A uno y otro lado de sus riberas, su caserío partido en dos por el rió Baztán, extiende en sus orillas las calles de Jaime Urrutia y Braulio Iriarte. Son un pasaje a su historia; colmadas de vetustos casones y palacios, que conviven con establecimientos “fashion” irradiados de neón. Recorrer estas kaleras y atravesar sus puentes nos conduce a viajar por el siglo XVII, el que dio a esta comarca tanto esplendor.
Partimos hacia el norte, cruzamos Elbete, ascendiendo el valle nos detenemos en Arizcun recorriendo sus rincones repletos también de nobles historias, aquí encontramos la fachada barroca del convento de Nuestra Señora de los Ángeles presidiendo una plazuela.

Seguimos tomando a diestra el valle que nos llevará hasta el Puerto de Izpegui, donde unas ventas fronterizas nos dan la bienvenida y nos ofrecen vistas estupendas de los vecinos valles franceses que se encaminan hacia San Juan de Pie de Puerto (Saint Jean Pied de Port) capital de la Baja Navarra gala. En el descenso recorremos las callejuelas Erratzu, igualmente repletas de caserones y palacios, desviando nuestro recorrido hacia su barrio de Gorostapalo, para desde allí iniciar el paseo a la cascada de Xorroxin (chorro pozo en vasco), bucólico sendero que en no muy largo trayecto por la orilla del arroyo, nos dirige hasta el paraje donde las aguas se precipitan en una transparente poza. Nos acompañan en nuestro solitario recorrido esos tonos que hasta aquí hemos venido a buscar, la placidez es la constante y el sonido del caminar de las aguas es nuestra compañía.

Seguimos visitando aldeas próximas, ahora le toca el turno a Bozate, hasta aquí nos ha traído sus historias relacionadas con los “agotes” y el barrio donde estos se asentaron.

Los Agotes forman parte de los “pueblos malditos”, que junto con maragatos, vaqueiros de alzada, pasiegos y chuetas, habitaron y aun habitan nuestra piel de toro. Este adjetivo de “pueblos malditos”, no es atribuible a García Atienza del que yo he hecho uso; en documentos del Vaticano se les menciona con estos adjetivos a esos grupos de personas diferenciados del resto de los demás humanos. Se cree que estos habitantes marginados llegaron en tiempos pretéritos, pudiendo ser “godos” que huyendo de la invasión musulmana se refugiaron en estos recónditos valles vascones. La certeza sobre su origen se ha perdido en el tiempo, pero si que está documentada su marginación y sus diferenciados rasgos físicos del resto de los habitantes de estas tierras. Pío Baroja detalla a los agotes del área navarra de Baztán en su libro Las horas solitarias de la siguiente manera: ………. "grandes ojos azules o verdes claros, algo oblicuos, cráneo branquicéfalo, tez blanca, pálida y pelo castaño o rubio; no se parece en nada al vasco clásico"………. Poblaciones de características similares se ubicaban en el norte de Cáceres, en las comarcas de Las Hurdes y Las Batuecas.

Su nombre, “agotes o cagotes” proviene de su situación de acotados, de coto, porción de terreno cerrado y también recinto para albergar pobres, enfermos. Su separación del resto de la población, era debida a padecer en parte la lepra y el bocio, por este motivo fueron sentenciados por las leyes a permanecer aislados o acotados. Tenían que hacer sonar una campanilla en su recorrido para avisar de su presencia, no pasando en las iglesias por la pila de agua bendita, teniendo una propia para ellos. Estos lugareños “diferentes”, a partir del siglo XVI comenzaron a destacar en oficios y a ser considerados como personas muy laboriosas, hábiles en tareas mecánicas, cantería, construcción o música, además ser una mano de obra barata. Un destacado agote llegó a ser administrador de Bonaparte.

Partimos de esta aldea-gueto, pero muy próximo a ella, en el barrio de Ordoki, aunque algo separado de él, buscamos el Palacio de los Ursúa, cuna de Pedro de Ursúa, comandante de una expedición por el Amazonas en la búsqueda de “El Dorado” y asesinado durante la exploración por Lope de Aguirre (de este personaje ya he referenciado algo en otro articulo de este blog). Esta construcción cuna de uno de más rancios linajes de la nobleza Navarra, es escenario de mitos y leyendas. Cuenta una de estas, que un hijo de la casa Ursúa (familia próxima al Rey de Navarra) se enamoró de Juana, una joven y rica heredera. Se casó y el mismo día de su boda se enteró de que su esposa estaba embarazada de otro hombre. A la noche, antes de acostarse el señor de Ursúa dijo a su esposa de ir a orar a la ermita de Santa Ana, situada enfrente de la casa torre de Ursúa y propiedad de esta. Cuando la desposada estaba de rodillas rezando, su marido sacó una espada y la mató allí mismo. Antes de matarla el señor de Ursúa había ordenado a un criado de la casa que pusiera las herraduras al revés a un caballo y lo tuviera preparado. Después de matar a su mujer, este subió al caballo y se dirigió huyendo hacia la vecina Francia.

Después de recrear nuestras mentes con estas historias, nos encaminamos hacia el otro lado del valle; cruzando la carretera principal nos encaminamos a Alpizkueta, en donde visitamos su clerical frontón (se puede acceder a él desde el interior de la iglesia) y nos acercamos al barrio de Apaioa para admirar en la Casa Iriartea el escudo blasonado, del que aun se conservan partes de la policromía que antaño tuvo. Volvemos sobre nuestros pasos y carretera arriba nos acercamos a Amaiur. Entrando por su arco que nos da la bienvenida, recorremos su nobiliaria calle de casonas blasonadas con el inconfundible escudo ajedrezado y ascendemos hasta la cúspide de su derruido castillo. Desde este promontorio se divisa todo el valle y sus caseríos, una vista que nos recuerda los hechos ya relatados que en este lugar ocurrieron hace casi 500 años.

De aquí nos acercamos al puerto de Otsondo, desde el parte una carretera asfaltada que nos puede acercar hasta el monte Gorramendi, donde encontramos otra de las curiosidades de este valle. Aquí estuvo instalada una Base Americana, que para controlar el espacio aéreo los americanos del norte construyeron durante la guerra fría, en plena época del dictador Franco. Estupor y asombro creó en aquel entonces entre los habitantes de la zona, y no por las instalaciones, las causas del pasmo fueron los jeeps, nunca vistos en estas latitudes hasta el momento y sobre todo las gentes de color (negro) que tampoco eran asiduos en la zona……………y muy, pero que muy diferenciados de los rasgos físicos de los agotes.

En Otsondo atravesamos el pirineo y nos dirigimos hacia Urdax y Zugarramurdi, pueblos vecinos de Francia. Verdes valles de colinas redondeadas son su paisaje dominante, pero nos trae hasta aquí historias de brujas y aquelarres. Estas dos poblaciones junto con la aledaña de Sara en tierras galas, son afamadas por sus cuevas y cavidades: en ellas, sobre todo en Zugarramurdi, dícese, se realizaron ritos a favor de satán, aquelarres, y conjuros invocando al macho cabrio. Estos hechos, posiblemente reliquias ancestrales de ritos paganos que por estos apartados valles se perpetuaron a través de la historia de los tiempos, llegaron a conocimiento del Santo Oficio, también conocido como Santa Inquisición, interviniendo este tribunal en 1610, abriendo un proceso contra estas ceremonias, denominado “Auto de Fe de Logroño”. Este juicio es donde por primera quedan documentadas las distintas tendencias que sobre la existencia de la brujería había en el seno de la Iglesia y el mayor descrédito para esta santa institución represora. Julio Caro Baroja, antropólogo, fallecido a orilla del Bidasoa, gran conocedor de las costumbres de estas tierras y de la cultura vasca en general, nos ha dejado el legado de haber estudiado el fenómeno brujeril y en concreto el proceso de Logroño, del que como consecuencia fueron interrogados 1384 menores y mas de 300 adultos, culminando el juicio con siete brujas quemadas en persona y cinco en efigie. Visitamos y paseamos la oquedad causante de estas tropelías, continuando nuestra ruta baztanesa retornando sobre nuestros pasos.

En el Puerto de Otsondo una desviación a la derecha que indica Orabidea, nos conduce por una carretera pastoril salpicada de aislados caseríos. En las cercanías del punto kilométrico 15, muy próximo a Irigoiengo Borda abandonamos el coche, y un camino marcado con pintura verde y blanca nos llevara en descenso hasta la Regata del Infierno (Infernuko erreka) y por su margen diestra hasta el Molino del Infierno (Infernuko errota), pasando por la pequeña piscifactoría de truchas de la Borda Etxebertzeko, esta borda- restaurante puede servirnos al regreso para saciar las necesidades de nuestro atormentado y vacío estomago, en verdad es un lugar recomendable para comer, los platos son caseros y la atención cordial………………..además esta alejado de cualquier sitio civilizado.

Desconozco de donde a estos lugares les viene el nombre de “infierno”, a mi más me pareció un verdadero “paraíso” de exultante de vegetación, un idílico lugar perdido en medio de las montañas. El sendero que nos conduce por la orilla del arroyo es una delicia para la vista a través los colores verdes de los musgos y los ocres-rojizos de la hojas de las hayas, así como un gozo para los oídos con el cantineo de las aguas saltonas del arroyo que nos acompaña. El espectáculo de luz y sonido llega hasta el molino, construcción austera, situada en pleno cauce, aprovechando un desnivel del terreno, encima de una pequeña cascada que sirve de elemento motriz y ubicado en un sitio angosto y estratégico del regato que permite su acceso por cualquiera de las dos orillas.

Retornamos hacia el valle y cruzamos Lekároz, población donde las casas nos hablan de la historia de su quema en tiempos de las guerras carlistas, cuando fue incendiada y arrasada por Espoz y Mina. En la Casa Gortaria, podemos ver la inscripción que nos lo cuenta “esta casa se llama Cortari, se quemó el año 1796”. De nuevo en el Baztán, Arraioz tiene tres interesantes palacios: el de Jauregizahar en el lateral de la carretera, el Palacio Jauregia de Vicuña (junto a la iglesia) y el Palacio de Zubiria (al lado del río), y el único frontón de hierba donde aun se practica laxoa, ancestral forma de jugar a la pelota vasca.

En Oieregi, las aguas del Baztán pierden su nombre para llamarse Bidasoa. Esta pequeña población difícil de pronunciar para los que somos mesetarios, tiene un exiguo caserío, está poco habitada, pero en ella encontramos el relajo del Hostal Bertiz, donde Kariñe, su patrona, nos da la bienvenida con su trato afable y dicharachero, una agrado de mujer. Este es el lugar que recomiendo para refugiarse al visitar estas tierras norteñas. En Oieregi encontramos el Palacio y puente de Reparacea, por el que podemos acceder al Señorío de Bertiz, hoy Parque Natural pero hasta mediados del siglo XX propiedad privada, lo que ha permitido mantenerla el margen de las explotaciones forestales que se han producido en su entorno. Hasta 1898 fue propiedad de la familia Bertiz, señorial apellido en estas tierras, uno de los cuales Juan José de Vértiz, llegó a ser virrey del Río de la Plata. La primera referencia documentada de este Señorío se remonta al año 1392. El lugar es un bosque autóctono de más de 2.000 Ha. predominando el hayedo sobre todas las demás especies. Se pueden recorrer sus senderos y visitar el jardín histórico situado a su entrada.

Desde este punto nuestra ruta deja Baztán y se introduce los valles que discurren próximos al Bidasoa. Las poblaciones que visitamos, aun con encanto no llegan al nivel de las que se hayan aguas arriba, con la excepción de Etxalar cuya traza urbana es digna de visitar y en donde podemos observar la mejor colección de estelas helicoidales de toda la zona, estas viejas lapidas funerarias están situadas en el jardín de la iglesia. Ascendiendo desde esta población por la carretera de Francia camino de Sara, antes de llegar al puerto de Lizarrieta, nos podemos acercar a ver las Palomeras, curiosa forma de caza por medio de redes que se viene utilizando en estos puertos desde el siglo XV.

Recorremos poblaciones como Santesteban con un cuidado e interesante casco urbano, esta localidad junto con Elizondo, son los lugares idóneos para poder tapear por la tarde en algunos de sus frecuentados bares. En Donamaria nos encontramos con la curiosa y redonda torre de su iglesia, así como el torreón Jauregia situado a las afueras. En Orrotz nos desviamos para conocer los bosque de hayas existentes en los embalses de Leurtza, a los que se accede por una pista asfaltada. De nuevo un encantador paseo por el sendero que recorre las márgenes de los dos embalses, caminando por encima de la alfombra ocre que las hojas de los árboles han dejado a nuestros pies, en un lugar declarado Área Natural Recreativa. Estos hayedos son el refugio de la rana bermeja, especie protegida que puede alcanzar los 10 ctm. y que por estas fechas comienza a desovar, en esta acción cada hembra puede llegar a poner hasta 3000 huevos.

Ascendemos y descendemos pequeños valles secundarios, admiramos las bellas vistas con las que nos regala Saldia. En Ituren, población famosa por sus carnavales, nos entretenemos en pasearla y sobre todo en agradar nuestro estomago visitando el Asador Altxunea, local más que recomendable para los que por allí paséis, atención y vitualla excelente, que más se puede pedir. En Subilla a la orilla del Bidasoa, encontramos la “vía verde”, un sendero habilitado para el ocio ciclo-senderil de lo que antaño fue el Tren Txikito (Elizondo – Irun), en sus orígenes (1888) convoy minero y después como ferrocarril de pasajeros que estuvo en uso hasta la noche vieja de 1956. Aun nos da tiempo a acercarnos a la Reserva Natural San Juan Xar, situada entre las localidades de Igantzi y Arantza, rica en tilos, fresnos, robles, avellanos y sobre todo carpes, donde encontramos en una cueva natural la ermita de San Juan Bautista. La creencia popular atribuye poderes curativos a las aguas “santas y milagrosas” que manan en este lugar y por ello los vecinos de las poblaciones cercanas dejan colgados pañuelos con los que se han remojado sus males; siendo estas curaciones más efectivas en la mítica, pagana y solsticia noche de San Juan.

Estos son los recuerdos y las sensaciones de una escapada por los lugares del Baztán, el municipio más grande de todos los que conforman Navarra. Donde el 80 % de la población habla euskera, un eusquera autóctono, nada que ver con el establecido en otras geografías vecinas. Una visita a sus ocres y plácidos paisajes de este templado otoño, a esa geografía norteña que nos agasaja con sus colores y su sobrio carácter. Unas imágenes más para guardar en nuestras retinas y de paso trasladároslas a los que veáis estas páginas.

- Sudáfrica…….. una tierra de blancos, habitada por negros

2011-10-21T14:05:00.006+02:00

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Fueron portugueses los primeros occidentales que llegaron a estas tierras australes del sur africano. Bartolomeu Dias cruzó el Cabo de las Tormentas (Cabo de Buena Esperanza) en 1488, descubriendo el océano Índico y un posible nuevo paso a la india, aunque fuese Vasco de Gama diez años mas tarde el que daría con esa nueva ruta. Fue este mismo tormentoso cabo el que seria su tumba en 1500, dejando constancia de su presencia africana en la costa Namibia, pero ya hablare de ello en un próximo artículo.

Leyendas de mares relatan que los barcos procedentes de la Europa de entonces, cuando divisaban en la lejanía las estribaciones de la cadena montañosa que conforman el Cabo de Buena Esperanza y oteaban la Table Mountain, era recompensado el marinero que daba la voz de alarma con una botella de vino y unas monedas.

Después de nuestros vecinos portugueses, se asentaron por aquí en 1652 holandeses, fundando através de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales una estación intermedia de camino a India, en lo que hoy es la Ciudad del Cabo. Vicisitudes bélicas junto con los anhelos imperialistas de los hijos de la Gran Bretaña hicieron que esta colonia de los Países Bajos, pasara a manos británicas a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El descubrimiento de diamantes y oro en estas latitudes durante el agitado siglo XIX, provocó nuevamente una guerra local en este territorio apartado del sur africano. Los descendientes de los primeros colonos holandeses de estas tierras que junto con emigrantes llegados de Francia y Alemania, formaron las comunidades bóers o afrikáners, fueron nuevamente derrotados por las fuerzas de la Corona Británica, formándose en 1910 la Unión Sudafricana.

Cape Town o Ciudad del Cabo ha sido el puerto desde el que se desarrolló toda la colonización del África Austral, entrando por ella emigrantes fundamentalmente europeos, aunque también de otros países y razas; convirtiéndose en la ciudad más cosmopolita de todo el continente y una de las más aisladas del planeta. A su espalda como abrazándola, pegada a ella, pero mil metros por encima esta Table Mountain (la Montaña Mesa), hoy convertido en un espacio protegido que se extiende hasta el Cabo de Buena Esperanza, situado apenas 4.000 km. de las heladas tierras de la Antártida. Ubicados en la cima de esta meseta contemplamos unas espectaculares vistas de la ciudad y sus alrededores, desde sus miradores podemos comprobar porque es considerada una de las capitales más hermosas del mundo. Entre las nieblas que a menudo la envuelven, divisamos ese brillo especial que la luz a estas latitudes general en los edificios; todo es pequeño desde esta altura, aun sabiendo de la amplitud de la ciudad.

El centro de la urbe, su original barrio histórico, aun mantiene en las proximidades de Long Street algunos ejemplos de arquitectura colonial; casas de color pastel de un inconfundible estilo europeo. También aquí nos toparemos con “la City” centro económico y financiero de la metrópoli y el puerto “Waterfront” transformado en parte en un gran Centro Comercial como los que por aquí conocemos. Situada a 50 km. del famoso cabo, entre dos aguas, en la unión de dos océanos, el atlántico y el Indico, esta fusión también de razas le ha conferido su talante mestizo, no pareciendo en absoluto la típica capital africana.

La ruta hacia el norte recorre planicies sobre las que se asientan enormes fincas, siempre de dueños blancos de color, y aunque últimamente se esta creando una incipiente clase media en la mayoritaria comunidad negra, los medios de producción y el país entero sigue en manos de los blancos de color, aun con un gobierno de negros, ………comentaba uno de mis acompañantes viajeros “aquí hasta los coches son blancos” y es verdad, en Sudáfrica mayoritariamente los coches son albinos, como si fuera una forma de rescatar ese tiempo vivido entre los años 1948 y 1994, los años del “apartheid”, en el que el color de la piel diferenciaba no solo formas de poder vivir, si no que intentaba diferenciar también formas de poder pensar.

Esas planicies nos acompañan durante nuestro recorrido hasta la aldea de Calvinia, en donde el terreno comienza a sufrir la aridez del norte. Hasta aquí todo han sido campos fértiles y cosechados, en muchos de los casos repletos de vides bien cuidadas, de las que producen los afamados vinos sudafricanos, pero que a mi modesto paladar no deben dar envidia a los caldos que producimos en nuestra piel de toro.

Calvinia a orillas del río Oorlogskloof y al pie de las montañas Hamtam, es una población típicamente afrikáners, creada por esos colonos holandeses que hasta aquí llegaron hacia 1850 y a la que bautizaron con el nombre del teólogo reformista Frances Juan Calvino. Que hipocresía, un país profundamente religioso, en donde los domingos las ciudades y poblaciones parecen desiertos humanos, pues son días dedicados a la familia y al culto, ha segregado durante cientos de años a la población por el color de su piel, como si todos los seres humanos no fueran hijos iguales para su propio Dios. Estas piadosas gentes se han dedicado durante años a cría de ovejas para la producción de lana, forjando de Calvinia una prospera localidad. En ella se han conservado gran cantidad de casas antiguas de las épocas históricas vividas, desde el estilo holandés, victoriano al georgiano. En una de ellas “Die Dorphuis” somos acogidos para pasar la noche. Entre bordados, puntillas, armarios de época y crujientes tarimas, nuestros sueños son custodiados por antepasados que vivieron entre estos muros y cuyos retratos nos ojean desde las vetustas mesillas de nuestras doseladas camas. Estas tierras disfrutan de una visión del 80% de las estrellas existentes en el firmamento, siendo su cielo nocturno una atracción más para sus pobladores y los astrónomos que acuden a visitarla.

Rumbo hacia el norte, camino del Kalahari, la aridez del paisaje comienza a ser nuestra compañera, los horizontes son ásperos, la sequedad es la constante, solo rota al cruzar el río Orange por la población de Upington, en cuyas orillas vemos aprovechadas para cultivos de viñas. A 13 km. se encuentra a la Reserva Monate, donde divisamos desde las aisladas rocas de Spitskop una esplendida puesta de sol. La Reserva Natural de Spitskop o Monate, ubicada en medio de una inmensa llanura tiene una extensión de más de 56 millones de metros cuadrados. Cuenta una leyenda que en el pasado, cuando el trasporte se realizaba con bueyes, estas rocas graníticas de Spitskop fueron utilizadas como lugar de encuentro y de descanso para muchos pastores en su camino norteño en busca de pastos o hacia el sur en busca de agua. Este esculpido faro de peñas en medio de la nada, ha sido utilizado desde tiempo inmemorial, como punto de referencia por todos los nómadas que por allí transitaban. En un día claro este punto de referencia puede verse a hasta 40 km. de distancia.

El gran desierto de Kalahari se extiende al norte de Sudáfrica, formado junto con Botswana y Namibia un Parque Nacional Transfronterizo. Este inmenso espacio protegido creado en 1999 es una verdadera joya de semidesérticos paisajes, dunas de color rojizo-ocre de gran belleza que aparecen ante nuestra mirada como yermas, en realidad esconden un verdadero oasis de fauna; que aun abundante en el parque, se diluye en sus 6 millones de kilómetros cuadrados de extensión que tiene.

Recorremos durante prácticamente todo el día los 123 km. que desde la entrada del Kalahari Gemsbok Park en Twee Rivieren hay hasta el campamento de Mata Mata, en la frontera con Namibia. El camino recorre el cauce seco del río Auob, que fluye una vez cada 20 años cuando la estación de lluvias es aquí importante, pero debajo de este cauce seco se encuentra una lamina freática, que aflora en algunos puntos sirviendo para que la fauna silvestre pueda abrevar, siendo estos lugares idóneos para poder avistar la gran diversidad de vida salvaje que en él podemos encontrar. Otro recorrido de aproximadamente el doble de distancia, recorre el cauce también seco, del río Nossob. Este transita por la linde de la frontera con Botswana.

El Kalahari-Gemsbok es la patria natural de los orix (o gemsbok). Estos antílopes, abundantes en todo el parque, dignifican las extensas planicies de arena. Pero hay dos motivos añadidos, en cuanto a fauna se refiere, por los que vale la pena realizar un recorrido por él: los leones del desierto, únicos por su espectacular melena negra y los guepardos, que en este hábitat se reproducen con facilidad. También observamos leopardos, licaones, hienas y chacales. Cuenta también con grandes manadas de ñus, eland, kudus, red hartebeest, jirafas, avestruces y springbook. Este parque es un lugar excelente para la observación de avifauna, destacando en este aspecto las aves rapaces.

Antes de entrar, por la asfaltada ruta que hacia el parque nos guía, podremos contemplar los enormes nidos que los pájaros tejedores han fabricado en los postes telefónicos, que a menudo ceden por el peso de los propios nidos. Otro dato curioso es que en varias zonas de este desierto crecen miles de melones silvestres entre las arenas de las profundas dunas. El camino que hemos recorrido, en algunas épocas del año es una alfombra de estos vegetales que los pequeños habitantes del desierto, los bosquimanos, devoran y a los que apodan “Tsama melon”.

Los bosquimanos son en la actualidad los verdaderos pobladores humanos del Kalahari y sus alrededores, a donde han quedado confinados; aunque a principios del siglo XX grupos de estos pobladores vivían en armonía con la naturaleza, distribuidos por Namibia, Botswana, Sudáfrica y el sur de Angola. Esta tribu de menudos, fuertes y fibrosos hombres chatos, se caracteriza por su lenguaje único, a base de “chasquidos”. Hasta no hace mucho eran lo que en antropología se denomina pueblo de “cazadores-recolectores”, prácticamente vivían en la Edad de Piedra. Entre ellos no hay un líder o jefe principal, el grupo se rige por el consenso, existe igualdad de género y los niños son valorados y bien tratados, las mujeres tienen tantos hijos como son capaces de cargar y alimentar al mismo tiempo. Hoy los poblados que aun existen de esta etnia en el desierto no se pueden visitar, solo investigadores con un permiso especial pueden acceder a ellos.

Sus antepasados ocupaban gran parte del África austral, pero fueron desalojados hace 1.500 años por los bantúes y posteriormente diezmados o sometidos a trabajos por los colonos holandeses, alemanes e ingleses que llegaron casi a exterminarlos. A comienzos del siglo XIX, los bosquimanos aun mantenían una de las mayores redes comerciales de la época precolonial, que se extendía a través del Kalahari. La colonización de estos territorios resultó para ellos y su cultura una catástrofe. Actualmente se les sigue forzando para que abandonen sus territorios, incluso constituyendo "parques" de los que son expulsados, dejando vía libre al turismo y la extracción de diamantes, con la justificación de la conservación ambiental.

Hoy en día y aun con una sentencia firme del Tribunal Supremo de Bostwana (a favor del pueblo bosquimano), el gobierno de este país esta intentando expulsarlos de sus territorios en el desierto del Kalahari, negándoles acceder a sus recursos naturales de vida e incluso al agua, mientras por otro lado esta dando permisos de explotaciones a empresas diamantíferas y fomentando la construcción de establecimientos hoteleros de lujo en estos territorios que conforman el Parque Nacional del Kalahari, mientras que a sus ancestrales moradores les niega el “pan y la sal”.

"Cuando alguien nos dice, 'Ustedes los bosquimanos no tienen gobierno', nosotros les decimos que nuestros más lejanos antepasados de hace mucho tiempo tenían un gobierno y era un carbón reluciente del fuego del lugar en que habíamos estado viviendo y lo usábamos para encender el fuego del nuevo lugar al que íbamos. Así que yo digo: No nos queráis detener, queremos seguir avanzando, tenemos nuestro propio discurso."

Oma, mujer bosquimana de Nyae Nyae (Namibia)

Pero Sudáfrica, la paria de Mandela, es lo menos parecido a África de todos los países que de este continente conozco. Abandonamos el asfalto en la frontera con Namibia para visitar ese país, aquí es donde si comienza ese África de verdad, esa África “negra”, pero esto me llevara unos nuevos párrafos que no tardando descargare por aquí.

- Cataratas Victoria (Victoria Falls) Zimbabue – Zambia

2011-10-11T12:02:00.014+02:00

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Un estruendo no muy lejano nos acompaña en la noche, por el día es como si parte del bosque que las rodea estuviera ardiendo. Son los efectos del agua precipitándose desde una altura de 100 metros, sobre una grieta de entre 60 a 120 mts. de anchura y 1.700 de longitud, los que producen el bufido del liquido elemento al caer, formando la nube de partículas estrellándose en el fondo del barranco. El tamaño de las Cataratas Victoria es casi el doble que las del Niágara y más de dos veces el tamaño de las Horseshoe en Canadá. Sólo rivalizan con ellas las de Iguazú situadas entre Brasil y Argentina. Un caudal de medio millón de litros de agua por segundo, que en la época de lluvias (de noviembre a mayo) puede multiplicarse por 10, llegando a los 5 millones de litros por segundo. La bruma que forma el agua pulverizada de las cascadas puede llega a alcanzar 400 metros de altura, e incluso los 800 en la estación lluviosa.

Observándolas, intento comprender la sensación que debió recorrer a David Livingstone al acercarse a este lugar allá por el año 1855, retornando por el rió Zambeze en una de sus exploraciones por Luanda, descubriendo para los occidentales las famosas Cataratas “Mosi oa Tunya” (el humo que ruge) a las que rebautizó con el nombre de la reina Victoria de Inglaterra.

Este medico escocés, pastor (cura) calvinista, explorador, aventurero, crítico antimilitarista y enemigo tenaz de la esclavitud, descubrió los secretos mejor guardados del corazón de África. Navegó el lago Tanganica, cruzó el desierto del Kalahari y remontó el Zambeze, encontrando las famosas Cataratas. En 1871 llegaron a occidente noticias de que Livingstone había desaparecido, por lo que el periódico New York Herald encomendó su búsqueda a Henry Stanley, que por mas señas estaba en aquel entonces cubriendo su labor informativa en Madrid, alojado en una pensión de la calle de la Cruz, hoy centro del tapeo más próximo a la Puerta del Sol. Consiguiéndolo encontrar en la ciudad de Ujiji, a orillas del lago Tanganica. Cuando Stanley se topó con un hombre blanco, famélico y moribundo, se dirigió a él con la célebre frase: “El doctor Livingstone, supongo…..”. Después de este encuentro los dos estuvieron durante unos meses recorriendo y descubriendo juntos territorios africanos situados al norte del Lago Tanganica.

Las cascadas forman parte de los Parques Nacionales de Mosi-oa-Tunya en Zambia y de Cataratas Victoria en Zimbabue, integrando el área protegida Kavango-Zambeze de casi 9.000 ha. Estando declaradas por la Unesco Patrimonio de la Humanidad desde 1989.

En la zona zimbabuesa la bruma nos envuelve en forma de lluvia, hasta el punto de que nos impide hacer las fotos obligadas a cada cascada, necesitando una y otra vez limpiar los objetivos de las cámaras. Esa lluvia que nos refresca, nos moja y nos alivia a la vez, acompaña nuestro pasear por los distintos pasajes que tiene el sendero. Entre dos y tres horas nos llevara recorrer con total tranquilidad los 16 puntos de vista de este camino que se extiende frente a las cortinas de agua en su parte sur, desde el espacio dedicado a Livingstone hasta el mirador del puente sobre el Zambeze. La humedad es constante durante la primera mitad del camino y los miradores han sido situados de forma no muy afortunada, pudiendo su ubicación estar ubicada más próxima a las vistas de las enormes caídas de agua, pero aun así las vistas son excepcionales. Uno tras otro se sucede el espectáculo de sonido y agua, como si de una sinfonía Wagneriana se tratara. La nube nos envuelve, elevándose un centenar de metros, el rugido que desde la profundidad del barranco asciende hacia nosotros es el dueño de nuestros tímpanos, solo el sonido del bramar del agua es la música que nos acompaña en nuestro caminar.

Pasamos por la Catarata del Diablo (Devil's Cataract) de 70 m., entre esta y la impresionante Catarata Principal (Main Falls) de 93 m. está la isla de la Catarata, a continuación la Cascada de Herradura (Horseshoe Falls) de 95 m. después hay un espacio por el que no cae agua, es lo que corresponde a la isla Livingstone´s, a la que se puede acceder caminando (quitándonos el calzado en algunos tramos) desde el vecino país de Zambia, pero solo en la estación seca y cuando el volumen de agua lo permite. En esta ínsula es donde encontramos la “piscina del Diablo”, una pequeña oquedad en el agua, justo al borde del precipicio a donde nos acompañan los lugareños ofreciéndonos su baño en ella. La siguiente cascada es la del Arco Iris (Rainbow Falls) 108 m. Aquí el sendero ya no consta de protección y el paseo se convierte en mas autentico, al mismo tiempo que arriesgado. Esta caída tiene su nombre en el permanente multicolor que forma el agua al precipitarse, y no siendo la que más caudal lleva, a mis ojos se me presentó como la más hermosa de todas. Algo mas adelante llegaremos a lo que se denomina el “punto de peligro” y que no es mas ni menos el final del recorrido por delante de las cascadas en la parte de Zimbabue; justo encima del punto por donde desaguan al profundo cañón las aguas de Zambeze. Solo nos queda por ver la Catarata del Este (Eastern Cataract) de 101 m. que divisamos a lo lejos y que después admiraremos durante la visita al vecino país.

A Zambia cruzamos caminado, pasamos por el puente donde están ubicadas las instalaciones de los “deportes de riesgo” puenting, góming y canoping. Somos unos lugareños más que cruzan de un estado a otro, con la sensación de que se tratara del mismo sitio, del mismo país; solo una centena de metros los divide, 100 mts. de distancia, pero también de profundidad. Dos patrias, dos fronteras, cuatro pases por ellas, visados, papeleos y nuevos sellos en los pasaportes, pero merece la pena. Ver el espectáculo de las Cataratas desde otra perspectiva lo merece, aquí el sendero que nos conduce frente a ellas se me hace mas interesante que desde el otro lado, vemos la enorme grieta por donde cae el agua a lo largo de todas ellas, bueno, no la vemos, nos la imaginamos, pues la fuerza que produce al caer y la bruma que forma nos la impiden ver, pero aun así las imágenes que nuestras retinas pueden observar son impresionantes.

Nos acercamos al vértice por donde cae el agua y paseamos algunos trechos por encima de las cataratas. De nuevo la sensación de vacío a nuestros pies nos sobrecoge, el furor del agua vuelve a acompañar nuestros oídos y la blancura de la espuma quiere cejar nuestros ojos……………… Volvemos sobre nuestros pasos, de nuevo fronteras y puente…………..”cuatro horas en Zambia” podría titularse esta parte del escrito, cuatro intensas horas al otro lado del río Zambeze.

Durante la época de lluvias no es posible ver el fondo del barranco, el pie de las cascadas, ni tampoco parte de las cortinas de las cataratas; los paseos a lo largo del acantilado resultan ser un aguacero constante debido a la abundante agua vaporizada, cerca del borde del acantilado, las partículas de agua suben como una lluvia invertida. Según va entrando la estación seca, parte la cima transitable de las cascadas se hace más ancha y visitable. Desde septiembre a enero más de la mitad de las cataratas puede llegar a quedarse seca y se puede observar gran parte de la primera garganta en casi toda su longitud.

Si el recorrido de su visista desde tierra es sobrecogedor, la vista de ellas desde la altura en helicóptero es impresionante. A vista de águila, asemejan la herida producida por un cincel en donde se desparrama el agua, y hasta parece que por un efecto mágico desaparecen entre la bruma.

Durante muchos años este glamoroso trozo de África que seduce nuestro más profundo interior solo era un hotel, una estación de ferrocarril, un puente, una pista de aterrizaje............ y por supuesto las Cataratas. Hasta aquí llegaban únicamente a comienzos del pasado siglo XX las realezas europeas, los dignatarios occidentales y los miembros de las más influyentes oligarquías económicas del momento.

El Victoria Falls Hotel, es un autentico alojamiento victoriano de principios de siglo, ni que dudar tiene que me refiero a principios del siglo XX. Sus salones, terrazas, pasillos, alojamientos, patios y estancias, nos trasladan a esa época, pudiendo imaginarnos a Sir Winston Churchill fumándose un habano en algunos de sus sofás con vistas al puente, o a la reina Isabel (la whiskera reina madre) con su esposo Jorge VI (del que me enterado recientemente que era tartamudo) paseando con atuendos “casual” por los jardines de este fantástico complejo.

La estación también tiene un grado de decadencia nobiliaria, aunque aquí el ajetreo de la población local le da un sabor más real y próximo a mi persona, Desde ella siguen saliendo trenes de viajeros y mercancías con distintos destinos, e igualmente el lujoso ferrocarril turístico, Tren Blanco, o Tren Azul por el color que la locomotora tuvo en su origen, al pintarla de ese color durante el viaje en 1947 de la familia real Inglesa. Hoy en día sigue sirviendo de medio de locomoción y alojamiento a las clases “acomodadas” que se lo pueden permitir.

Sobre los paneles de madera de los coches cama de la compañía de ferrocarril de Zimbabwe hay mapas que constituyen toda una lección de historia. Datan de los días de Sir Roy Welensky, cuando los ferrocarriles de Rhodesia del Norte (hoy Zambia) y de Rhodesia del Sur (Zimbabwe) operaban conjuntamente.

La ruta de las Cataratas Victoria fue inaugurada en 1904 con aspiraciones ambiciosas: formar parte de la ruta propuesta por Cecil Rhodes para atravesar África desde El Cairo hasta Ciudad de El Cabo. Aunque era prácticamente una utopía, se completó uno de los tramos: el recorrido desde Bulawayo a las Cataratas Victoria. Hoy día todavía sigue siendo una de las líneas de tren más impresionantes y celebradas de África. El trayecto recorre los 475 km. de vía que cruzan bosques y sabanas, bordeando el Parque Nacional de Hwange, una de las reservas de caza más hermosas de África.

El puente que delimita en la actualidad Zimbabue y Zambia, sirve como paso y control fronterizo entre los dos países que formaron antaño las antiguas Rodesias, patria del apartheid (separación entre blancos y negros). El puente con un arco de 122 mts. y 111 de caída hasta el cauce del río, fue construido en acero en 1905, creado en un principio para el paso de la línea de ferrocarril que iba a enlazar Ciudad del Cabo con El Cairo. Hoy sirve de paso de todo tipo de mercancías y vehículos, hasta andando se utiliza para pasar de un país a otro.

Hoy en día Victoria Falls, es una mediana ciudad con todos los servicios que el turismo demanda, convirtiéndose en el paraíso de todos los “….ing” habidos y por haber: jumping, puenting, rafting, canoping, leoning, elefanting,………. etcetering. Mi sensación al visitarla fue de una decadencia en la modernidad, la note falta de visitantes y no era época baja de turismo. En el mercadillo artesanal situado a las afueras, hay quincalla para abastecer a los turistas durante los próximos 10 años; pero es posible que esa dichosa crisis que me encuentro todos los días en los telediarios haya llegado hasta estas latitudes también.

Este es el primero, aunque el ultimo secuencialmente, de los cuatro en los que he dividido el periplo realizado durante el mes de septiembre al África Austral. Interesante compendio de países y culturas en los que he podido disfrutar en compañía de unos nuevos amigos, de los paisajes y las gentes de Sudáfrica, Namibia, Bostwana, Zimbabue y Zambia.

- Nos visita……..SUSAN

2011-08-16T18:35:00.005+02:00

Una vez mas nos visita el ciudadano alemán (bávaro por mas señas) Joseph Aloisius Ratzinger, y ya son tres, desde que fue elegido en 2005 como sucesor de Pedro (el de las llaves, discípulo de Jesús de Nazaret).

La primera en Valencia, de la cual se están investigado judicialmente, las cuentas que entonces se gastaron en su visita las tenebrosas autoridades Valencianas.

La segunda el año pasado, para desempeñar como piadoso peregrino la visita a San Yago (Santiago) en tierras gallegas.

Y ahora a Madrid para cumplir su faceta de reconstrucción (o cruzada) apostólica de nuestra libertina y desenfrenada sociedad actual.

Pero mejor que mis letras en reseñar este ultimo periplo por nuestras pecadoras tierras, son las del escritor Juan Goytisolo, que el pasado 29 de julio publico en el diario “El País”. Haciendo a través de una visión global, una reseña de los aconteceres de la visita de SU_SANtidad.

Albricias veraniegas, agudo lector

Uno.- A la vista de cuanto ocurre en la desdichada Europa del euro, ante cosas que todo el mundo ve pero nadie sabe o puede poner remedio, la mejor receta para salir del tobogán de la crisis sobre el que nos deslizamos en vísperas del gran batacazo sería exigir la dimisión colectiva de sus 27 gobiernos y amén de encomendar las almas a Dios y a su santa Iglesia, confiar nuestro destino a las sibilas y augures de las agencias calificadoras de riesgo Moody's, Standard & Poor's y Fitch con la esperanza última de que nos conduzcan si no a todos, al menos a un núcleo selecto, al goce tangible de algún paraíso fiscal.

Dos.- Su Santidad Benedicto XVI va a pisar "la viña devastada por los jabalíes del laicismo". Su próximo viaje pastoral a Madrid será la ocasión de mostrarle que aún quedan almas sencillas y buenas fieles a su sabia doctrina. Como el presupuesto de 50 millones de euros previsto para la Jornada Mundial de la Juventud, de la Fundación Madrid Vivo, subvencionada por las grandes entidades financieras, y el precioso sostén moral de la docta e incorruptible presidenta de la capital (¡la pobre no tiene "ni un puto duro"!) resultan quizás insuficientes en razón de los fastos del acontecimiento y el alojo de decenas de millares de peregrinos que a lo largo del trayecto previsto cicatrizarán con sus vítores las heridas abiertas en el corazón del Pontífice por los desmanes laicos, se abre paso la idea de una colecta en los barrios más castigados por la crisis cuyo lema, "Una perlita más para la tiara del Papa", mostraría que también los humildes son capaces de rascarse los bolsillos y sacrificar unos euros a favor del atribulado ocupante de la Silla de Pedro. Que sólo coticen los ricos, y las familias hipotecadas y en paro queden excluidas de los inmensos beneficios espirituales condignos a la visita, sería a todas luces injusto y contrario a la enseñanza milenaria de la Iglesia en pro de los desvalidos.

Tres.- En mis lejanos tiempos de bachiller, el profesor de historia evocaba con sentimiento el espolio de los bienes del clero (léase la desamortización) llevada a cabo por "el judío" Mendizábal. Ciento setenta y pico años después, la Iglesia, injustamente desposeída, ha adoptado las medidas oportunas para resarcirse de tal atropello. Inspirándose en el ejemplo de los oligarcas rusos de Yeltsin, ha inscrito a su nombre, al amparo de la derogación de una cláusula de la Ley y el Reglamento Hipotecario por el Gobierno de José María Aznar, no sólo centenares de templos parroquiales, basílicas y ermitas navarras con todos sus enseres y objetos de culto, sino también casas, almacenes, garajes, viñedos (no sé si devastados por los jabalíes laicos), frontones y olivares considerados de domi-nio público pero formalmente inmatriculados.

"¿Cómo se ha hecho usted dueño de semejante fortuna?", preguntaron a un conocido magnate ruso. "Muy sencillo. Era el director de un gran consorcio estatal y lo puse a mi nombre".

Según leo en la prensa, la diócesis de Navarra ha puesto también a su nombre, sin que nadie lo advirtiera, el patrimonio comunal de centenares de parroquias (1.087 propiedades) y su norma se ha extendido al parecer al resto de España. Escaldada por el fiasco de la cartera de fondos de riesgo del arzobispado de Valladolid, Nuestra Santa Madre apuesta hoy por lo sólido: lo inmobiliario. Venta, alquiler o hipoteca llaves en mano.

Cuatro.- Por si la tentativa de sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón denunciado por la Asociación Manos Limpias (con Ariel) y Falange Española (sí, la de siempre) no bastara, lo acaecido con el Diccionario Biográfico General de la Lengua Española, editado por la Real Academia de la Historia, es un ejemplo de la vuelta salvífica a las virtudes prístinas y a las más puras esencias patrias. Los criterios políticos, sociales y religiosos de antaño vuelven por sus fueros tras varias décadas de negativismo y decadencia. Franco no fue un dictador sino un pelín autoritario y sus bien probadas virtudes castrenses salvaron a España del totalitarismo estaliniano. La Guerra Civil impuso el triunfo de los sanos principios hispanos frente a las soflamas de los descreídos. Un florilegio de los millares de entradas sobre personajes y acontecimientos del siglo XIX y primera mitad del XX nos procuraría otras muchas verdades macizas como las piedras de nuestras catedrales.

A la falta de una Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia para no incomodar al Vaticano, escribe Juan José Tamayo (Capillas en la Universidad, EL PAÍS, 24/6/ 2011) no ha habido en España una verdadera transición: "Estamos muy lejos de pasar del Estado confesional al Estado laico".¡Tápate los oídos, lector! No escuches los cantos de sirena de quienes desean arrastrarnos al abismo. Acude a la capital a recibir a Su Santidad, como antes lo hiciste en Santiago y el País Valenciano. Muéstrale con tu ejemplo que tampoco en Madrid faltan santos.

Cinco.- Las noticias que llegan de México son asimismo alentadoras. Conforme al corresponsal de este periódico, Pablo Ordaz, los rezos fervorosos de dos obispos habrían contribuido tal vez al milagro de dejar en libertad a Jorge Hank, exalcalde de la piadosa ciudad de Tijuana, cuyo arsenal de armas de todo calibre, incautado por el Ejército, destinaba sin duda a defender a los feligreses de aquellos de las arremetidas y trampas de Satanás.

Y como las venturas no suelen venir solas, leemos también que el obispado de Alcalá de Henares, alarmado sin duda por las palabras de Demetrio, obispo de Córdoba, quién en una homilía cuya paternidad me atribuyen algunos agudos lectores, revelaba el plan secreto de la Unesco de convertir el 50% de la humanidad al homosexualismo en un plazo de 20 años, ha colgado en su página web una guía de lecturas y consejos destinados a probar a los que padecen ya de tan extendido mal "que es posible la esperanza".
¡Ojalá dicha lectura y la del entendido autor de Camino y santo de la Iglesia, Monseñor Escrivá de Balaguer, animen a los numerosos miembros del cuerpo pastoral aquejados de esa dolencia a seguir unos cursillos prácticos de castidad compartida "dentro del más exquisito respeto a sus personas" como reza la web diocesana caritativamente consagrada a tan doloroso tema.

Seis.- Aconsejamos finalmente al lector que, tutelado por la Trinidad de las ya citadas agencias calificadoras de riesgo, y renunciando a las rebajas veraniegas de bañadores, cremas solares, sombreros de rafia y pareos, desee vitorear a Su Santidad a lo largo del trayecto en papamóvil con aire acondicionado (será en Madrid, será en agosto) hasta el lugar en el que se celebre la ceremonia inaugural del Congreso, el uso del pack del peregrino promocionado por Robert Juan Cantavella en su devota novela El Dorado en donde hallará asimismo la lista de prodigios que favorecieron material y espiritualmente a las fuerzas vivas y autoridades del País Valenciano.

No es únicamente el gasto que nos va a generar esta visita, la más cara con diferencia, de cualquier otro de los Jefes de Estado que nos han visitado; es sobre todo el boato y fanfarria que ella conlleva. Esta doctrina que defiende, lo que no practica, que critica lo que por siglos ha practicado, que siempre se ha alineado con los poderosos y pocas veces con los humildes; nos intenta imponer una moral (su moral) y para ello utiliza todos los resortes públicos, ya sean económicos y publicitarios, a su disposición o dispuestos por sus acólitos, a fin llenar nuestras tranquilas calles agosteras. Y aunque no queramos algunos, pagaremos todos de nuestros impuestos esta fastuosidad y derroche fuera de lugar. No quiero caer en la facil demagogia, pero me viene a la mente la palabra "Somalia".

Yo no voy a ir a ver al Papa…………no quiero que me vean con SUSAN…….tidad.

- 15-M SpanishRevolution

2011-05-26T18:15:00.014+02:00

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Se retiran con un cierto grado de frustración y melancolía, la revolución se pospone, pero las aspiraciones se mantienen.

Los mensajes han llegado a la sociedad, y cierto grado de castigo ha llegado hasta las urnas, pero, los que sus nombres estaban escritos en las papeletas no se han enterado. Unos porque han ganado y nada les importan esos ideales o la intención de avanzar hacia un mundo mejor y más igualitario, los otros porque han perdido y ni tan siquiera saben que esa derrota ha sido en parte por la protesta.

No eran solo los 60.000 que estaban reunidos en las plazas de gran cantidad de ciudades españolas e incluso del resto del mundo, más de 250 urbes se unieron a esta concentración. Muchos los seguíamos desde los medios de comunicación y con ellos deseábamos que las transformaciones que reclamaban se hicieran en parte realidad ………….utopia, esperanza.

No quiero desde aquí olvidarme de este movimiento en Soria, en el que se congregaron mas de 200 personas en la Plaza Mayor…………pensareis los que estéis leyendo estas letras, “que pocos”, pero si comparamos las cifras de Madrid y Soria, dan la misma proporción, una verdadera heroicidad para un pueblo austero y cauteloso como el soriano.

Pero no todo era un movimiento de rebeldía espontáneo; buitres de carnaza política se movían por los andurriales de Sol en un intento de conseguir carne fresca, pretendiendo dirigir esos sueños hacia postulados y estrategias políticas determinadas…..y ahora a los barrios…disgregando el movimiento y dejándolo morir. Pero las sensaciones, los posos siguen y las demandas también; solo me queda la esperanza de que alguna mente clara, reaccione sobre lo acaecido y sepa absorber, aunque solo sea una parte de las ansias de cambio que esta algarada ha provocado en la sociedad y que no solo era la aspiración de los que estaban en la Puerta del Sol.

La Caverna, ya no dice que es un montaje de Rubalcaba para ganar las elecciones, como el autoatentado del 11-M, Rajoy se corre de gusto, a Espe después del 22-M ya no le molesta tanto y no les manda a las puertas de Moncloa, los de Intereconomía (Interasconomia, como se podía leer en algún cartel de la Plaza) no mandan ya a sus reporteros a provocar la reacción de rechazo a esta intoxicadora cadena de La Caverna (poder periodístico mediático de oscuros fines), mediante su reportero Federico Quevedo, (ahora tertuliano de “Cuatro” al medio día). Ya no es tema de actualidad y hasta los empresarios y comerciantes de los alrededores que es su día animaron la revuelta, les han dado la espalda y empiezan a cuestionar sus pecunias. Ya no son etarras, ni vagos, ni porreros, ni heavys, ni nazis, ni están de botellón, ni son perroflautas…….ya casi ni existen para los medios y son los medios, esos medios controlados, esos medios que caen en manos de los William Hearst de ahora, los que dan vida o matan, los que inflan o desinflan, los que oxigenan o ahogan.

Quieren un mundo mejor y no se resignan, les hemos estado durante años animándoles a que se revelaran y han sido capaces de hacerlo. El Mayo de Sol, el movimiento de La Primavera de Madrid, al igual que aquellos de Paris y Praga agoniza, pero sigue en las mentes de los que allí han estado poniendo en las paredes sus postulados, ya sean erráticos o certeros, ya sean utópicos o realistas, ya sean anarcoides o populistas, ya sean dirigidos o dirigentes………………ya sean guiados o rabadanes.

La puerta de Sol ha estado llena de utopia y esperanza durante estos días, y ese es el mensaje que nos queda, que aun en este material e individualista siglo XXI todavía existe la llama del cambio, todavía hay gentes que sueñan con un mundo mejor………y el sistema, este sistema de los mercados y el capital empieza a oler a descompuesto. Son estos, los de Sol y otros que les relevaran en el tiempo, los que tendrán que diseñar un mundo mejor y más próximo al ser humano………………

……………….yo también soy un utópico, yo también he estado en Sol.

- Libro de San Cipriano

2011-05-08T19:57:00.009+02:00

Sería la curiosidad o ese instinto por lo extraño, lo diferente o lo oculto que cada uno de nosotros tenemos en nuestro más profundo interior, por lo que a mediados de los 80 cayo en mis manos el LIBRO DE SAN CIPRIANO O LOS TESOROS DEL HECHICERO. Curioso titulo para un manual de magia y sortilegios, que relacionan este tipo de practicas con un Santo, que además terminó siendo mártir cristiano allá por los complejos años del siglo III de nuestra era.

Se desconoce en la actualidad el origen de este singular y mágico libro, aunque hay referencias sobre recopilaciones del mismo durante el medievo, por parte de Beniciana Kabina, rabino hembra que “consumió 70 años, trabajando día y noche” para extractar los 20 tomos originales de los que contaba la obra, así como otras relatadas por del monje alemán Jonas Sufurino, bibliotecario del convento del Broken, en donde la encontró, traduciéndola de su versión original en hebreo.

De la primitiva obra que se le atribuye al santo Cipriano no se tiene conocimiento, pero si que existen en la actualidad gran cantidad de transcripciones, la mayoría provenientes del siglo XIX, que durante tiempo se han editado para su uso, por parte del pueblo llano en conjuros y otros artes de la magia, sobre las se pagaban cuantiosas cantidades de dinero, principalmente por todo lo relativo a la localización de los tesoros referenciados en él y que en algunos casos provocaron la ruina de ellos, enfermedades y hasta la locura. Teniendo que cuidar en su uso, que los conjuros contenidos en sus paginas fuesen aplicados por un sacerdote vestido con galanuras sagradas, para no crear riesgos a los profanos asistentes, empleando para ello monedas de plata y oro, varitas mágicas, alcohol e incienso, velas bendecidas, palmatorias, pellejos de animales, etc.

Algunas de las antiguas leyendas que sobre Cipriano existen, sitúan el nacimiento del santo en el siglo III, en la antigua Antioquia, lo que hoy seria el territorio ubicado de Siria y Jordania, lugares ahora de cotidiana y triste actualidad. Se le supone una vida fácil y culta, pues sus padres gozaban de posibles, siendo poseedores de abundantes haciendas y caudales y seguidores de cultos profanos, lo cual condiciono el inicio de su vida dedicado a viajar por países de su cercano mediterráneo como Egipto, Grecia, Caldea e incluso por la India, adquiriendo grandes conocimientos sobre las ciencias ocultas y mágicas, las cuales amplió haciendo un pacto con el diablo, recluyéndose en una cueva durante un año para recibir de Satán la intensificación de saberes y pócimas, con la intención de servirse de estos hechizos para conseguir el favor de una joven llamada Justina, que fiel servidora de cristo los rechaza, mediante la señal de la Cruz, esto hace reflexionar a Cipriano, al demostrar que la fe de la lozana dama era superior a las fuerzas de Leviatán, renegó de Lucifer, abrazando desde ese momento la religión cristiana como referente. Llegó a ser obispo de Antioquia y junto con Santa Justina fue perseguido y martirizado en las postrimerías del año 300, en la ciudad hoy turca de İzmit; hallándose reliquias de sus restos en la romana Catedral de Letrán, así como en la de león. Siendo en la actualidad considerado por los magos y nigromantes como patrón de sus artes.

Leyendas y solo leyendas se tienen de él, pues solo la historia documentada ha dejado dos referencias al mismo, un sermón de San Gregorio Nacianceno en el siglo IV y un poema de la emperatriz Elia Eudocia en el siglo V, pero ha sido venerado en los altares de las iglesias hasta 1969, en que fue eliminado del “Santoral”, por falta de evidencias de su real existencia………….., que curiosidad mas curiosa, un santo de origen maléfico que existe hasta mediados del siglo XX, que deja de existir para la Santa Iglesia y sus prelados…………..pero del que se custodian reliquias en varios templos de la vieja Europa, y al que se le atribuyen la confección de los originales manuscritos mágicos a los que me refiero en estas letras.

Calderón de la Barca (Don Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Riaño, que así es su nombre) insigne comediógrafo hispano del siglo XVII, deja reflejada en su obra “El Mágico prodigioso” las venturas y desventuras de la pareja de santos escritas en verso, así como el triunfo de la fe por encima del maligno.

En “Fausto”, la obra maestra de Goethe, el autor se refiere a Cipriano como vendedor de su alma al diablo. Este mago Fausto, apilado por Goethe Heinrich y que parece referirse al medico y alquimista alemán Johann Georg Faust, nada tiene que ver con el “ripense” (de Rivas) Fausto Fernández que también anda últimamente en las crónicas diarias de los periódicos………….y que al parecer de ellas……….. también es mago y nigromante.

Entelequias populares, situaron durante tiempo un original de la obra guardado entre cadenas en la Universidad de Santiago o escondido en lo más lóbrego de la biblioteca de la Catedral Compostelana, y hasta en el archivo del Castillo de Simancas se ubicaron ediciones antiguas del mismo. Lo que sí podemos encontrar hoy en la Biblioteca General de Compostela es una curiosidad, uno de los incipientes “Ciprianillos” que se imprimió, posiblemente el primero; un cuaderno que, a juzgar por la topología y tipografía de su impresión, debió editarse a mediados del siglo XIX. Este ejemplar, cuyo título “El Millonario de San Ciprian”, fue editado por un tal “Adolfo Ojarak” y através de su lectura podemos catalogarlo como una mofa a todos sus lectores, por el contenido jocoso de sus argumentarios.

Al mismísimo Rey Salomón también se le atribuye su origen, dotándole Jehová poderes para someter a los demonios, terminado por escribir la obra para que quedara constancia de ella a través de sus sucesores. Aun que debió de ser durante las postrimerías del primer milenio en Bizancio, cuando empezaron a aparecer este tipo de escritos.

Este libro está catalogado en el grupo de los Grimorios (libros de encantamiento y formulas mágicas, creyéndose que proveían a sus poseedores poderes prodigiosos e influencia sobre los demonios). Sobre su ediciones podemos distinguir entre ellas dos tipos diferentes, unas mas próximas a la “magia negra” y que son en la practica una copia al castellano del “Grand Grimoire”, muy extendido por Francia durante los siglos XVIII y XIX; las otras, mas cercanas a la “magia blanca”, recogen formulas mágicas, exorcismos y remedios contra el mal de ojo, siendo unas recopilaciones característicamente hispanas, a las que se le añaden, situados de tesoros que sus amos dejaron escritos en el momento de ser ocultados.

Este tipo de literatura estuvo relativamente extendido en la Europa de 1500 a 1800, no siendo así en nuestra piel de toro, en el que el arduo trabajo de la Inquisición, persiguió a los poseedores de este tipo de escrituras, sentenciando estas a ser quemadas en la hoguera por mandato de las autoridades eclesiásticas del momento, pruebas documentales de estos “liberadores procesos” han llegado hasta nuestros días relatadas por distintos, escritores y antropólogos de la relevancia de Menéndez Pelayo o Caro Baroja.

La versión del libro que tengo en mi poder, es una adaptación hispanizada, en la que se relaciona un índice de hasta 174 lugares de la geografía gallega, donde con el mínimo detalle se ubican sitios en los que encontrar mágicos y suntuosos tesoros, que en su día ocultaron moros y romanos.

72. Descendiendo el sendero estrecho de la cerca hacia la Martiñá, se encuentra, entre cuatro robles, a 62 pasos hacia el norte, una dobla de hierro que tiene en el interior una cabeza de jinete de oro y tres arabelas de plata con eje y rasgones abiertos.

79. Al sur de Franqueira, a 19 hombres de largo, en el pico Altiño, está encantado en un soto pequeño el moro Bisnarém, acostado sobre el oro y con zapatos bordados de brillantes de la corona de un rey godo.

En su introducción se relata como un agricultor francés de nombre Víctor Siderol, encontró escondido de forma misteriosa un ejemplar de la obra, trasformando su vida hasta el punto de vender su alma al mismísimo Satán.

Siendo su principal contenido la relación de pócimas, encantamientos, recetas y brebajes, para remediar cantidad de despegos con las que nos castiga la vida; como sanar males de amor, infidelidades, malas compañías, mañas para adivinar el futro en la palma de la mano, magias diversas, mal de ojo, …….etc.

Receta para calentar a las mujeres frías:
Cuando un hombre sienta pasión desmesurada por una señora y ella comience a aburrirse de él, ha de hacer lo siguiente:
Veinte gramos de alcornoque; un puñado de simientes de sagaña brava; 24 cabellos del pecho con raíz; 30 gramos de harina de cacahuete; un cantárida; 4 avellanas.
Todo molido y bien mezclado, hasta hacerse una bola, se deja a relente durante tres noches evitando que le llueva u orvalle. Al final de este plazo se abre un agujero en e jergón de la cama, diciendo:
“Por las llagas de Cristo y por el amor que tengo a (fulana) te escondo alcornoque, ligado a sagaña, hilos de pecho, cacahuete, cantárida y fruto de avellano. Quiero, por la virtud de Cipriano, que esta mujer se una a mí, por el amor y por la carne”.
Después de hacer esto, raras veces sucede que la mujer no empiece a mirar al hombre con más fuego y amor.
Esta receta es igualmente buena para aumentar el entusiasmo de las esposas que reciben con frialdad a los maridos en los tratos amorosos.

Termina el libro con unas breves notas sobre la forma de poder transformar elementos cotidianos en oro puro o arte de alquimia y una leyenda sobre una hechicera de la hermosa ciudad alentejana de Evora (Portugal).

Hoy en día esta lectura en nuestras latitudes solo tiene un carácter curioso, pero en amplias zonas de sur americano y concretamente en Brasil, sigue siendo usado como complemento de practicas de magia negra y ritos atávicos de su originaria cultura africana, llegando en algunas ocasiones a completarse veinticinco ediciones del mismo original, lo que nos da muestra de la importancia que su contenido tiene aun en día en gran parte de ciertas culturas.

Ya solo me queda, después de haberos mostrado esta obra, invitaros a que os acerquéis hasta el día 22 de este Isidril mes de mayo al Paseo de Recoletos de Madrid, en donde se celebra la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, para hurgar entre las curiosidades de sus casetas a ver si la diosa fortuna o algún tipo de magia, nos favorece con la suerte de encontrar uno de esos ejemplares antiguos de este “Ciprianillo”, atribuido al santo que existió, pero no, que lo escribió, pero no, que vendió su alma al diablo, pero se retracto y que amó sin ser correspondido.

Salud a todos y buena lectura.

- Baelo Claudia y la Costa Gaditana

2011-04-25T19:02:00.015+02:00

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A mitad de camino costero entre Trafalgar y Algeciras, situada estratégicamente en la ensenada de Bolonia, al poniente de las Columnas de Hércules, a menos de 20 kilómetros de Tarifa y en pleno Estrecho de Gibraltar, la ciudad romana de Baelo Claudia han estado ignorada hasta principios del siglo XX, cuando el francés Pierre París comenzó su excavación sacando a la luz de entre las dunas y pegados a la playa, los primeros restos de la civilización romana allí existentes

Sobre un anterior asentamiento fenicio, comienza a desarrollarse durante el siglo II a.C., teniendo su máximo esplendor en la mitad del siglo I de nuestra era, iniciando su decaimiento 100 años mas tarde, acusado este por un posible terremoto sufrido en el siglo III, culminara con su abandono en el siglo VII.

Esta huida, al contrario que otros asentamientos romanos de nuestra piel de toro, que desarrollaron culturas de épocas posteriores superpuestas, como es el caso del mismo Cádiz que por aquí ya he relatado, han dejado al descubierto un entramado urbano que aun no siendo tan notable como los existentes en otros lugares peninsulares, tiene la particularidad de dejarnos intacto lo que se puede calificar como la ciudad romana más completa, fiel en su diseño y mejor conservada de toda España, pues aquí podemos localizar todos los elementos representativos y esenciales del prototipo de urbe romana, acueducto, muralla defensivas, foro, templos, basílica, edificios administrativos como archivos y curia, mercado, teatro, termas, tiendas, viviendas, alcantarillado, avenidas (cardo máximo y decumano máximo), necrópolis y una importante zona industrial, la mas próxima al mar, dedicada fundamentalmente al salazón de pescados “garum”, con el que abastecían a gran parte del imperio, incluso a la propia Roma, sirviendo también como trueque con las colonias y tribus del norte africano, situado justo enfrente, fundamentalmente con Tánger, de la que dista apenas 35 kilometros.

“Belon (Baelo) es el puerto donde generalmente se embarca hasta Tingis (Tánger), en Maurusia. Es también un emporio que tiene fabricas de salazón”
Geografía de Estrabón (III, 1, 8)………..año 18 d.C.

Un discutido edificio a modo de centro de interpretación, recepción y pequeño museo nos dará la bienvenida. Sobre su diseño cúbico y de formas definidas, se han vertido críticas y mi aproximación a priori hacia su visita, era en cierto sentido negativa, pero una vez visto y recorrido, esa animadversión se transformó en agrado. Creo que está muy oportunamente situado, lo suficientemente alejado del yacimiento como para no interferir en su visión de conjunto, siendo su arquitectura, líneas, espacios y color, lo justo de acertado con lo que hoy se puede esperar de un valiente diseño constructivo.

Aconsejo después de pasear las ruinas acercarnos al chiringuito de Otero, esta pegado a ellas, y tomarnos su suculento potaje, acompañándolo con un pescado de temporada, unos chipirones a la plancha o la jugosa tortilla de patata.

Desde este mismo lugar, el 21 de octubre de 1805 se pudo ver pasar la flota franco-española, incompetentemente capitaneada por el almirante francés Pierre Villeneuve camino de su trágico final en la batalla de Trafalgar, situado a una treintena de kilómetros y donde perderían la vida el almirante Nelson por parte inglesa y el capitán general de la armada Federico Gravina por la parte hispana.

En Tarifa además de disfrutar del color de su luz y de sus “brisas”, recorremos el casco urbano y visitamos los castillos de Guzmán el Bueno y de Santa Catalina.

Paseamos hasta el faro de Trafalgar entre parajes lacustres y dunas solitarias, aquí es donde nos encontramos con la historia del fracaso de la naval batalla, pero nos sobreponemos del ridículo ante los británicos, con las vistas que desde allí hay al crepúsculo de una tarde de frío invierno.

Sanlucar de Barrameda, Barbate, Conil, Zahara de los Atunes, Caños de Meca, son lugares aun no sobrepasados por el especulativo ladrillo, reservando playas a las que todavía se puede el humano acercar sin ser pasto del griterío y la horterez. Después adentrarnos al interior y recorrer las encaladas calles del sinuoso recorrido urbano de Vejer de la Frontera, del que no podemos partir sin adquirir en la carniceria Paqui, ubicada en la Plaza España, 4, su "lomo en manteca". Curioso apellido de algunos pueblos de por aquí este de “la Frontera”, que les viene de cuando en tiempos de la reconquista, separaba tierra de “moros” y cristianos.

Aun queda en la provincia de Cádiz sus serranías y sus bosques de interior, pero eso será para otro periplo, para otra escapada.

- República

2011-04-18T12:12:00.009+02:00

Sabía que algo tenia que poner por aquí, pues hace ya 80 años de ello, pero no encontraba las letras idóneas que pudieran definir lo que supuso para algunos de los que vivieron aquellos momentos y aun supone para algunos de nosotros ese periodo de la relativa reciente historia de este País. No los vivimos, pero si que al leer sobre ese trazo corto de tiempo, añoramos con sentimientos románticos la intensidad de cómo una sociedad puedo transformase del atraso al modernismo…………. Como se trunco por la fuerza y no por la razón el destino de varias generaciones. Pero al fin encontré las letras y la palabras, las puso Manuel Vicent este domingo en papel impreso………………… y aquí tal cual os las traslado.

Existen reservas naturales a las que no se puede acceder sin un permiso especial y gracias a la protección de las leyes algunas islas, ciertos parajes, se mantienen todavía incontaminados. Esos espacios preservados sirven entre otras cosas para purificar también nuestra mente por el solo hecho de viajar a ellos con el pensamiento. Aunque sea imposible llegar al corazón virgen de la naturaleza, para sentirse igualmente limpio basta con imaginar que en algún lugar del planeta aún quedan ríos azules, valles intactos no especulados y montes donde subsisten las mismas plantas autóctonas desde el cuaternario. En cierto sentido la Segunda República es también una reserva política que habita en la mente de muchos españoles sin la necesidad de volver a ella sino con la imaginación, como un ejercicio regenerador y didáctico. La República supuso en la historia de España una corriente de aire puro de renovación basada en la inteligencia, en la libertad, en la cultura y en la justicia social, que terminó en un baño de sangre. Aunque para algunos ciudadanos la Constitución de 1931 fuera un hecho nefasto, la causa de toda desdicha, aquella aspiración de modernidad frustrada por la violencia fraticida supone para otros españoles un hito nostálgico, como un amor perdido de juventud. Pero por fortuna el recuerdo de la Segunda República estará siempre asociado a las flores de acacia de mitad de abril, a la Niña Bonita del azar, a una primavera inevitable, que se renueva cada año como un lugar iniciático adonde uno debe volver para regenerarse políticamente. Sin duda el recuerdo de aquel tiempo está dorado por el polvo amarillo. Puede que aquellos próceres republicanos que venían del regeneracionismo con el empeño de una España europeísta, laica, racional y progresista fueran unos ingenuos cuyo sueño se vio devorado por las fuerzas ancestrales de la España negra, pero su estela quedó en suspensión en la atmósfera y cada abril se posa en el inconsciente colectivo. Si la República es hoy una meta inalcanzable, no por eso deja de ser una reserva espiritual, un paradigma político de la memoria, lo mismo que ese territorio imaginario donde se extienden litorales todavía vírgenes y discurren ríos azules en cuyas aguas es obligado volver siempre a bañarse.
Manuel Vicent – El País - 17/04/2011

Salud y Republica

- Roma

2011-04-09T17:32:00.059+02:00

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Así como Lumbini es la capital del budismo, Benarés la del hinduismo o La Meca del Islam, Roma es la capital del cristianismo, percibiéndose este atributo por todos sus rincones desde los tiempos en los que San Pedro fue obispo en la ciudad romana. Prácticamente ningún lugar de la ciudad ha podido escapar de esa doctrina que se ha adueñado de ella con el paso de los siglos. Representando a casi todo el santoral nos encontramos en calles y plazas iglesias por doquier, hornacinas, pequeños altares o retablos aislados en sus esquinas podemos contemplar en nuestro recorrido por la milenaria urbe, hasta se podría intuir sin cierto grado de exageración, que parte de la ciudad huele a esa resina de incienso que sale de sus “santos” espacios.

Pero sobre todo Roma es la Ciudad Papal………la metrópoli del Vaticano, creada en la otra orilla del Tíber, en el lugar que en tiempos ocuparan unas ciénagas insanas, llenas de mosquitería y con fama de provocar enfermedades, sobre las cuales el emperador Constantino en el año 326 hizo construir la primera iglesia dedicada a San Pedro en el mismo lugar donde se le supone fue martirizado el seguidor de Jesús. Esta fue demolida en el siglo XV para edificar sobre ella una nueva, iniciándose su construcción en 1506 sobre un proyecto del prestigioso arquitecto Donato d'Angelo Bramante, encargándosele después de la muerte de este, su ejecución a Miguel Ángel, aportándole como novedad a la misma el diseño de su grandiosa cúpula, aunque también esta fue concluida 24 años después de su fallecimiento.

No podemos dejar de visitar La Capilla Sixtina, con los magníficos frescos de Miguel Ángel, todo lleno de color, algo que impresiona, sobre todo el mural sobre el Juicio Universal, aunque la multitud que los visita impida concentrarnos ante tal demostración de arte. También debemos admirar las estancias de Rafael, pintadas por el gran artista, aposentos que utilizó el Papa Julio II della Rovere en el siglo XVI. Recorrer los museos egipcio y de tablillas mesopotámicas, así como el de arte etrusco. Para visitar los Museos Vaticanos aconsejo sacar las entradas con anticipación en la página oficial, pues las filas que se producen para entrar se pueden demorar mas de una hora y media.

Todo es grande en el Vaticano, la plaza, el recinto de la iglesia, la cúpula, los museos vaticanos, las estancias y el resto de los edificios que conforman la Ciudad Vaticana………..y todo es suntuoso, excesivamente lujoso, al contrario de cómo debería de ser un templo dedicado al espíritu y no a la materia. Yo aunque reconocido impío, admiro por otra parte el arte que estos edificios, ya sea a través de su arquitectura o en el contenido custodian, pero he de confesar que San Pedro del Vaticano me causo una cierta decepción; esa grandiosidad se transformo en mi interior, como un decorado de película, como si todos los brillos marmóreos fueran de cartón piedra, como si esa enorme obra estuviera hecha al margen de las creencias para las que se erigió, ……………. hasta me pareció oscura, fría, todo lo contrario de las sensaciones que en mi producen los templos románicos, acogedores y envolventes o los posteriores góticos, buscadores de esa luz mística e intimista.

Esa misma sensación de vació y desencanto se volvió a repetir en mis visitas a las otras grandes basílicas romanas, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán, esta ultima la efectiva Catedral de Roma. No puedo comentar lo mismo de San Pablo Extramuros, que aunque con la misma fisonomía que las anteriores en grandeza, tiene un halo especial ……………. también porque la magnificencia que comparte esta suavizada en su imaginería, casi inexistente. Todo en ella son espacios y silencio, luces y sombras, los brillos de sus mármoles aquí son atenuados por la sensación de recogimiento que genera, podríamos durante horas instruirnos en ella con un libro, por supuesto de algunos de los místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, sin que nada ni nadie nos molestase en nuestra piadosa lectura.

La Santa Escalera y Santa Cruz de Jerusalén son dos construcciones religiosas cercanas a San Juan de Letrán, ambas guardan relación con Santa Helena, madre del emperador Constantino. La primera de ellas, según la tradición, seria la escalinata por la que Jesucristo ascendió en el palacio de Pilatos de Jerusalén, el Viernes Santo de su suplicio. Esta fue trasladada a Roma por Santa Helena en el siglo IV. La escalera central de mármol de Tiro, solo puede ser ascendida de rodillas y orando en cada uno de sus 28 escalones para subir al siguiente. Os aseguro que es un espectáculo único y digno de la fe de sus actores, gentes de todo tipo y condición se afanan en trepar por la escalera en un recogimiento sin precedentes. El otro edificio, la iglesia de la Santa Croce In Gerusalemme, edificada en siglo IV sobre lo que fue el palacio de Santa Elena en la ciudad, posteriormente remodelado y restaurado. En ella se conservan distintas reliquiasrelacionadas con la crucifixión de Jesús, traídas de Palestina por la Santa Elena en su viaje a Jerusalén y los lugares Santos, espinas de su corona, unos clavos, y el mayor fragmento existente del Lignum Crucis (parte de la cruz de Cristo). La Santa se puso a repartir pedazos del mismo por toda la cristiandad, hasta el punto que se comenta hoy en día, que si se juntaran todos los trozos existentes darían para formar varios árboles de gran envergadura.

También este viajero que os comenta, busca lugares menos llamativos y ostentosos, y los encuentra, y en ellos regocija su ánimo al descubrirlos. Escudriñando por una ciudad con la antigüedad y extensión de Roma no es difícil de encontrar rincones singulares, en este caso también de índole religiosa. Son enclaves como Santa María de la Paz que detrás de su columnada fachada barroca encontramos en su interior, aunque en realidad los divisamos desde la cristalera de una cafetería que el templo acoge, unos magníficos frescos de Rafael, representando a cuatro sibilas (pitonisas) que entre sonrisas pretenden trasladarnos nuestro futuro inmediato por los recodos de la ciudad Eterna. En Santi Quattro Coronati una reverenda de clausura nos da la bienvenida, indicándonos desde su voluntario secuestro al otro lado de la ventana, donde esta la capilla de San Silvestre, en la que encontramos unos magníficos frescos románicos del siglo XII, narrando la leyenda de la conversión al cristianismo del emperador Constantino por parte del Papa Silvestre.

En Santa Práxedes, muy cerca de Santa María la Mayor, entre unos interesantes mosaicos del siglo IX que podemos ver en una capilla lateral y los vistosos del siglo XVIII que decoran el interior del ábside, encontramos la sepultura del Juan el Peregrino que caminó hasta tierras gallegas, a adorar la tumba de Santiago, sin saber que posiblemente estaba rezando ante Prisciliano de Galicia. En San Pietro in Vincoli admiraremos el famoso Moisés de Miguel Ángel. La iglesia de Santo Stefano Rotondo en la colina de Celio es una original construcción del siglo V, fue la primera iglesia de Roma que tuvo un plano circular, inspirado por la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En su interior encontramos unos interesantes frescos de 1600, aunque algo morbosos, representando torturas, ejecuciones, martirios y decapitaciones.

San Clemente es otra original iglesia, en la que podremos observar como se han superpuesto las edificaciones romanas con el paso de los tiempos, bajo ella se encontraron en 1857 otra basílica con importantes frescos no muy deteriorados y debajo de esta una casa romana perfectamente conservada. Esto también se repite en la iglesia de Santa María in Cosmendi, bajo la cual se ha encontrado un templo dedicado a Hércules. A la entrada de esta iglesia podemos admirar unas de las atracciones turísticas mas atrayentes de Roma, la Boca de la Verdad, se trata de una mascara de mármol del siglo I de 1.75 mts. de diámetro, que según la leyenda, los mentirosos que metían la mano en sus fauces la sacaban cortada. No muy lejos, ubicada en el monte Aventino una de las siete colinas de Roma, podremos encontrar Santa Sabina, un buen ejemplo de iglesia paleocristiana del siglo V construida en planta basilical, no podemos dejar de visitar el Jardín de los Naranjos, donde se divisa unos de los mejores panoramas de toda la ciudad. A dos pasos de aquí una curiosidad, al final de la calle, en la Plaza del Caballero de Malta, habrá que mirar por los ojos de las cerraduras para buscarla, hasta que encontremos en nuestro ojear una vista diferente y original del "Cuppolone" (la cúpula del vaticano), es el Agujero de Roma. En San Luis de los Franceses, entraremos a mirar las fantásticas luces de los lienzos de Caravaggio (Michelangelo Merisi) que hay en su interior.

La iglesia del Jesús “El Gesù” es el primer templo jesuita del mundo. Construida después del Concilio de Trento, representa las ideas de la Contrarreforma planteada ante los movimientos secesionistas de los luteranos. Austera al un principio, siguiendo las pautas de los jesuitas y de la misma Contrarreforma, la iglesia comenzó no tardando a ser transformada por una fastuosa y recargada decoración barroca, con impresionantes frescos ilusionistas, que hoy deslumbran al visitante nada más entrar en la iglesia. La bóveda del Gesù representa el triunfo del "nombre de Jesús", de donde procede toda la luz de la composición, pintado entre sombras, desbordando las pinturas el propio marco de la imagen principal.

No muy lejos de ella podemos hacer un descaso, pues ya hemos conseguido indulgencias suficientes como para librarnos del infierno en varias vidas y liberarnos de las fauces de Leviatán. Acercándonos a la Piazza di Sant'Eustachio, concretamente al nº 82, degustaremos uno de los mejores cafés de toda la ciudad, lo preparan en el Caffé Sant Eustachio, tostando los granos con leña cada mañana y moliéndolos sobre la enorme cafetera, que está de espaldas al público para no divulgar los "secretos" del oscuro brebaje. Os diréis, quizá, ¿que porque es el mejor café del mundo?, no lo digo yo, lo dicen también los romanos, las guías turísticas y hasta The New York Times. Sabedores sois de que no soy consumidor de café, y con el lío que se monta en el pequeño local por su fama, no me atreví a indicarles o acaso enseñarles a proveerme de un carajillo en condiciones, ellos se lo perdieron, podrían haber puesto de moda en la Ciudad Eterna, la “eterna” pócima ibérica, cuyo origen se remonta a la Cuba española, en la que la soldadesca tomaban el café con ron, afín de obtener con esta mezcla "corajillo", de coraje. El establecimiento en cuestión tiene un atrayente semblante añejo, pertenece, según se comenta, a la Camorra napolitana. Los carabinieri lo clausuran de cuando en cuando, pero lo vuelven a abrir con prontitud, cosa de la “Cosa Nostra”. Justo enfrente del café se sitúa la iglesia del mismo santo de la plaza y que seria reiterativo corear, de ella se dice que nadie se quiere casar y no es de extrañar, Eustaquio era un general romano, de nombre Placidus, que luchó a las órdenes de Trajano. Un día, mientras cazaba, vio una cruz resplandeciente entre las astas de un ciervo y se convirtió al cristianismo. Fue martirizado en el año 118, durante las persecuciones de Adriano, y santificado como Sant Eustachio. Ahora sólo hay que mirar hacia el techo de la fachada de la iglesia, donde se alza una cruz sobre una cabeza de ciervo dotada de una colosal cornamenta. Indudablemente, a los romanos no les agrada salir de su boda bajo la sombra de esos proféticos cuernos.

Santa María degli Angeli, fue diseñada por Miguel Ángel y terminada en 1564, después de la muerte de este. Ocupa gran parte de lo que fueron las grandiosas Termas de Diocleciano, dándole a su fachada ese aspecto tan original. Bajo el crucero del templo se encuentra uno de los instrumentos astronómicos cumbre del siglo XVIII, la línea del meridiano, la meridiana de Francesco Bianchini. Es esencialmente un reloj de sol que cruza a través de Roma a los 15 grados, fue usada para poner los relojes en hora desde 1702 a 1846. A las 14:15 (1:15 pm. durante el verano), el sol ilumina exactamente esta línea, siendo el momento mas popular del día para que acudan muchos visitantes a la iglesia para observar este curioso efecto.

Podría comentar que nos trajo a la Ciudad Eterna el 150 aniversario de la unificación Italiana, Il Risorgimento, pero no es así y “faltaría a la verdad”, digna frase que se repite a diario en los debates del neoclásico edificio madrileño de la Carrera de San Jerónimo. Justo el día siguiente a nuestra partida se celebraba los 150 años de ese 17 de marzo de 1861, dia que se consiguió, con el tesón de Garibaldi el estado unitario de toda la península Itálica. No disfrutamos de los agasajos y conmemoraciones de ese suceso, pero pudimos observar como se preparaba la urbe para ellos, escenarios por plazas singulares, así como edificios y monumentos iluminados con el republicano tricolor de su bandera, decoraban los rincones mas significativos.

Pero Roma es afortunadamente mucho más que un conjunto de iglesias; no tiene grandes avenidas, su perfilado diseñado hace más de 2000 años, hace inexistentes estos trazados a los que estamos acostumbrados en otras grandes ciudades europeas. Es una ciudad como casi todas para patearla, caminarla y pasearla, gastar sus adoquines con nuestras botas, como desgastadas están las milenarias piedras con las que fue construida; aunque una buena forma también de recorrerla es hacerlo en Vespa, la mítica moto italiana, que ahora cumple ahora sus 65 años. Roma son plazas llenas de luz y esplendorosas fuentes, transitar por ellas es viajar al “Renacimiento”, la Piazza Navona donde estaba ubicado el Estadio de Domiciano, con las tres fuentes de Bernini y Giacomo della Porta, la Plaza de España donde por siglos francos e hispanos pleitearon por conseguir su denominación, y en los cuales salimos victoriosos. Aquí se sitúa el Palazzo de la Embajada (Embajada de España ante el Vaticano), actual residencia o dorado “exilio”, del piadoso Paco Vázquez (hasta la semana que viene en que dejará su cargo de embajador), el que otrora fuera eterno alcalde democrático de La Coruña.

La hermosa y sorprendente Fontana de Trevi, icono de la ciudad y lugar de encuentro de todos los viajeros, donde a cualquier hora del día o de la noche podemos observar como es admirada por multicolores foráneos, donde merece hacer una cena en la Tratoria Al Gallinaccio, en el Vicolo del Gallinaccio 6, cerca de la Fontana, pero apartada de su alboroto. La Plaza del Popolo con sus dos gemelos templos, por la que entraban a la ciudad los peregrinos, la de la Republica donde se concentran los romanos para expresar sus quejas y manifestaciones, el Campidoglio en la colina Capitolina, en el que sus cimientos nos cuentan la historia de Rómulo y Remo y en donde buscaremos un balcón del ayuntamiento, para poder disfrutar de la mejor vista de los Foros Romanos…… La Rotonda y El Panteón, Piazza Farnese con el Palacio Farnesio hoy embajada de Francia.

Giordano Bruno, intelectual y teólogo, tenido como hereje (en realidad un librepensador) por luteranos, calvinistas y católicos, está rehabilitado por una estatua en la plaza Campo dei Fiori, en el mismo lugar donde en el año 1600 fue ejecutado en la hoguera por orden de la Santa Inquisición Romana, en este caso el “Torquemada” de turno fue Roberto Belarmino, declarado santo y doctor por la iglesia en 1930, trescientos años mas tarde; ya les cundió reconocerle los servicios prestados en la limpieza ideológica de aquellos años. También en esta plaza podemos encontrar, en una de sus esquinas, el inconfundible blasón de los Borgia, lugar donde estaba situada la Hostería de la Vaca, establecimiento regentado por el cardenal Rodrigo Borgia, mas tarde Papa Alejandro VI Borgia, en el cual mantenía relaciones carnales con su manceba Vannozza Cattanei, quien fuera madre de sus denostados hijos Lucrecia y Cesar. Si es hora de almuerzo aconsejo acercaros hasta la Hostaria Farnese, Vía dei Baullari 109, entre el Campo de Foiri y la Plaza Franese, donde la comida solo es superada por la atención de sus regidores.

A unos pocos pasos está la plaza Capo di Fierro, en ella se asienta el Palazzo Spada en uno de cuyos jardines podemos admirar la famosa falsa perspectiva diseñada por Borromini en el siglo XVII, el efecto conseguido es hacerla más larga y grande de lo que en realidad es, con sus nueve metros de profundidad, da la sensación de tener unos cuarenta.

Mientras paseamos por la Piazza Venezia podemos contemplar el desmesurado e impactante monumento a Víctor Manuel II, apodado por su forma “la maquina de escribir”, aconsejo si pasáis por aquí, no tomar nada en el Gran Caffé Roma, de la Piazza d'Aracoeli 4, entre la Piazza Venezia y el Campidoglio, careros y una atención que deja mucho de desear. Desde aquí nos podemos acercar al Barrio Judío o Ghetto de Roma, creado en 1555 por decreto Papal de Pablo IV, dictaminando en él que los hebreos deberían vivir segregados del resto de los romanos y llevar un distintivo que los identificase …………que curioso esto de la historia y que copión Adolf Hitler al hacer lo mismo casi cuatrocientos años después. El Barrio es uno de los mas antiguos de toda la ciudad, pasear por sus estrechas y lúgubres callejuelas es volver al pasado, a una urbe medieval de hace 500 años. Callejeando por él, tras una simple puerta, como una casa mas se tratara, entramos en la Chiesa di Sant'Angelo in Pescheria (Iglesia del Santo Ángel del mercado de pescado), construida en o adosada a lo que queda del Pórtico de Octavia, deberemos a cercarnos a la Plaza Mattei y admirar la Fontana delle Tartarughe (Fuente de la Tortuga), de aguas limpias y cristalinas. En las proximidades del barrio hebreo deberiamos acercarnos a tomar una pizza en el Forno Marco Roscioli, Via dei Chiavari 34, tienen como dos metros de largas, están elaboradas allí mismo en su horno, las venden en trozos al peso, sabrosas y delgadas como papel de fumar…….una delicia típicamente romana.

No muy alejada del Ghetto en el nº 54 de la Vía Luigi Petroselli está la Casa de los Crescencios, también denominada Casa de Pilatos, en el dintel de su portón se puede contemplar el testamento que su propietario dejó a su hijo:

“Yo Niccolo, dueño de esta casa conocí perfectamente que la gloria mundana es vana. Construí mi casa no por afán de poder sino por el deseo de renovar la fastuosidad de la Roma antigua. Una vez dentro de tu hermosa casa no olvides el sepulcro, recuerda que no habitarás tu casa por mucho tiempo. La muerte tiene alas. Ningún hombre vive eternamente. Nuestra vida es breve y nuestra carrera es veloz y liviana como una paloma. Fíjate también en el soplo del viento, aunque cierres tu puerta con cien vueltas de llave, aunque mandes mil centinelas para que vigilen, ya la Muerte está sentada a tu cabecera. Aunque te encierres en un castillo en el séptimo cielo, la Muerte al final te atrapará. Esta casa sublime se yergue hasta la cima. Yo, Niccolo Magno, la construí para renovar la gloria de mis antepasados. Mi padre se llamó Crescente, mi madre Teodora. Esta casa la construí para mi querido hijo: a David, como padre la dejé”.

Recorremos calles con historia, Vía dei Coronari, vetusta por su antigüedad, hace honor a su condición, es la calle de las almonedas y anticuarios. Lo mas chic y las boutiques de moda se concentran en Piazza Colonna y Via del Corso, aquí encontramos Zara, emporio textil español y curiosa escena que observamos a sus puertas, un trío de chicas pijas de Arguelles, ensimismadas de haberse encontrado la tienda, vibran apresuradamente por acceder a ella, en la que posiblemente encontraran lo mismo que en Princesa, 45 de Madrid, pero a un precio más Romano……………..osease, más caro, pero claro “es de Roma”, muy cerca de aquí y próximo al Palacio de Montecitorio es obligado tomar un helado en el Caffe Giolitti, Via degli Uffici del Vicario 40, por 2,50 € te puedes tomar tres enormes bolas de helado y sentarte en las mesas que hay en la calle; dicen que es el mejor helado de Roma, imposible de saberlo, rico, muy rico, riquísimo está, pero es imposible que alguien haya podido probar todos los helados, a cuales mejor, de la ciudad como para hacer tan rotunda afirmación.

Via Veneto es otra de esas calles señoriales y afamadas de la ciudad y no muy lejos de allí, en las inmediaciones de Piazza di Spagna, Vía Condotti, sigue las pautas de la del Corso, con todas las firmas afamadas de la moda Italiana, Bulgari, Hermés, Cartier, Ferragamo, Battistini, etc. . Esta calle debe su nombre al canal o “conducto” que llevaban el agua a las Termas de Agripa, en el nº 86 encontramos el Antico Caffé Greco, posible mente el más señorial de toda la ciudad, no por ello desmerece tomarse un cappuccino allí, en las mismas mesas por donde pasaron Goethe, Stendhal, Franz Listz o Lord Byron. Desde aquí podemos ascender a los hermosos jardines de Villa Borghese y cercarnos después al Palazzo Barberini para ver la Galería Nacional de Arte Antiguo, en la Vía delle Quattro Fontane,13. Justo enfrente en el nº 149 está el Novo Hotel Quattro Fontane, muy bien situado para ver todo Roma sin tener que perder tiempo en costosos desplazamientos.

Al norte de esta zona podemos visitar algunos lugares no muy visitados, pero con cierto encanto e interés, todos están ubicados en los aledaños o cercanos a la Via Nomentana, La Sedia del Diavolo (Silla del Diablo) en Piazza Elio Callistio (al final de Vía Nomentana), el Mausoleo de Santa Constanza en Vía Nomentana, 239 o el Barrio Coppedé (Piazza Mincio- Vía Aterno y Vía Dora) encantador conjunto de edificios de Art Nouveau que diseño durante la segunda década del siglo XX el arquitecto Gino Coppedé.

Otro barrio imprescindible de pasear es el Trastevere, y si lo hacemos una dominical y soleada mañana, podremos recorrer los puestos del mercadillo de Porta Portese (el Rastro Romano). Encontraremos entre sus callejuelas, la Iglesia de Santa Cecilia admiraremos un maravilloso mosaico del siglo IX, representando el Juicio Universal y una impresionante escultura de la Santa tal y como se encontró su cuerpo, realizada por Maderno en 1600. Parece como si asistiéramos a la visión de un sueño en el que la piedra se contagia asumiendo una blandura y sutileza vital, a poca distancia está la Torre de los Anguillara, llamada Casa de Dante, hoy es una sala de exposiciones. El centro del barrio es la Piazza di Santa Maria in Trastevere, bulliciosa y colorida, en donde se ubica la iglesia de Santa Maria, que nos reciben unos estupendos mosaicos. Ascendiendo por sus callejuelas llegaremos a territorio Hispano, La Academia Española, donde se sitúa también el Instituto Cervantes, aquí en la misma plaza esta la Chiessa di San Pietro in Montorio y en su patio otra de las pequeñas-grandes obras de la arquitectura romana, el Tempietto Bramante, regalo de los Católicos Reyes Hispanos, Isabel y Fernando, los de tanto monta, monta tanto, para conmemorar en la capital Italiana la conquista del Reino de Granada.

Seguiremos ascendiendo hasta llegar a la colina del Giannicolo, inigualable balcón de la ciudad, un remanso de paz después de tanto ajetreo, descansamos y nos llenamos del atardecer desde ella. Todo a nuestro alrededor nos recuerda a Garibaldi, es como si el general se hubiera adueñado de esta loma o se hubiera quedado aquí para siempre. Nos toca descender ahora, para lo cual buscamos nuevas calles que nos llevan hasta el Palacio Corsini, retornado de nuevo al centro de Barrio en donde encontramos agradables terrazas que calman con fría cerveza nuestras gargantas, mientras una agradable música callejera calman nuestros oídos.

En nuestro caminar recuperamos el río, ese mítico Tíber que es abrazado por la ciudad y del que casi no he comentado. En realidad es protagonista de Roma, todo parte de él y casi todo está en su rededor, lo cruzamos por su Puente Cestio, construido en el 46 a.C. cuando Cesar parte para conquistar Hispania, el que contemplamos en la actualidad data de 1892, por él accedemos a la Isla Tiberina (Isola Tiberia o Isla del Tíber), la isla de la medicina. Según la leyenda fue una gran nave en la que se trasladó la serpiente de Esculapio (símbolo de la medicina) y que trajeron a Roma desde Epidauro para que librase a la ciudad de una terrible epidemia de peste. Siendo la isla consagrada a la medicina en el 62 a.C.

Salimos de ella por el Ponte Fabrizio o Puente de las 4 cabezas, este toma el nombre de su constructor en el año 62 a. C., en sustitución a uno anterior de madera. La alusión a las cuatro cabezas se debe a la columna rematada por las mismas, que se localiza en el soporte inicial. Paseamos ahora río arriba por su orilla, recorriendo su enorme meandro hasta el Palazzo di Giustizia, esa mole de edificio al que los romanos han apodado acertadamente como "Palazzaccio". Comienza a vencer la noche al día, son esos momentos mágicos de luz y mientras pasamos por los puentes de Garibaldi, Sisto, Mazzini y Vittorio Emanuele, comienza a enseñarse el Castel Sant'Angelo de inconfundible silueta. Es hora de tomarse un “campari” en La Mela Stregata, Piazza Pasquale Paoli 1, a orilla del Tíber, con hermosas vistas del Castillo y el Ponte Sant'Angelo iluminados al atardecer.

No es imprescindible, pero si os aconsejo si visitáis la Ciudad Eterna haceros con la Audio-Guía “guia de Roma”, que nos ilustrará bastante en nuestros recorridos por los distintos monumentos de la urbe.

En fin hemos descubrimos una ciudad elegante es sus ciudadanos y establecimientos, tranquila en cuanto a su cotidianidad, al contrario de lo que nos habían contado, limpia que no reluciente, simpática y amable, no muy cara, que no barata…………en fin unos días de trasiego recorriendo lugares llenos de historia y sabor romano. Quedan pendientes unas letras que no tardaran en salir, sobre la otra Roma, la Imperial, la de los Cesares, origen de esta y merecedora de una atención especial.

- La Hora del Planeta

2011-03-24T10:25:00.007+01:00

20:30, sábado 26 de marzo de 2011................ Apaga la luz, enciende el Planeta

A las 20:30 del próximo sábado 26 de marzo se apagarán las luces de los enclaves más importantes del mundo, en un gesto simbólico de lucha contra el cambio climático. Además, en Madrid, Barcelona y Sevilla, la II Carrera por el Planeta unirá a adultos y niños en un encuentro deportivo por la defensa de la naturaleza.

WWF lanza la mayor campaña internacional de lucha contra el cambio climático.

4.000 ciudades en todo el mundo se han unido ya a La Hora del Planeta
Cuando queda menos de una semana para su celebración, la Hora del Planeta bate ya records de participación: ya son casi 4.000 ciudades y 130 países de todo el mundo los que se quedarán a oscuras.

A ellos se suman los monumentos y edificios más icónicos del planeta y decenas de personalidades de todos los ámbitos que unen sus voces de apoyo. En España se alcanza ya el centenar de ciudades y varias estrellas del cine y la TV han querido dejar constancia de su adhesión.

A las 20:30 del sábado 26 de marzo de 2011, individuos, comunidades, empresas y gobiernos de todo el mundo apagarán sus luces durante una hora – La Hora del Planeta –, transcendiendo todas las barreras religión, cultura, sociedad, generación y localización geográfica en una celebración global por el Planeta.

A oscuras los iconos del planeta, como la torre más alta del mundo, la Burj Khalifa, en Dubai, el edificio de Times Square, en Nueva York, la torre Eiffel, en París, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, la Ópera de Sidney, el Duomo, en Milán, o la puertas de Brandemburgo en Berlín.

Los monumentos más representativos de España se quedarán a oscuras: El Palacio Real, la Muralla de Ávila, la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra, el Monasterio de El Escorial, la Giralda, el Acueducto de Segovia, el Palacio de la Música de Valencia, el Palacio de la Magdalena en Santander.

La Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Vigo y la Universidad de Salamanca se suman a la campaña.

La II Carrera por el Planeta viaja este año a Madrid, Barcelona y Sevilla y espera contar con la participación de niños y adultos de todas las edades.

Un acto más para que este maltratado Planeta siga existiendo, podamos disfrutar de él y reflexionemos sobre lo que está pasando en Japon revelándonos en contra de la energía nuclear en todas de sus formas.

- Islandia......una revolución silenciada

2011-03-01T11:29:00.014+01:00

Una colaboradora próxima, moñuda y mundana, preocupada por los acaeceres del orbe, me envía este articulo publicado el 17 de febrero de 2011 en "El Periódico de Aragón", firmado por Juan Manuel Aragüés, Profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. No tiene desperdicio, en él, además de relatarnos las soluciones que los ciudadanos islandeses, país de hielo y fuego, han decidido dar a la situación de quiebra forjada por sus entidades financieras; nos demuestra el control de la información por parte de los medios.

Los islandeses se han rebelado contra su gobierno, exigiendo que no se pague la deuda de los bancos.

La información ha sido siempre un arma de poder. Controlar la información es controlar lo que la gente conoce y, por lo tanto, condicionar su visión de la realidad y, con ella, sus acciones. En nuestras sociedades mediáticas, la información se ha convertido en el centro de la batalla política, pues el acceso de los ciudadanos al mundo, a la realidad, se realiza a través de los medios de comunicación. Su potencia se ha podido comprobar estos días con los sucesos del Magreb, donde las movilizaciones se han extendido como la pólvora gracias a la televisión e internet.

Lo que no aparece en los medios, no sucede. Esa es la máxima que se ha debido de aplicar con el extrañísimo caso de Islandia. Sí, Islandia. Islandia debería ser noticia, portada de informativos. ¿Por qué? Pues porque en Islandia, la población ha tomado las calles, cacerola en mano, para mostrar su radical oposición a su gobierno. Y la movilización ciudadana no solo ha provocado dos crisis de gobierno, sino que ha forzado un proceso constituyente, la redacción de una nueva Constitución que evite que se repitan situaciones como las que se han producido a lo largo de esta crisis global. ¿Y qué situaciones son esas?

Los tres bancos principales de Islandia se lanzaron, al abrigo del neoliberalismo rampante, a una política de compra de activos y productos fuera de sus fronteras. Como ha ocurrido con numerosas entidades bancarias, esos productos resultaron ser basura, de esa que a Rodrigo Rato le parecía una estupenda apuesta financiera cuando era director del FMI, lo que llevó a las citadas entidades a la bancarrota por sus deudas en Holanda y Gran Bretaña. El gobierno islandés procedió a nacionalizar los bancos y a asumir sus deudas. Ello supuso que cada ciudadano de Islandia se encontrara con una deuda de 12.000 euros. Como ocurre por todas partes del planeta, la mala gestión de entidades privadas debe ser enjugada por instituciones públicas y, por lo tanto, por la ciudadanía en su conjunto.

La diferencia radica en que los ciudadanos islandeses, ante el escándalo de la situación --escándalo que es asimilable al que sucede en todos los países occidentales-- se rebelaron contra su gobierno. Así, se lanzaron a la calle, exigiendo que no se pagara la deuda de otros. Unos otros que cuando tienen beneficios no se acuerdan de los ciudadanos y los estados, pero que recurren ansiosos a ellos cuando se encuentran en situaciones de apuro. El gobierno, que insistía en pagar la deuda, por la presión del FMI y de los gobiernos de Holanda y Gran Bretaña, se vio forzado a convocar un referéndum, en el que el 93% de la población se negó a pagar la deuda de otros. Ello provocó una crisis política de profundas dimensiones que ha desembocado en dos crisis de gobierno y en la creación de una comisión de ciudadanos de a pie encargados de redactar una nueva Constitución. Los islandeses se han hartado de que les tomen el pelo y han decidido tomar su destino en sus propias manos.

El caso es sorprendente. Pero lo que quizá sea más sorprendente es que este proceso, que se viene desarrollando en los dos últimos años y que está en plena efervescencia, con una ofensiva del Partido Conservador para declarar ilegal el proceso constituyente (¡qué miedo tienen los conservadores de toda laya a la ciudadanía!), que este proceso, insisto, no haya merecido un solo comentario en los informativos. Cuando los volcanes de Islandia estallaron hace meses, sus cenizas cubrieron Europa y provocaron un enorme caos aéreo. Probablemente, el temor de que las cenizas del volcán político islandés provocaran efectos sociales en Europa es una explicación plausible de este silencio. El efecto contagio, lo hemos visto en el Magreb, es una de las características de la sociedad mediática.

Los islandeses nos muestran un camino diferente para salir de la crisis. Tan sencillo como decir basta y recordar que la política, y quienes la ejercen, debe estar al servicio de la ciudadanía, y no de los intereses de entidades privadas cuya voracidad, cuyo egoísmo, cuya falta de ética (véase el caso de los recientes bonus por 25 millones de euros a directivos de Cajamadrid) está en el origen de esta crisis. En Islandia se ha cursado orden de detención contra los ejecutivos de las entidades en cuestión. En Islandia, arrinconando a los partidos sistémicos, empeñados, como aquí, en someterse a los dictados de los mercados, la ciudadanía se ha convertido en protagonista. Los islandeses lo han dicho claro: que las deudas las paguen los que las generan, que la crisis la pague los que la han producido.

- Kasbahs .................fortalezas de barro en el sur Marroquí

2011-02-20T20:19:00.032+01:00

Pincha aquí si deseas ver las fotos de "Ruta de las mil Kasbahs, fortalezas de barro y adobe en el sur de Marruecos" y si quieres verlas en pantalla completa pulsa en la tecla "F11"

El Sahara ha sido siempre la frontera natural que ha aislado a Marruecos del resto del continente africano, más concretamente de lo que conocemos como el África Negra. Hoy en día lo sigue siendo, el auge de los movimientos radicales islámicos y los últimos acontecimientos por ellos producidos en Senegal, Malí y Burkina Faso, han acentuado esa divisoria que desde estas latitudes vemos hoy como infranqueables. Las arenas de ese cercano desierto, a no mucho mas de las cuatro horas de viaje desde este pálido Madrid, han sido siempre el freno de la expansión cultural o humana, ya sea norte-sur o sur-norte. Solo necesidades económicas, militares o viajeras han motivado a lo largo de la historia traspasar ese imaginario muro de aridez y sequedad, solo intereses comerciales y guerreros han surcado su solitaria devastación creando los recorridos que hasta hoy nos han llegado como “rutas caravaneras”.

Por si no fuera suficiente límite este desierto, la gran cadena montañosa del Atlas ha sido también el obstáculo para ese intercambio de formas de vida y hasta de colores de piel. La altura de sus cumbres que superan los 3000 m. y el algunos casos los 4000, la sequedad de sus valles, sus altos pasos y el tribalismo de sus habitantes, han generado durante la historia que este territorio, desde el Antiatlas hasta los valles presaharianos, fuera un espacio casi al margen de lo que ocurría en el resto del país.

Habitado desde los tiempos conocidos por las tribus beréberes de los Zeneta, Masmuda y Sanhaya, ha vivido una historia repleta de tensiones belicosas con muy pocos periodos de estabilidad. Guerras entre tribus, invasiones desde el norte o por el sur y sobre todo la disputa por el control de las rutas caravaneras, han generado una forma de ser y de vivir diferenciadas de las del resto de Marruecos, hasta su islamización fue tardía comparada con el resto del Magreb.

A estos valles llegaron árabes con el afán de expandir su “guerra santa” o huyendo de las razias provocadas por el fraccionamiento ideológico de la doctrina de Mahoma. Con ellos llego el camello, evolucionando considerablemente el sistema de transporte que hasta entonces existía. También se asentaron hebreos huidos de la toma de Jerusalén por los nuevos seguidores de la Ley de Alá y por aquí pasaron los Almorávides que desde el otro lado del desierto tomaron estas tierras, para después internarse por la península ibérica en ayuda de sus hermanos musulmanes. Marrakech fue fundada por estos monjes-guerreros en 1070, convirtiéndose en el principal lugar de intermediación de las caravanas que cruzaban el Atlas, principalmente por el puerto de Teluet situado a 2500 m. de altitud. Siendo a mediados del siglo XII, sustituidos los Almorávides, al igual que en Marrakech por los Almohades, cuando en Europa estábamos en pleno desarrollo del arte románico. Distintas tribus, unas autóctonas, otras foráneas; se suceden después en el control de las tierras y de sus rutas.

En 1447 viaja hasta estas tierras el mercader genovés Antonio Malfante buscando su de oro, llegando hasta Siyilmasa en el Tafilalet, lugar de encuentro de las caravanas musulmanas. Malfante envió un escrito a sus mecenas de Génova, en el que manifestaba que no había encontrado el áureo elemento, ni el país de los negros; afirmando, no obstante, su convicción de seguir adelante seguro hallar la ruta correcta. Se desconoce cuál fue el resultado de la aventura de Malfante, pues desapareció en su empeño.

Expulsado de nuestra península por el igualmente integrismo religioso de los católicos reyes castellanos Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto, llega en 1511 hasta estos lugares un insigne viajero, el granadino Hasan bin Muhammed al-Wazzan al-Fasi, mas conocido por León el Africano. Por él sabemos la existencia de dos poblaciones de importancia, una llamada Todra “en lo alto del monte Dades”, donde existían unas importantes minas de plata, la otra ciudad era Ziz que poco después paso a denominarse Siyilmasa (en las proximidades de la actual Rissani), de la que nos dice hay en ella unas 350 fortalezas. En su libro Descripción de África y de las cosas notables que en ella se encuentran, refiriéndose al valle del Dráa nos comenta sobre la existencia de: "una infinidad de pueblos y fortalezas cerradas, construidas en arcilla y en piedra viva, con techos de palmera"; también nos describe construcciones en el Ziz, Todra, Geng, Ferkla; siendo uno de los primeros testimonios escritos sobre la existencia de Kasbahs y Ksur en esta zona. Del valle del Dades y sus habitantes no deja desperdicio, ni títere con cabeza, se explaya bien sobre sus arcaicas y rancias costumbres, denominando a sus pobladores como “traidores, ladrones, negligentes e inhábiles, capaces de matar a un hombre por una cebolla”.

Poco después llegan hasta aquí, también arrojados de su territorio y patria, algunos de los sefardíes expulsados de España.

El auge durante el siglo XVI del comercio marítimo por las costas occidentales de África, sobre todo de Portugueses, hace que disminuya de forma paulatina el tráfico por las rutas del desierto, sumiéndose toda la región del sur del Atlas en una progresiva e imparable decadencia.

Otro granadino de nombre ya mas común, Luis del Mármol Carvajal, recorre estas tierras entre los años 1549 y 1570, durante los cuales, según nos relata estuvo cautivo “siete años y ocho meses”. Participando a las ordenes del "xerife Mahamete" en el intento de llegar a la mítica "Tombutto ", a fin de tener el control de los salares de Teghaza. En esta expedición en que tomaron parte 18.000 caballos, Carvajal nos manifiesta que no pudieron llegar, y en la "Acequia el Hamara", murieron los caballos y tuvieron que retroceder por la falta de agua, no llegando a las manos con el rey negro que salió a su encuentro con 300.000 hombres.

Su cautividad, que tuvo lugar durante una expedición de Carlos V a Orán, fue conducido a Tremecén, tras lo cual recorrió los reinos de Marrakech, Tarudante, Fez y Túnez, llegando hasta los confines de Guinea y Egipto. Esta prolongada estancia por tierras africanas le aporta extensos conocimientos sobre la cultura y costumbres de sus habitantes, aprendiendo la lengua árabe a la perfección, además de vivir de cerca muchos de los acontecimientos históricos y políticos que acaecieron durante esas fechas. Carvajal recorrió todo el Magreb y Egipto, lo que le proporcionó la idea de escribir una Descripción general de África, sus guerras y vicisitudes, desde la fundación del mahometismo hasta el año 1571, a través de la cual dio a conocer su periplo por aquellos lugares y lo que observó en ellos.

Tal vez por sus conocimientos sobre la cultura musulmana participo en la Guerra de las Alpujarras, tras la cual fueron expulsados también de sus tierras los moriscos de Granada, desterrados y diseminados por distintas regiones de la geografía peninsular. Posteriormente en 1609, serian expulsados definitivamente de España, pero esto es otra historia que se contara en su momento. De la de Granada Mármol nos ha legado su visión a través del libro: Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada.

Otro europeo curioso que paso por aquí fue Charles de Foucauld. En su juventud agnóstico, soldado, geógrafo y viajero; durante su madurez trapense, lingüista, ermitaño, sacerdote y después de muerto, beato, mártir y santo. Disfrazado de rabino hebreo recorre durante los once meses de su periplo entre 1883 y 1884 cerca de 3.000 km. tierras enormemente peligrosas, prácticamente desconocidas para los occidentales. Durante su gira toma notas de los lugares, publicando a su regreso el libro "Reconnaissance au Maroc " (Viaje a Marruecos).

Así nos relata Foucauld de su paso por el Tizi n' Teluet en octubre de 1883.

“En el puerto mismo de Teluet, por donde franqueé la cresta superior del gran Atlas, desaparece el agua del río que había remontado; los cultivos cesan, las habitaciones han desaparecido: desierto de piedra, por todos lados se levantan altas montañas de gres; ni un árbol, ni una planta, ni una brizna verde. El camino es muy áspero y penoso; se sube lentamente hacia el col que alcancé á las cuatro de la tarde. Me encuentro entonces á 2.634 metros sobre el nivel del mar. Un panorama inmenso se extiende ante mis ojos; me sorprende ante todo el aspecto montañoso de la región que voy á abordar al Sur del gran Atlas. No veo más que cadenas escalonadas unas detrás de otras hasta el límite del horizonte; en un ambiente triste y desolado, todo está desnudo, todo está seco, todo es roca. Ni un grano de arena, ni una mota de tierra; largas crestas amarillas, mamelones de un rojo sombrío se suceden hasta el infinito; inmensas soledades pedregosas; esto es todo lo que ven los ojos cuando miran hacia el Sur desde lo alto del gran Atlas”.

Este viajero francés, nacido de familia noble en Estrasburgo, se hizo sacerdote a los 43 años, muriendo asesinado en 1916, en las cercanías de la ciudad de Tamanrasset, en pleno desierto argelino.

Desde finales del siglo XIX hasta mediados del pasado, un extravagante y caprichoso personaje fue el dueño y señor de estos valles del sur del Atlas, se trata de Hadj Thami El Glaoui apodado “El León de las Montañas”, pachá de Marrakech y jerarca de la portentosa familia de los Glaoua, que acumularon a lo largo de los años inmensas riquezas, fruto de la explotación y comercialización de una mina de sal situada a unos 10 km. de Teluet, (que aun hoy en día continúa su producción), del amparo a las caravanas que transitaban por sus feudos y el cobro de portazgos por ello, y también, según se comentaba en su tiempo, por el negocio de la prostitución en Marrakech, teniendo a su servicio mas de 500 personas. El Glaoui, con una personalidad claramente nepótica fue incrementando su autoridad sobre casi la totalidad del Sur del Alto Atlas.

Estuvo relacionado con personajes tan dispares como el Premier ingles Winston Churchill, los escritores franceses Sidonie Gabrielle Colette y Simenón, el músico Maurice Ravel, el general Louis Hubert Gonzalve Lyautey y hasta el mismo Ernest Hemingway fue asiduo en sus visitas cuando estaba en Paris. Se enfrentó a la dinastía Alauita, consiguiendo que fuera enviada al exilio en 1953, siendo repudiado por esta, a su regreso al poder en 1956, muriendo en misteriosas circunstancias poco tiempo después.

A este ultimo “Señor del Altas”, debemos en gran parte la arquitectura que podemos admirar en la región, él es responsable de la construcción de cerca del medio centenar de kasbahs a lo largo de los valles de estas montañas, esa suntuosidad con la que le gustaba rodearse, provocó que quisiera tener uno o mas palacios en cada uno de los valles y aldeas representativas de la zona.

Todos los valles de la falda meridional del atlas, están salpicados de decenas de estas fortalezas que se establecieron fundamentalmente para dotar de servicios a los "nómadas del comercio" que surcaban el Sahara con sus caravanas. Fueron construidas siglos atrás por las distintas tribus beréberes que habitaban estos barrancales, para protegerse de los pueblos invasores del sur, para defenderse también de sus propios vecinos y para cobrar los peajes a las diferentes caravanas que por ellos cruzaban.

La tierra, desnuda de vegetación en sus cerros y barrancos deja a la vista las arenas y rocas que constituyen el suelo, estos elementos han sido históricamente los materiales con los que han construido sus pueblos y aldeas. La tierra arcillosa es el componente fundamental de las construcciones de estas zonas, los adobes y tapiales conforman las maneras de levantar sus muros, erigiendo auténticos castillos denominados kasbahs, de rojos baluartes almenados, levantadas por los feudales de la época en lo alto de altozanos rocosos, semejando nidos de águilas, también las aldeas fortificadas en sus alrededores llamadas Ksur (plural de ksar). Los vocablos españoles “alcazaba” y “alcázar” tienen su origen respectivamente en las palabras árabes “al-kasba” y “al-ksar”.

Agua, barro y paja conforman esta arquitectura única de estas desoladas tierras, creando con la destreza de sus operarios filigranas geometrías en el juego de la colocación con las piezas de ladillos sin cocer, decorando de esta forma sus torres defensivas y las portones de estas aldeas, que con gruesos muros y laberínticas calles se resguardan al mismo tiempo de sus potenciales enemigos, así como de la dura climatología de estas latitudes. Estos elementos efímeros en el tiempo, agua, barro y paja, sujetos a los rigores del tiempo y al abandono paulatino de su tradicional forma de vida, están provocando que este legado de hábitat único, esta “arquitectura de barro”, poco a poco vaya desapareciendo, en gran parte ayudado, no solo por factores climatológicos, sino fundamentalmente por la desidia de las autoridades que rigen el país, solo algunos románticos, en su mayoría europeos, están dedicándose a trasformar este abandono, transformando estas construcciones camino de la ruina en alojamientos o lugares de ocio, si bien estas alternativas están bastante alejadas de las posibilidades económicas de los lugareños de estos lares.

Otro inconveniente añadido para el mantenimiento de esta forma de vida, es el fuerte desarrollo producido en estos últimos años. La llegada del asfalto, la transformación y mejora de sus vías de comunicación, y sobre todo los dineros producidos por una mano de obra emigrante en Europa, han modificado sustancialmente la morfología de algunos de sus valles, como es el caso del Dades. Abandonando un tipo de construcción tradicional y sostenible como es el barro, abrazando los horrorosos bloques de cemento que vemos inundan toda la geografía de sus pueblos. De nuevo aquí, la desidia de sus regidores, que sin tener que abandonar el lógico, necesario y merecido desarrollo, dejan que el caos urbanístico y el hormigón, sean la variable de este imparable crecimiento. ¿Pero qué podemos achacarles?, si nuestras costas, las de aquí, las que tenemos al lado, en los últimos decenios has sido también buena muestra de ese apetito insaciable de ladrillo de mal gusto y hormigón......................amén de los “Gürtel” de turno...........de los que por allí tampoco faltaran.

Ruta por el Atlas
No quiero hacer una descripción de las rutas que por allí se pueden recorrer, esto se alargaría demasiado e información suficiente hay de ello ya a través de las guías que existen en el mercado, pero si quiero proponeros una ruta algo diferente para los que tengáis el gusanillo de la aventura y os encante discurrir por sitios diferentes. Para la realización de este periplo es imprescindible la utilización de un vehículo con tracción 4 x 4.

Desde Marrakech para acercarnos a estas tierras hay que atravesar el Atlas, y aunque hay varias opciones para hacerlo, la mas fácil, rápida y directa es cruzarlo por el collado de Tizi n' Tichka. Descendiendo este puerto de 2.260 mts. encontramos a la izquierda una desviación para ir a Teluet, población en la que nos dará la bienvenida la kasbah o palacio de El Glaoui. Continuando por el valle de Ounila, por una pista que actualmente se esta asfaltando, atravesaremos poblaciones con algunas de estas interesantes construcciones, pasando por el ksar de Ait Ben Hadou de imprescindible visita y llegando a Ouarzazate en donde visitaremos la fortaleza de su vecina población de Taourirt.

Siguiendo por la ruta N-10 que se dirige a Tinerhir, nos desviaremos a los pocos kilómetros de nuevo a la izquierda para introducirnos en el valle de Izerki, donde podremos visitar Ighrem Amalal y sobre todo la tranquila población de Timatdit, con sus cinco ruinosas, pero no por ello menos hermosas kasbahs. En Asseghmou donde existen otras ocho, nos desviaremos por una pista de tierra, por la que cruzando algunos valles llegaremos hasta Toundout en el valle de Hayay, en sus proximidades hay grutas donde existen unas minas de sal de distintos colores y unos interesantes qanat (canales subterráneos), pero ya comentare mas adelante sobre esta forma de traídas de agua.

Continuamos por asfalto nuevamente, remontando el río Tabia cruzaremos por unas poblaciones rojas muy atrayentes, desde aquí nuevamente por pista, cruzamos al valle de Mgum, en donde encontraremos de nuevo un grupo de interesantes fortalezas de arena. En Ait Merau cogemos la desviación que nos llevara hacia Boumalne du Dades, en donde por carretera asfaltada nos introducimos en las Gargantas del Río Dades. Ya he comentado anteriormente lo deteriorado del paisaje urbano en las poblaciones de este valle, pero aun así hay bastantes kasbahs que merecen nuestra visita. Un poco mas delante de Msemrir comienza de nuevo la pista de tierra, a partir de Tilmi el interés de las poblaciones decae, pero lo compensa el espectáculo que poco a poco comienza adivinarse a cada curva de nuestro camino, a medida que ascendemos divisamos a nuestros pies enormes cañones desnudos, la nada lo inunda todo, y todo es grandioso, solo piedras y algunos matojos son nuestra compañía en este deshumanizado y gran escenario de esta áspera naturaleza, un rebajo a lo lejos en la cima de unas lomas son el único elemento vivo en todo el enorme espacio que nos rodea. Una sensación de vacío recorre nuestro interior, las nieblas que poco a poco se han adueñado del paisaje juegan con nosotros envolviéndonos entre ellas,................... es como estar en otro espacio, en otro tiempo, en otro mundo.

Atravesamos el collado Tizi n' Ouano de 2.921 de mts. pasando por las proximidades de la Gruta Akhiam, llegando a la aldea de Agoudal, de nuevo la carretera se torna negra, recién asfaltada continua ahora descendiendo por el curso del Todra, introduciéndonos entre sus enormes barrancos, paredes verticales a ambos lados nos acompañaran hasta Tinerhir, pero si queremos continuar nuestra ruta por el Atlas, debemos desviarnos a la izquierda en la población de Ait Hani para adentrarnos en el valle del Gheris.

Esta ruta nos llevara hasta la aldea de Imiter y posteriormente recorriendo una considerable garganta de caliza roja llegaremos hasta Amellago. Pudiendo desde esta población tomar dos alternativas, seguir hacia el oeste por asfalto hasta la aldea de Rich en el Valle del Ziz, o tomar hacia el sur por las gargantas del Gheris hasta Goulmina, pista que parece estar en proceso de asfaltado.

Toda la ruta descrita esta colmada de esas mágicas edificaciones de barro, prácticamente en cada aldea encontraremos ante nuestra vista esos castillos de arena que poco a poco van desapareciendo castigados por los elementos, abandonados por sus huéspedes y la desidia institucional.

El Sur
Dirigimos ahora nuestros pasos hacia el sur del sur. Ya todo es poco más que desierto, nuestra vista se pierde en horizontes vacíos, desolación y ausencia casi total de vegetación, panoramas limpios barridos por los vientos y el tiempo son nuestra permanente compañía. Antes de llegar a la población de Erfoud, camino del oasis Tafilalet, divisamos en nuestra ruta montículos de arena alineados, son respiraderos de los “qanats”, aquí denominados khettaras, una red de conductos subterráneos de los que ya he hablado con anterioridad. Los canales de Moulay Brahim, que divisamos, están próximos a la aldea de Jorf, fueron construidos a principios del siglo XIV para llevar el agua desde los acuíferos hasta lugares mas productivos, ante la necesidad de regar las zonas agrícolas durante las estaciones secas, fertilizando sus áridos terrenos y permitiendo la plantación y posterior subsistencia de palmerales y huertos. Se trata de una obra faraónica compuesta de unos 75 canales, formando una trama de más de 300 kilómetros, que han estado cumpliendo su cometido hasta los años 70 del siglo recientemente pasado.

Deberemos acercarnos a la aldea de Meski y hacer una parada para admirar la “Source Bleue” el manantial azul de Meski, surgencia de limpias aguas que brotan de las paredes rocosas de su barranco, en medio de una exuberante vegetación, paradójicamente todo lo contrario de lo que nuestros ojos han podido divisar durante nuestro recorrido. De estas aguas se nutren un camping, dos piscinas y hasta un chirringuito en donde podemos tomar un té, después continúan su camino hacia los huertos y los palmerales cercanos, donde son más útilmente aprovechadas por los lugareños del poblado.

Las arenas del desierto nos reciben en las dunas de Merzuga, estamos en el Erg Chebbi, lugar de una atracción especial en el pasado, pero que ha perdido gran parte de su encanto por la demencia de un turismo mal entendido. Lo que en su día fue un lugar idílico se ha convertido en un desarrollo urbanístico desmedido y centro de atracción de lo que hoy se denomina “turismo activo” ............sin comentarios. Me quedo en el recuerdo con la primera visita que realice al lugar, ya hace de esto unos cuantos años, en la que me adormecí arropado con el mejor techo del mundo, miles de estrellas vigilaban mis sueños y el silencio fue mi compañía. Quiero hacer hincapié en ese sonido, o lo que es lo mismo, la ausencia de él................puedo asegurar que es el único lugar del mundo en donde he sentido ese agradable vació.

Partimos de las onduladas arenas camino de Zagora, visitamos Rissani, su mercado que se instala martes, jueves y domingos, y el enorme palmeral donde están situadas las ruinas de Siyilmasa. Urbe fundada en el siglo VIII, capital de la región y centro caravanero de importancia hasta el siglo XI. Estamos en el límite meridional del oasis del Tafilalet, desde aquí en dirección sur es todo desierto y nos dirigimos a poniente camino de Zagora. Dos rutas son posibles hasta ella, por pistas de arena que discurren en la nada o por carretera asfaltada que transita................ entre la casi nada. La falta de tiempo nos obliga a elegir esta ultima alternativa, también porque pasamos por la población de Tazzarine en donde dedicaremos algún tiempo a ver los grabados rupestres de Ait Ouazik, aldea situada a unos kilómetros al suroeste. Allí podemos admirar gran cantidad de estas imágenes cinceladas en las piedras, antílopes, rinocerontes, elefantes, avestruces, jirafas, búfalos, etc., también figuras geométricas: círculos espirales. Todas ellas ejecutadas con una gran perfección y plasticidad.

Desde aquí nos dirigimos al valle del Dráa camino a Zagora, decidimos abandonar el asfalto y transitar por la ruta de la margen izquierda del río, por donde discurría el comercio caravanero cuando estaba en su pleno apogeo. Encontramos a nuestro paso atrayentes ejemplos de kasbahs y construcciones de barro, poblados y aldeas interesantes como Timasla con su zagüía de hermosa fachada y sólido alminar o la curiosa kasbah de Taakilt, única en toda la región con una torre redonda, construcción excepcional en el sur marroquí.

Llegados a Zagora, indiscutible capital del valle, nos disponemos a seguir hacia el sur, no sin antes visitar el genuino cartel que nos indica los 52 días que se tarda en llegar desde ella a Tombuctú en camello, atravesando el gran desierto. A los pocos kilómetros visitamos Amezru, uno de los ksur mas interesantes de la región, donde en su barrio judío podemos visitar una antigua sinagoga, así como una mezquita con un curioso y altivo minarete. Otro ksar a visitar es el de Tamegrute, formado por callejuelas oscuras y misteriosas, donde se sitúa el centro alfarero más importante del sur de Marruecos y el mausoleo de Sidi Mohamed Ben Nasser, antiguo y decorado con madera de cedro y yeso tallado.

Más al sur la carretera se distancia del valle para superar un tramo encañonado del río, alcanzándolo de nuevo en el oasis de Ktaua. Otro de los grandes centros mercantiles históricos, como el Tafilalet, en la época en que las caravanas discurrían por aquí. Entre los múltiples ksur de la Ktaua, destaca por su actividad comercial Nesrat, que sigue siendo un pueblo importante, aunque ha perdido el protagonismo que tenia en el curtido de pieles y donde originariamente también existía un barrio hebreo. Próximo a Nesrat encontramos Ait Isful, un ksar mucho más pequeño, pero espectacular por su altura y su ubicación entre dunas. Se trata de un pueblecito donde vivían los belicosos y temidos guerreros Ait Atá, encargados de la defensa de estas poblaciones.

En Mamid termina la carretera, es el comienzo del gran desierto de Sahara, territorio de las rutas caravaneras de antaño, origen de la mágica, intemporal y única arquitectura que podemos admirar, con el deseo de que el transcurrir de los tiempos, mejore su mantenimiento y conservación para que podamos seguir disfrutando de ella.

No quiero concluir sin hacer un reconocimiento especial a Roger Mimó, ese catalán de Sabadell, vecino ya de estas tierras, que nos las ha dado conocer a través del libro “Fortalezas de barro en el sur de Marruecos”, extraordinario trabajo, impescindible a los quieran introducirse en el maravilloso mundo de estas contrucciones de barro.

- Planeta humano

2011-02-20T10:29:00.008+01:00

Una impresionante visión humana de nuestra maltratada tierra, imágenes captadas por la cadena británica de televisión BBC y que desde su colocación en la red, a mediados del pasado mes de enero, ha tenido millones de visitas.

Captadas en 80 localizaciones diferentes, el ártico, montañas, océanos, selvas, prados, desiertos, ríos e incluso la selva urbana, son un recorrido visual y único de la variedad cultural de nuestro planeta, formas de vivir tan opuestas, pero que nos acercan a la realidad de unos modos de existencia lejanos en el tiempo y en el espacio.

Os recomiendo poner el sonido activado.

- La Matanza del gorrino

2011-02-15T18:52:00.012+01:00

Pincha aquí si deseas ver las fotos de "La Matanza del gorrino en Quintana Redonda" y si quieres verlas en pantalla completa pulsa en la tecla "F11"

La matanza o sacrificio del cerdo, aparte de una necesidad de aprovechamiento y conservación alimenticia, ha sido y aun lo es, un hecho social relevante en el ámbito rural español. Alrededor de este evento, en el que nunca faltaban licores y bizcochos, se reunía familia y vecindad durante el día, o los días jaraneros de frió invierno que duraba el acontecimiento. Aunque actualmente se siguen celebrando algunas de ellas, el desarrollo de la industria alimenticia, el envejecimiento y despoblamiento de nuestros pueblos, la transformación de nuestros hábitos y el creciente rechazo social que hay sobre el sufrimiento de los animales; las han ido relegando a un ámbito testimonial o festivo en las poblaciones que aun las realizan, ya sea como una forma de festejo o de agrupación vecinal.

A mi mente llegan recuerdos, ya lejanos, de estar en casa de mi abuelo, alrededor de las ascuas de la cocina baja, asando unos “somarros”, mientras el resto de la familia seguía con los apaños de la matanza. También evoco añorante, una fría mañana invernal, que por casualidad o por ese innato interés en búsqueda de lugares perdidos, nos introdujimos en un perdido valle de las Hurdes, topándonos al final del mismo con una pequeña alquería en la que las dos familias que la habitaban, participaban y nos hicieron participes a los llegados, del ritual de su matanza.

El gorrino ha sido históricamente sustento vital en la dieta de gran parte de la cultura mediterránea. Homero nos comenta en sus textos, como en la antigua Grecia los héroes eran agasajados con magnos banquetes en los que se consumía, asadas a la brasa, gran cantidad de trozos de carne pinchados en hierro. Tenían a estos animales ofrecidos a las diosa Cibeles y al dios Marte ante los cuales ofrecían sacrificios. El porquerizo griego era considerado como poseedor de atribuciones mágicas y a él acudían los necesitados de algún favor divino.

“El mismo Eumeo (porquero de Ulises) lo había construido para sus cerdos durante la ausencia del rey sin consultar a su amo ni al anciano Laerte, con piedras labradas, rodeándolo con un cerco de espinas y en el interior había construido doce departamentos, uno al lado de otro, para guardar los puercos, en cada departamento estaban recogidas cincuenta puercas paridas echadas en el suelo, los machos dormían al aire libre y eran en menor numero”
Homero, La Odisea, Cántico XIV

En tiempos de Troya existía la costumbre de inmolar un toro, un cerdo y un carnero al dios Poseidón para aplacar su ira. Los romanos mantienen el rito troyano pero en honor de otro dios, el de la guerra, Marte. Los cretenses tenían especial respeto con el cerdo, considerándole animal divino, al ser la mascara de Zeus, siendo este alimentado por uno de ellos. Durante las fiestas que se celebraban en Esparta, se repartía entre los ciudadanos un sopa elaborada con carne de cerdo (caldo de cachuela).

El gran dramaturgo griego Aristófanes relaciona al cerdo con la pereza, la lujuria y la gula. Ovidio, el poeta romano describe al jabalí como una bestia desenfrenada y feroz , lo cual para los primeros cristianos, hizo de este animal un ser diabólico.

Se metió un cerdo dentro de un rebaño de carneros, y pacía con ellos. Pero un día lo capturó el pastor y el cerdo se puso a gruñir y forcejear.
Los carneros lo regañaban por gritón diciéndole:
-- A nosotros también nos echa mano constantemente y nunca nos quejamos.
-- Ah sí -- replicó el cerdo --, pero no es con el mismo fin. A ustedes les echan mano por la lana, pero a mí es por mi carne.
El cerdo y los carneros (fábula de Esopo 600 años a. C.)

En las Galias era muy apreciado el jamón de jabalí, como lo certifican las monedas que durante mucho tiempo llevaban su figura grabada y que probablemente querían simbolizar un carácter religioso. Los galos criaban grandes piaras de cerdos en estado semisalvaje, costumbre que se mantuvo hasta la Francia feudal, en cuyo período se les dejaba campear en los bosques de encinas. La ley sálica dedica varios capítulos en la implantación de penas para los que roben cerdos.

Teutones, celtas y romanos, fueron grandes consumidores de esta carne. Siendo estos últimos los que nos iniciaron sobre la matanza y venta de carne, estableciéndose la figura del carnicero como oficio y implantando normas sobre la edad para sacrificar los animales. Estableciéndose por aquel entonces los primeros manuales sobre la conservación de la cecina del cerdo y la salazón del tocino. La primera receta sobre la curación de jamones de cerdo la encontramos en el libro "De re agrícola" de Catón el Viejo, que murió en el 149 antes de Cristo, aunque el manuscrito más extendido por aquellos tiempos fue la "Ordenanzas de Diocleciano " del año 301 de nuestra era.

Antes de la llegada de los romanos a la península Ibérica, ya se producían cantidades elevadas de cerdos y de jamones. Los íberos, comerciaban con aceite de oliva, vino y por supuesto jamones y embutidos. Estas actividades les proporcionaban bastantes beneficios. El cerdo era tan apreciado que, en la época de Augusto y Agripa, crearon monedas romanas con la forma de un jamón. También han aparecido figuras de cerdos en medallas consulares, usadas como distintivo militar de alguna legión.

En época romana, la matanza del cerdo, en un primer momento, la hacía el cocinero o "coquus" (lo cual recaía siempre un esclavo notorio), mas tarde se fueron especializando, realizándola solo cocineros específicos "vicarius supra cenas". Para ellos la parte más preciada era el jamón, que era consumida sólo por las personas más relevantes de la sociedad.
En la antigua Tarraco (Tarragona) se tiene constancia de que se producían jamones, en Conesa se halló un jamón fosilizado, que tenía unos 2000 años.

Los pobladores cristianos, podían consumir esta carne, reflejándose esto en la Biblia. En el Levítico, capítulo XI, versículo III, queda reflejado los animales que se pueden comer "... también el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida ".

El nuevo testamento también nos deja referencias sobre el cochino:
“andaba por allí una gran piara de cerdos paciendo en el monte....... Salieron, pues, del hombre los demonios y entraron en los cerdos y de repente toda la piara corrió a arrojarse por un precipicio al lago y se ahogó. Viendo esto los que los guardaban, echaron a huir y fueronse a llevar la nueva a la ciudad y por los cortijos”
San Lucas VIII, 31-34

El las imágenes de San Antón, este se hace acompañar de un cerdo como síntesis de todas las tentaciones. Sin embargo los Antonitas (cofrades del santo), disfrutaban del insano privilegio de dejar corretear por las calles de las ciudades a las piaras de cerdos con las que alimentaban a los enfermos de sus hospitales. También se representa a San Blas en compañía de un cerdo, al que resucitó tras sucumbir en las fauces de un lobo, ya que este era el único sustento que le quedaba a una afligida viuda para pasar el invierno.

Otras creencias religiosas tenían prohibido su consumo. En el antiguo Egipto estaba prohibida su utilización, salvo los días de luna llena que se consideraba como noche sagrada. Al cerdo se le tenia como un animal sagrado, hasta tal punto que quien estuviera en contacto con él, debía purificarse en las aguas del Nilo. Los pueblos nómadas consideraban a los pueblos “porqueros”, inferiores, de ahí la consideración del cerdo como animal impuro en ciertas clases sociales del Antiguo Egipto, como la de los sacerdotes, entre los que fue educado el bíblico Josué. Éste a su vez traslado ese prejuicio al pueblo hebreo y por extensión a musulmanes.

Textos sagrados judíos o musulmanes, vetan expresamente su consumo, pudiendo estar justificada en aquellos tiempos esta limitación por razones sanitarias. El Eutoronomio, libro hebreo, comenta: “el puerco,......... es inmundo para vosotros. No comeréis sus carnes, ni tocaréis sus cadáveres". Aunque Maimones, el celebre medico, filosofo y rabino judío cordobés del siglo XII no entendía tal limitación en su cultura, ni en la de los árabes, pues pudo comprobar que los cristianos con los que también convivía consumían cerdo, no enfermando mas que los practicantes de los demás credos. Por tal motivo a hebreos y musulmanes que habitaban aquel Al Andalus plural, se los denominó por parte de los cristianos como “al-mahrán” que indica “lo prohibido”, derivando de este termino la palabra “marrano” dada a los porcinos.

Durante la dominación árabe de la península ibérica, los ciudadanos mozárabes aprovisionaban su despensa con el denominado "Alhale" que se preparaba con carne de cabra y cerdo. Estos cristianos en tierras musulmanas, continuaron con los hábitos heredadas de los romanos, siendo tolerante con ellos la cultura árabe dominante en estos territorios, en el consumo de la carne porcina e incluso recomendándola. Abulcasis, medico y científico cordobés, refiriéndose a la carne que consumían los cristianos decía: "la carne de cerdo es muy nutritiva y que si en algunas ocasiones fatiga al estómago, basta sazonarla con mostaza preparada”

En otras latitudes, como es el caso de la China antigua, en el que la utilidad y domesticidad de este animal es muy añeja, remontándose a unos 5.000 años, la carne de cerdo, las verduras y el arroz, conformaban su alimentación básica. Fueron estos pueblos orientales los que enseñaron a los mediterráneos la cría de este animal.. Curioso es que por el temor a contraer enfermedades el resto de los pueblos asiáticos no se nutrieran de su carne, considerándolo como un animal nocivo.

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el cerdo es introducido a mediados del siglo XVI por Fernando de Soto y Pizarro en el continente Americano.

Los corsarios franceses en el Caribe llamaban a la fiesta del cerdo, en el que lo asaban entero “barbe et queu”, que quiere decir “desde la barba hasta la cola”, origen del actual lúdico y veraniego rito llamado barbacoa.

Los sacrificios de animales a dioses y las ofrendas de estos a santos, son aspectos rituales de las distintas religiones a lo largo de la historia, que nos han dejado muestras de una variada cultura en torno a ellos y a los productos de ellos derivados, como ejemplos tenemos: el derramamiento de sangre en los cultivos para que produzcan más y mejor, danzar alrededor los animales sacrificados, sus carnes o de los productos obtenidos de ellos con el fin de mejorar su conservación, enterramiento de sus cascos o pezuñas, para protegerlos del maligno satanás.

Las referencias hacia el puerco son prácticamente recogidas por todas las artes a través de la historia, historiadores, escritores y pintores nos han dejado referencia de él en sus distintas obras. Aristófanes, Plinio, Estrabón, San Isidoro, Cervantes, Covarrubias, Lope de Vega, Quevedo, Pérez Galdós, Caro Baroja, El Bosco, Goya, Murillo y una lista que seria cansina de leer, nos han trasladado en su arte las distintas facetas del cerdo.

“....y muchas veces se toman las puercas de los puercos monteses que llamamos jabalinas. Quienes de tal casta pudiera aver berracos, muy singular cosa es, que engendran mayores hijos, y mejor carne. No tienen otra falta los tales berracos, sino ser bravos, y no dejar a los otros tomar las hembras”
Alonso de Herrera. Agricultura General 1513

La cultura popular de nuestro país tan rica y prodiga en refranes, no podía ser menos en lo referente a este animal, dichos y proverbios nos han dejado sobre el mismo:

- A cada cerdo le llega su San Martín.
- Al fraile y al cochino no les enseñes el camino.
- Al pez y al cochino, la vida en agua y la muerte en vino.
- Morcilla cular, a muchos ofrecen a pocos dan.
- Chorizo, jamón y lomo, de todo como.
- Más judíos cristianizó el tocino y el jamón que la Santa Inquisición.
- Puerco fiado gruñe todo el año.

Sobre el rito de la matanza encontramos iconografía en distintos monasterios e iglesias de nuestra “piel de toro”, la catedral de Gerona, la iglesia del pueblo de Campisábalos en la provincia de Guadalajara, el monasterio de Ripio, la catedral de Ciudad Rodrigo, el Panteón de los reyes en la Colegiata de San Isidoro de León.

El gorrino ha sido y lo es símbolo del ahorro, no tenemos mas que recordar la forma que solían tener la huchas. Antes de la revolución industrial las familias europeas más pobres guardaban un cerdo de la camada para su venta en caso de necesidad o para hacer una matanza que diera de comer a toda la familia durante un largo periodo de tiempo. Esto derivó en que el cerdo fuera símbolo de abundancia y prosperidad.

El Cerdo se mantiene y pervive, entre otros motivos, gracias a su gran aguante a las caminatas de pastoreo, a su resistencia tanto al frió como al calor, a las radiaciones solares y sobre todo por su capacidad para aprovechar correctamente los recursos que se le ofrecen o por soportar grandes privaciones gracias a sus reservas de grasa, sin olvidar que de él se aprovecha todo, como dice el dicho “hasta el liviano” (pulmones) con ellos y otras vísceras, se hace la güeña, una especie de chorizo.

- En España se producen anualmente más de 20 millones de cochinos, producción solo superada en la Unión Europea por Alemania.

- España elabora unos 30 millones de paletillas y jamones curados, de los cuales el 90% son de cerdo blanco, siendo Francia el principal importador de estos productos.

- La industria porcina supone en la U.E. el 12% de la producción agraria total.

- Cada español consume unos 50 kg. anuales de carne porcina o sus derivados, muy lejos de los 67 kg. que consume un danés por año.

- El jamón ibérico forma parte de los regalos oficiales que se ofrecen a los anfitriones, en los viajes diplomáticos del Ministerio de Exteriores y de la Casa Real.

..................................buen provecho.

- Cádiz, luz, barroco........ y pescaito en la Tacita de Plata

2011-02-05T16:46:00.019+01:00

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Nos recibió una dominical y gris tarde de gélido enero, fría, húmeda, lluviosa, .....solitaria, casi hostil, pero aun así no resistimos pasearla y llenarnos de la transparencia de su aire y la quietud de sus estrechas callejuelas.

Cádiz es para múltiples autores la ciudad más antigua del occidente europeo, mas de tres mil años de historia. Tartessos la poblaron y la mítica Atlántida se ha situado hundida en sus costas. La conquistaron y se establecieron en ella fenicios, púnicos, romanos, bizantinos, visigodos, berberiscos al mando de Tarik y almohades.

Denominada por los fenicios Gadir (ciudad amurallada), originariamente fue una isla que por sus condicionantes geográficos, se convirtió en puerto estratégico próximo a las legendarias Columnas de Heracles (Hércules), el fin del mundo por aquel entonces para los mitológicos griegos.

Los romanos llamaron a la amplia Bahía de Cádiz “Tartessius Sinus” y Gades a la ciudad, en la que construyeron una de las urbes más importantes del imperio en su tiempo, de los cuales han dejados restos de notable importancia. De ella partió Aníbal para la toma de Roma y la civilización latina, así como Colon en su segundo y cuarto periplo Americano.

Este nuevo comercio americano hace renacer la ciudad, que se había quedado anquilosada después de la invasión de los árabes y moriscos, renaciendo un floreciente comercio y una clase social elevada que da esplendor a la urbe. Instalándose en ella durante los siglos XVI y XVII comerciantes de media Europa en especial genoveses, erigiéndose en sus mansiones “Las Torres Miradores” que les servían de vigías en las arribadas al puerto de los buques procedentes de Nuevo Mundo.

Este apogeo del importante comercio de ultramar de la villa, motiva las ansias de rapiña de los corsarios durante los siglos XVI y XVII. Piratas beréberes la atacan en 1521 y Barbarroja la asedia en 1530, desde Argel es acosada en 1553 y los turcos intentan conquistarla en 1559. Flemáticos ingleses que no dudan una y otra vez en hacerse con el control de la ciudad y es acosada por ellos. Tropas británicas y holandeses acosan la ciudad en 1587 y 1596, consiguiendo durante este ultimo intento destruir y saquear la ciudad. La misma alianza anglo-holandesa recobra sus intenciones en 1625, no consiguiendo su propósito esta vez, en 1702 los ingleses lo intentan de nuevo y al no poderlo conseguir toman Gibraltar y hasta hoy siguen allí, enarbolando su bandera de doble cruz en lo alto del Peñón. A finales del siglo XVII y comienzos del XIX se suceden numerosos bloqueos de Cádiz por parte de los isleños sajones, culminando estos en 1805 con la derrota de la armada franco-española en Trafalgar, aguas no muy lejanas a cuidad de Cádiz.

Esta Alianza hispano-francesa desencadena el traslado y retención en Bayona (Francia) de la familia real española, Carlos IV y Fernando VII, por parte de las fuerzas de Napoleón y la reacción del pueblo español en contra de la invasión Francesa, desencadenando la Guerra de Independencia.

El sentimiento emancipador de la revolución francesa, contagia a mentes claras y limpias de nuestra piel de toro, provocando el florecimiento de una corriente liberadora, concretándose este, en la promulgación en la ciudad de Cádiz de la primera Constitución Española. Denominada “La Pepa” por proclamarse el día 19 de Marzo de 1812 Constitución liberal, en el sentido progresista de la palabra, que para no variar contó, como no era de esperar otra cosa, con el rechazo total de la iglesia.

Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
Art. 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.

Fueron estos movimientos liberales, los precursores de la llegada de la primera republica a nuestro país, sacándonos del absolutismo dominante. Hoy los que se denominan “liberales”, véase el caso de nuestra Esperanza Aguirre, dan más pánico que hasta el mismísimo Fernando VII, que continuamente nos recuerdan sus añoranzas por un pasado no tan lejano, dictatorial, ecuménico y militar.
200 años cumplirá el año próximo este moderno articulado, compendio de normas ciudadanas, y Cádiz se esta engalanado al completo, poniéndose resplandeciente para festejarlo. Restaurando edificios simbólicos y rehabilitando casonas linajudas de las que por el casco antiguo abundan.

Callejeando por sus añejos barrios: de Santa Maria, gitano de origen y en donde casi cada portal recoge memoria a algún cantaor, bailaora o torero de postín; el del Pópulo, él más antiguo y medieval de la ciudad, con sus puertas defensivas convertidas en Arcos; el de La Viña, castizo, jaranero y marinero, donde tomarla es obligado; o el de El Mentidero, no tan antiguo como los anteriores pero también con el inconfundible resabio a “Cai”. Recorriéndolos por sus estrechas callejuelas iremos descubriendo las curiosidades con las que esta urbe nos sorprende:

Un nuevo Teatro Romano, el segundo mayor de España, y digo nuevo, aunque data del siglo I antes de nuestra era, por que se encontró en 1980 entre los escombros de una casa incendiada. Comenta su hallazgo un piquetero de la construcción que por aquellos días estaba de huelga, ......... huelga, reivindicación, que palabra tan lejana para los tiempos que hoy corren, mas lejana en el tiempo casi que el origen de este escenario.

También una casa con 3000 años de antigüedad (Casa del Obispo), convertida en yacimiento arqueológico, en la que podremos observar el aprovechamiento urbanístico con el paso de los tiempos, donde en una misma vivienda conseguimos admirar desde restos fenicios del siglo VIII antes de Cristo, hasta nuestros días. Cuantas casas habrá aun con sus posaderas puestas sobre restos ancianos, cuantos restos se habrán silenciado y cuantos se habrán destruido por el afán desmesurado de riqueza de los “Gürtel” de turno.

Dos catedrales, una vieja que se quedo pequeña (Iglesia de Santa Cruz) y que dispuso construir sobre una antigua mezquita Alfonso X, el rey listo, de origen gótico fue incendiada por los anglo-holandeses en 1596 y reedificada en estilo barroco a principios del siglo XVII. La otra, la Catedral Nueva, se comenzó a construir en 1722 en estilo barroco, pero durante la tardanza de sus obras las modas dominantes iban variando, se la da por terminada en 1838 con gusto neoclásico, pero aun hoy en día, en el siglo XXI quedan detalles sin terminar, por eso la señalan los jocosos gaditanos como la “Catedral Eterna”.

Un mercado, el de la Merced, que ha dejado de serlo y es un centro de Flamenco, otro mercado, el de la Plaza de la Libertad, que si que lo es y lo sigue siendo, aunque las reformas que le han hecho, no le han “hecho” un gran favor.

Un malecón.........., situado en el Campo Sur, que aunque a algunos les gusta compararlo con el de la Habana, hay mucha distancia en ello, no siendo esa distancia la puramente física.

Una puerta medieval, el Arco de Pópulo, convertida en sacrosanta y redimidora capilla, donde a cambio de cada diaria misa se libera un alma del purgatorio.............. lugar tenebroso, que para la curia romana de hoy ya no existe.

Bastiones, castillos, baluartes, murallas y fortalezas la rodean, como no podría ser de otra manera, después de tan intensa vida, en el que la codicia por su posesión ha sido la variable de su historia.

Rebuscando por la ciudad encontraremos Murillos, Zurbaranes, un Greco, Goyas y hasta un cuadro de Valeriano Bécquer, el que pinto los sátiros dibujos de “Los Borbones en pelota”, hermano del poeta Gustavo Adolfo quien fue el encargado de poner los textos al critico libro del siglo XIX. Pinturas y retazos de una floreciente y esplendorosa época en la que Cádiz era centro de la cultura, el comercio y foco de entrada de los flujos innovadores de las ideas de su tiempo.

La casa de La Contaduría, hoy Museo Diocesano o Museo Catedralicio, en el que podemos admirar temporalmente la Inmaculada de Murillo del Oratorio de San
Felipe Neri, que están lustrando para el próximo año. El edificio conserva algunos de los pocos restos de arte cristiano medieval de la ciudad, concretamente un patio gótico-mudéjar, así como los restos góticos de una ventana geminada

La capilla del Hospital de Mujeres, una delicia barroco-rococó y eso que a mi esa sobrecarga artística no es lo que mas me llena, aquí encontraremos el único cuadro del El Greco que hay en la ciudad.

En la Plaza de la mina oiremos la algarabía de sus pájaros, en ella encontramos el Museo de Cádiz que alberga una importante colección de arqueología, cuadros entre otros de Zurbarán, Murillo y el “Retrato de familia” de Valeriano Bécquer sobre el que ya he comentado.

El Oratorio de San Felipe Neri, simbólico edificio, donde establecieron su sede las Cortes de Cádiz. Custodio de La Inmaculada, uno de los mejores lienzos de Murillo. Nos lo encontramos cerrado por reforma, al igual que su colindante Museo de Las Cortes de Cádiz en donde podremos observar una curiosa maqueta de la ciudad, mandada construir por Carlos III.

En el Oratorio de La Santa Cueva, durante el siglo XVIII un grupo de notables ciudadanos todos los jueves flagelaban sus cuerpos en penitencia antes de orar y ser perdonados. El Oratorio de estilo neoclásico esta ubicado junto a la Iglesia del Rosario y se aprovechó en su construcción un antiguo aljibe encontrado al azar. Para él Joseph Haydn compuso su obra “Las siete Palabras”, sobre las que Manuel de Falla, gaditano de pro, comento “Qué equilibrio! Ni una sola nota de más ni de menos que las necesarias”. Aquí es donde encontraremos los tres lienzos gaditanos de Goya.

Las torres miradores son un elemento arquitectónico único en el mundo, característico del desarrollo de esta ciudad. Construidas durante los siglos XVI al XVIII con el florecimiento del comercio con el Nuevo Mundo, fueron levantadas por los potentados de la época para poder divisar desde ellas, la llegada al puerto de sus barcos repletos de mercancías procedentes del otro lado del Atlántico. Actualmente quedan en Cádiz 126 torres miradores de las que en su día hubo, casi todas están ubicadas en edificios privados y por lo tanto difíciles de visitar.
La Torre Tavira es la más emblemática de todas ellas, situada a 45 mts. de altura sobre el nivel del mar, es la cota mas alta de todo el casco antiguo, teniendo desde ella las mejores vistas. Se puede visitar, siendo una de las atracciones mayores de la ciudad. En ella han instalado una cámara oscura de 360º, desde la que nos explicaran los distintos aspectos de Cádiz.

El drago, muy común en las islas canarias, es uno de los árboles simbólicos de Cádiz, ya que se le atribuye tanta antigüedad como a la misma ciudad y está unido a su origen mitológico. Estrabón nos escribe "hay un árbol en Gades, cuyos ramos, doblados hacia el suelo, tienen las hojas de un codo de largo y cuatro dedos de ancho, en forma de espada”. La sabia rojiza, conocida como "sangre de dragón", ha encarnado durante mucho tiempo una importante base económica con la obtención de tintes y pinturas. Durante el siglo XVIII era utilizada por los pintores para obtener matices de color carmín, mientras que los barberos utilizaban su madera para afilar sus navajas.
Uno de los pocos ejemplares que aun quedan en la ciudad se encuentra en el patio de la Escuela de Artes, en el callejón del Tinte.

La rehabilitación del casco histórico ha hecho recuperar una parte importante de sus casonas y palacetes dando una imagen más notoria a la ciudad, algunos de ellos se han reconvertido en hoteles como es el caso del Hotel Argantonio, situado en la calle Argantonio nº 3, el cual recomiendo si pensáis hacer una visita, por su situación, por la calidez de su cuidado diseño, la comodidad que respira y el trato tan agradable con el que nos dispensan.

La Caleta es la playa de Cádiz, de su casco histórico; tan señorial como la Concha de San Sebastián y orgullosos de ello están sus habitantes. El balneario de la Palma y el Real, le dan ese aspecto de finales del XIX tan característico y notable, un lujo de luz y agua.

Casi mas farmacias que bares encontramos por la ciudad y eso que de los últimos ya hay. Tabernas como el Manteca, genuino sabor del Barrio de La Viña, la freiduría de las Flores, en la plaza de Topete, pero mas conocida como la de las Flores o el bar Merodio en la plaza del Mercado. En las paredes de muchas de estas tascas, como si fuera un gran santón, encontramos retratos de Camarón, el gran cantaor flamenco, parido en la vecina población de San Fernando y venerado por parte de los gaditanos como a la mismísima Virgen del Rosario, patrona de la ciudad.

Cádiz es feligrera y devota por tradición, dadivosa de exvotos que encontramos colgados por las paredes de las numerosas iglesias, capillas y oratorios que encontramos por toda la ciudad, muchas de las cuales se esconden tras simples fachadas, como si de una casa de vecinos se tratase.

Pero la lucha de Don Carnal con Doña Cuaresma se vive en esta ciudad de una forma especial. Cádiz es la capital por excelencia de la comparsa peninsular, nada parecido a los de otras latitudes cariocas. Su carnaval es jocoso y charanguero, critico y salao, colorido y ruidoso...........compendio de esa forma de ser, de vivir y entender la vida de los gaditanos,................ los más andaluces de Al Andalus, su centro de atención el enladrillado Teatro Falla.

Curiosa esta “Tacita de Plata”, síntesis de fenicios, romanos, árabes, flageladores, clérigos de renombre, corsarios, piratas sajones, comerciantes genoveses, reyes cristianos y Constitución Liberal; que nos despide al contrario que a nuestra llegada, con esa luz especial, cálida y luminosa del sol de invierno, como queriendo agradecernos el ser visitada.

- Canaima y Salto Angel (Venezuela)

2010-12-01T19:50:00.011+01:00

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Madrugamos en Ciudad Bolívar para coger las primeras avionetas que nos iban a transportar hasta Canaima. Una efusiva turbación recorría mi cuerpo, era la primera vez que montaba en este tipo de aeroplano, una diminuta avioneta "cessna" de seis plazas, que mas o menos es como una Vespa con alas; también porque me estaba introduciendo en el territorio de los “tepuis”, esas montañas planas y mágicas que surcan el sur venezolano.

Desde la ventanilla diviso un panorama desconocido hasta entonces para mi, cruzamos por encima del enorme embalse de Guri que conforma el río Coroni; terrenos deshumanizados, vírgenes, solo quebrados por la mano del hombre en diseminados poblados mineros en busca del áureo mineral. Progresivamente percibo como ese paisaje empieza a ser invadido por la selva, esa vegetación que lo inunda todo, no dejándome ver nada mas que las copas de los árboles, salvo en minúsculos claros que puedo adivinar algunas cabañas de los indígenas que las habitan. Es como ver un mapa hecho realidad, el verde es prácticamente el único color al que se ven obligados a acostumbrarse mis ojos durante la hora que dura el vuelo. Poco a poco comienzan aparecer las primeras mesetas de los tepuis, por encima de las cuales planeamos, grandes ríos circulan a nuestros pies y casi sin enterarnos llegamos a la Laguna de Canaima, que nos sorprende con el extraordinario espectáculo de sus siete cascadas vistas al completo desde la altura, algo excepcional.

A Canaima se llega normalmente por avión desde Ciudad Bolívar, pero hay una ruta por tierra que también nos puede llevar hasta allí. Este itinerario no muy complicado hasta la población de La Paragua, donde se cruza el río en una chalana, se convierte desde aquí en mas complejo; debiendo realizarlo en vehículo de tracción a 4 ruedas y con altura suficiente para recorrer una pista minera en muy mal estado hasta San Salvador de Paúl y desde esta aldea proseguir hasta Caño Negro, donde se cruza el río Caroni, continuando a pie durante unas tres horas hasta llegar a Canaima.

Suelen comentar los guías a nuestra llegada el significado del nombre de “Kanaima”, que en traducción del lenguaje de la etnia pemón, significa “asesino”. Espíritu maligno de los indios Arekuna, quien, según una antigua leyenda local, era el señor de la muerte, por ello a esta región se la conoce como “tierra de los asesinos”.

Cuentan que los kanaimó son gentes corrientes que habitan el la selva pero que usan una planta llamada kumi para hacerse poderosos. Al untarla sobre su cuerpo el kanaimó esta forzado a matar a alguien, pues sino los poderes de la planta se invierten y lo asesinan a él. Dentro de las potestades de esta planta está la posibilidad de que el kanaimó resucite a su victima por siete días, pero posteriormente sufrirá una enorme agonía antes de fallecer, quedando su cuerpo destrozado. Un kanaimó no mata directamente, tiene el don de dejar pasar su alma a otro humano, animal o insecto, con el fin de destruir a su víctima sin ser advertido. Su alma penetra entonces en el cuerpo de su torturado y causa los dolores que desatan al cabo de algunos días una muerte segura. Es un enemigo secreto contra el cual no hay protección posible, por lo tanto uno de los peores encantamientos a los que están sometidos los indios pemones.

El poder de los kanaimó es solo contra sus paisanos, pues se dice que las influencias de la planta no actúan contra otras personas. Los kanaimó son asesinos nocturnos, que además tienen el poder de trasladarse de un lugar a otro en cuestión de minutos. Los lugareños aseguran ante la duda de los foráneos que los Kanaimó existen en la realidad.

Si embargo la laguna y sus alrededores es todo lo contrario de lo que nos quieren transmitir sus leyendas, una zona tranquila en medio de un paisaje paradisíaco; es como estar en una playa caribeña, pero en medio de la selva y rodeado de las enormes montañas de los tepuis, un remanso de naturaleza pura que nos envuelve por doquier, donde el agua con sus cascadas y la vegetación nos circundan, haciéndonos pensar en como debería ser en sus orígenes este maltratado planeta que habitamos.

Un recorrido por la laguna, navegando en curiara y pasando por delante de los saltos, nos llevara hasta la isla Anatoly, donde recorremos un sendero que nos acerca hasta el Salto Sapo y posteriormente a Salto Hacha, ambos los recorremos por detrás de la enorme cortina, que forma en su desplome el agua al salvar el desnivel que forma el río Carrao. En verdad es espectacular traspasar estas impresionantes cataratas por su espalda, sumergiéndonos entre la niebla que crea la fuerza del agua al caer y divisar desde el lado opuesto, una nueva imagen incomparable y sobrecogedora de esta maravillas naturales.

Si este entorno no fuera ya de por si un aliciente de primer orden para visitar estos lugares, tenemos el añadido de poder observar el Salto Angel, la mayor cascada que existe en nuestro planeta. Para ello recorreremos en balsa (curiara) los barrancos de los ríos Carrao y Churum durante los 70 km., que separan la cascada del embarcadero de Ucaima en la Laguna de Canaima, desde él divisamos al poco de partir varios tepuis, entre ellos el Kurúntepuy (tepuy del zamuro del buitre) y Kusaritepuy (tepuy del venado). Son cuatro horas de recorrido por paisajes que nos asombran y fascinan a cada quiebro del río, todo lo que divisamos en las orillas es selva cerrada, solo habitada por aisladas chozas “churuatas” de familias de indígenas que nos saludan al pasar, si tenemos la fortuna de detenernos en alguno de estos lugares podremos degustar sus comidas a base de casabe de yuca (tortas de pan casero), pescado hervido y salsa picante elaborada con las originarias hormigas culonas.

El nativo pemón que conduce nuestra embarcación es enormemente hábil, conoce cada piedra del río y no tenemos que descender para salvar los rápidos de la sabana de Mayupa. El agua nos salpica sucesivas veces y empapa parte de nuestras ropas, pero no nos importa, somos recompensados por todo lo que nos rodea y que nuestra vista alcanza a divisar, el río, sus aguas se convierten por momentos en espejos que reflejan los primeros contrafuertes del Auyantepuy el mas extenso de los 115 tepuis que conforman esta zona del sur venezolano.

Cruzamos los rápidos de Arautaima y nos introducimos del todo en un espectáculo de paredes semejando castillos; verticalidad y verdor es la uniformidad, solo algunas cascadas y el río rompen ese equilibrio. Proseguimos navegando corriente arriba hasta encontrarnos con el Pozo de La Felicidad, una hermosa y pequeña cascada de aguas transparentes con una poza natural en su base, donde paramos y nos refrescamos en sus frescas aguas, disfrutando de la calma y belleza del entorno que nos envuelve. Más tarde pasamos por la Isla Orquídea, en donde el cauce se serena y podemos contemplar como el agua de la corriente es tinta, roja del tanino que producen las plantas en su descomposición, un nuevo color para guardar en nuestras mentes. Nos desviamos prosiguiendo por el Río Churum, más estrecho y con muchos más rápidos, ascendiendo el Cañón del Diablo, envueltos por el Auyantepuy desde ambos lados, quien nos da la bienvenida con docenas de cascadas y caídas de agua que se volatizan en su descenso por la altura desde donde se desploman. Aquí el barquero demuestra al completo su pericia; pasamos por estrechos recovecos entre grandes rocas, nos mojamos de nuevo y de nuevo disfrutamos al hacerlo. El entorno es sobrecogedor, este tramo del recorrido es indefinible por su belleza, pues el río serpentea entre los tepuis, nuestra vista se sorprende a cada nueva formación rocosa, unas piedras que resaltan, una hendidura, la vegetación que nos arropa, los colores según donde se sitúe el sol, las nieblas, las nubes que lo cubren en su soberbia grandeza........................ y en un culebreo del río aparece ante nuestros ojos la impresionante cascada del Kerepakupai Merú en lengua pemón (caída de agua hasta el sitio más profundo), mal llamado Churún Merú o Salto Angel.

Llegamos a Isla Ratón, donde esta situado el campamento en el que pasaremos la noche durmiendo en hamacas; comenzamos a ascender la tupida y húmeda selva por un camino pedregoso, entre raíces, rodeados de bromelias y minúsculas orquídeas que nuestro acompañante argentino Pablo, biólogo de profesión, nos va ilustrando; andamos bajo colosales árboles durante aproximadamente una hora, hasta llegar a un promontorio rocoso donde esta situado el Mirador Laime, justo frente al Salto Angel, lugar estratégico en medio de la vegetación para que nos detengamos a admirar el grandioso espectáculo, la visión es impresionante, si es que este adjetivo es suficiente para calificarla. Hasta nosotros atraído por la brisa, llega ese chirimiri que produce el salto en su desplome, refrescándonos del calor producido en la subida. Estamos prácticamente solos en el lugar, algo insólito al parecer, pues suele estar bastante frecuentado de foráneos multicolores de esos que nos gusta recorrer el mundo. Solo queremos escuchar el alboroto del salto y la sutileza del viento, por eso hablamos poco y los comentarios son los justos, hadándole tiempo a nuestros ojos para asimilar ese caudal descendiendo los 979,66 metros que tiene (807,11 mts. de caída libre), desmoronándose en su caída convertido en una nube al final del trayecto. La altura de la catarata se determinó por una investigación de la National Geographic Society llevada a cabo por el periodista Ruth Robertson en 1949, siendo 15 veces mas alta que las Cataratas de Niagara. Justo enfrente, muy próxima a ella podremos admirar el salto “La Catira”, una caída en tres escalones de agua en color dorado, forma la cascada “no permanente” más grande del mundo.

Desde aquí descendemos por sinuoso sendero hasta la poza que se forma un poco mas abajo de la cascada, dicen que bañarse en ella te llena de energía, y aunque algunos lo hicieron, el tiempo y la temperatura del agua no eran los mejores aliados para sumergirnos en sus cristalinas, oxigenadas y mágicas aguas, así que ya avanzado el atardecer, retornamos el camino, volviendo al campamento donde nos esperaban unos pollos en vara, asados a la brasa, con ensalada y arroz; después una noche “toledana” en la hamaca, acompañado de los sonidos de la selva a nuestro rededor y el bufar de la cascada en la lejanía.

El gran saldo de agua es idolatrado por los indios como morada de su dios, pues desciende del paraíso. Se la conoce con el nombre de su “descubridor”, el piloto, buscavidas, expoliador de oro y gringo, Jimmy Angel. Aviador que vio el salto por primera vez en 1933 mientras buscaba una legendaria cantidad de oro, aunque se tiene conocimiento de su existencia desde antes de esa fecha. Algunos cronistas atribuyen su hallazgo a Ernesto Sánchez la Cruz, explorador que en 1910 comunicó al Ministerio de Minas e Hidrocarburos en Caracas la existencia del mismo; otros, se lo imputan al capitán de la Armada venezolana de origen español Félix Cardona Puig, quien, en 1927, junto a Mundó Freixas, explorador también de origen español, divisó el gran salto de agua en el macizo del Auyantepuy. Aunque tambien pudiera ser la cascada, que desde la lejania de la meseta Wacarima vislumbró Sir Walter Raleigh en 1596
“La vimos en la distancia y parecía la blanca torre de una descomunal iglesia: desde arriba se desprendía un poderoso río que no tocaba ningún lado de la montaña, sino que corría por su cumbre y caía a tierra con un sobrecogedor ruido y clamor, como si mil inmensas campanas golpearan unas con otras. Pienso que no hay en el mundo una caída tan extraordinaria y maravillosa de contemplar”

Los artículos y mapas de Cardona cautivaron la curiosidad y el interés del aviador estadounidense, quien se puso en contacto con Cardona para hacer varias visitas a la zona en 1937, año en el que regresó de nuevo con su esposa y otras dos personas. En mayo de 1937, Cardona acompañó a Jimmy Angel a sobrevolar el salto y en septiembre Jimmy Angel, pensando en hallar el mítico oro, aterriza en la cima del Auyantepuy, propósito que logra escabrosamente, empotrando la avioneta sobre el fango existente en la cima del Tepuy, no pudiendo despegar y teniendo que regresar descendiendo a pie. Toda una proeza en aquella época, Jimmy Ángel y sus tres acompañantes lograron descender del Tepuy, tras once días de recorrido por barrancos y selvas. Treinta y tres años estuvo el avión en la cima, hasta que fue sacado con un helicóptero; actualmente esta instalado en los jardines del Aeropuerto de Ciudad Bolívar, existiendo una replica del mismo en la parte alta de la montaña.

La noticia de tal hazaña en la prensa venezolana y sobre todo en el país de origen del aviador, Estados Unidos, motivaron que el gran salto fuese bautizado como “Salto Angel”, señalándole así desde entonces.

El primer forastero en llegar al río alimentado por las cataratas, fue el explorador letón Aleksandrs Laime, conocido por los nativos pemones como Alejandro Laime. En 1955 hizo la ascensión del Auyantepuy, dándole al torrente el nombre Aguja, de uno de los más hermosos ríos de Letonia, si bien el nombre indígena, Kerep, ya rara vez se utiliza, sigue siendo ampliamente utilizado por la comunidad pemon. Laime también fue el primer occidental en recorrer un sendero que conduce desde el río Churún a la base de las cataratas, el mismo que en la actualidad se utiliza para ascender a ellas y por el que nosotros subimos.

El Auyantepuy “La Montaña del Infierno”, ubicado en las tierras altas de Guayana, es el tepui mas extenso de toda Venezuela, tiene 700 kilómetros cuadrados de superficie, su cumbre plana tiene una longitud de 35 km. y una anchura de 25 km., alcanzando una altura de 2.510 metros. Hasta no hace mucho tiempo, el pueblo pemón no ascendía jamás hasta su cima, pues según su tradición, allí moran los espíritus de apariencia humana que podían robarles el alma.

Un informe de Domingo de Vera e Ibargoyen, maestro de Campo de Antonio Berrio, a la sazón Gobernador de El Dorado, nos indica que hacia 1598 Fernando Berrío y sus hombres llegaron a penetrar hasta las inmediaciones del Auyantepuy remontando el rio Carrao

La primera noticia documentada de la existencia de este cerro, el Auyán o de los Audanes (demonios), apareció por primera vez en la cartografia de Guyana como modesto promontorio identificado como “Serro Auyan”, en el centro de un mapa dibujado por el fraile Capuchino Carlos de Barcelona en 1779. Este curioso mapa fue el resultado de los apuntes sobre las desventuras que padecieron los misioneros capuchinos, fray Benito de la Garriga y fray Tomas de Mataró, quienes después de explorar los “frescos prados de la Parima” en 1772, se vieron obligados a huir de unos salvajes indios “Paraguayanos”, quienes durante semanas les hostigaron incansablemente gritándoles que se detuvieran porque “tan solo queremos matarlos y nada mas..........”. En 1772, al tener noticias de que el Gobernador de la provincia Manuel Centurión preparaba una entrada en la región, los Padres Capuchinos aceleraron una expedición al Parima, enviando en esta oportunidad a los frailes mencionados, acompañados por algunos españoles e indios.

Los expedicionarios remontaron el Caroní hasta su confluencia con el Icabarú y por este llegaron a sus cabeceras, entrando en las del río Parime, despues de 50 días de viaje. Rechazados y perseguidos por indígenas armados por los holandeses, debieron retirarse. Esta expedición constituye para algunos el predescubrimiento de la Gran sabana, siendo los dos misioneros capuchinos los primeros europeos en asomarse a esta espectacular región venezolana. En su relato, los misioneros compararon la sabana por donde pasaron, con el llano de la comarca de Urgel, territorio estepario, tendido entre Aragón y Cataluña.

Mas representativo de la fisiografía de Guayana, tal y como la concibieron los capuchinos, es un mapa anónimo, hecho probablemente sobre 1789, en el que se encuentran los siguientes elementos, hacia el Este del Caroní, al Sur de Yuruari, aparece un tepui, como en el mapa anterior, pero no se le coloca nombre alguno, la zona esta despejada y en los alrededores formando un circulo se dibuja la selva.

El Parque Nacional Canaima al cual pertenece esta zona , fue creado el 12 de junio de 1962 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994. El parque posee 3 millones de hectáreas, es decir más o menos el tamaño de Bélgica, siendo así la segunda área protegida en extensión de Venezuela y la séptima en el mundo.

La excursión al Salto Ángel Canaima con sus alrededores, es una de las experiencias más espectaculares de Venezuela, uno de los lugares más fabulosos del país. En la laguna se pueden ver los saltos que forma el rio Carrao y los tepuyes que nos acompañan durante los paseos por ella, el Nonoy-Tepuy (Zamuro) a la izquierda, el Kuravaina-Tepuy (Venado) al centro y el Topochi-Tepuy (Cerbatana) a la derecha.

Canaima es el hogar y tumba de muchos soñadores como el peruano Tomas Bernal, el letón Laime o el ruso Anatoly; buscavidas como Jimmy Angel; religiosos como Fray Cesáreo de Armellada, demonios como Kanaima y leyendas como las de Makunaima. Canaima es un trozo de naturaleza salvaje apartada del mundo,................................... al que también os incito a visitar.

Para terminar os invito a que leáis una de las leyendas pemones sobre la creación del Salto Angel y como los indios comenzaron a habitar esta zona.

LEYENDA PEMON
Hace muchos años cuando los Caribes poblaban las costas de Venezuela un chamán envió a su hijo a explorar el sur del territorio, porque había tenido una visión.

En la premonición los dioses le informaban que pronto vendría una dura pelea con personas que venían de otros mundos, así que encomendó a su hijo subir a una montaña muy alta que le sirviera para ver más allá del horizonte en busca de un buen lugar para vivir.

El joven y fuerte hijo del chamán acató la orden de su padre, quien antes de enviarlo al largo viaje le entregó un pequeño amuleto, un frasquito con un agua mágica sanadora de todos los males que debería llevar colgado en el pecho.“Hijo, yo estoy viejo y no puedo hacer el viaje contigo, no temas que te cuidaré, aquí te entrego esta agua mágica, llévala siempre y cuando te lastimes echa un poquito en tu dedo y frota la herida, úsala con mucho cuidado”, le dijo el anciano a su heredero.

El muchacho fue despedido por el poblado de Caribes e inició su travesía hacia el interior del país, pasó meses recorriendo la selva y cada vez que se lastimaba hacía uso de su amuleto.

Al cabo de un tiempo y algo desesperado por no encontrar la montaña indicada por su padre, se topó con un águila enorme, capaz de levantar a una persona. El ave estaba herida y se lamentaba de su suerte.

El indígena se le acercó y le preguntó qué le sucedía. “Tengo el ala rota y no puedo volar”, le respondió el fantástico animal. El aborigen vio en esta su oportunidad de encontrar su destino y le propuso curarle el ala con la condición de que lo elevara hasta la cima de la montaña.

El águila aceptó algo escéptica, pero al verse curada cumplió su promesa y con sus garras alzó al joven hasta la cima de la montaña y lo acompañó en señal de gratitud. El indígena caminó por la montaña y vio hacia el horizonte un buen lugar para su pueblo, en medio de la caminata tropezó con una piedra y cayó de frente.

El amuleto se volvió trizas y de pronto empezó a manar “agua mágica” y nació lo que hoy día se conoce como el Salto Ángel.

Gracias al “agua mágica” el lugar se llenó de frutas convirtiéndose en un paraíso para vivir. El indígena retornó a la costa del país con la ayuda del águila y le contó a su padre lo sucedido. El viejo chamán convocó al resto de los chamanes Caribes y les dijo que había tenido una visión, que dentro de poco vendrían personas de otros pueblos y habría una gran guerra y que para evitarla su hijo había localizado un refugio.

Sólo unos pocos le creyeron, así que decepcionado agarró a su gente y a quienes sí confiaron en sus palabras. El pueblo emprendió un largo camino hacia el sur del país y pobló las zonas próximas a los tepuyes, dejando atrás las costumbres Caribes.

Los años pasaron y los españoles llegaron. Los Caribes no se dejaron doblegar y murieron. Otra etnia, los pemones disfrutaba de las bondades de la naturaleza y del “agua mágica”. Así surge Kanaimo, hoy conocida como Canaima, según algunas leyendas.

- Guggenheim y Kursaal.........la bella y la bestia

2010-11-18T10:33:00.008+01:00

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Este verano, aprovechando el recorrido que me trasladaba desde las piadosas aguas de Lourdes, hasta el sápido pulpo de Pontevedra, pude disfrutar de las dos marineras capitales vascas, San Sebastián y Bilbao, antaño tan diferentes una a otra; aristócrata y señorial la que se deja mecer por el oleaje del mar, destartalada e industrial la que se asienta a las orillas de la ría del Nervión. Esa fue la impresión que me causaron la primera vez que las visité, Donostia resplandecía de brillo, el sol iluminaba de una forma especial las cristaleras de los edificios y la blanca barandilla de La Concha; Bilbao olía, no se que decir a que olía, pero no eran agradables sus efluvios, el color de su ría era de chocolate aguado y por doquier deterioradas vallas intentaban ocultar lo intapable: montones de instalaciones corroídas, que a lo largo de sus riveras no tenían fin, hasta cuando había sol, la ciudad parecía gris. Las dos mantenían un vetusto y animado barrio viejo, pero era lo único que las asemejaba.

El denostado por algunos “Estado de Las Autonomías” ha generado que nos volquemos en la mejora de nuestras Comunidades y no solo se nota en el País Vasco, también en el resto del estado, prueba antagónica y concluyente de ello lo tenemos en este Madrid que nos lo están convirtiendo en plástico, quitándole su sabor y ese tipismo y color que también antaño tenia. Pero no todos los dineros se usan para bien de los vecinos, unos mejoran sus ciudades, ...................otros mejoran sus bolsillos o los de sus pijas amistades. Pero volvamos a lo nuestro que de lo demás ya hay literatura de sobra, que no reflexiones colectivas. Hoy Bilbao y San Sebastián están mas igualadas que por aquel entonces, las dos han crecido y las dos siguen manteniendo ese viejo barrio que las da sabor y que siempre he utilizado para tomar esos “chiquitos”, pena que los pinchos hayan subido muy por encima de la inflación.

En las dos se han hecho grandes inversiones, sus alcaldes, el peneuvista (perdón por la expresión, pero no es mía) Azkuna en Bilbao y el socialista Elorza en Donosti, han transformado a mejor su entorno, sobre todo la primera de ellas, recuperando lo que fueron las roñosas instalaciones industriales y dejando un aspecto desconocido en la urbe.

Pero me quiero ajustar en lo que hoy son los símbolos culturales de las dos ciudades y en los que centré mi ultima visita, por un lado el Centro Kursaal, por el otro el Museo Guggenheim. Los había visto solo por la prensa, en distintos artículos y fotos, también por la televisión. Los medios los alababan en extremo a los dos, uno factura del afamado y navarro arquitecto Moneo, el otro diseño del artista-arquitecto y canadiense Gehry. No quiero en estas notas llevarme dejar por análisis previos a mi periplo por estas capitales vascas. Ya conocía los gustos por los cuadriláteros volumétricos de don Rafael, he visitado el museo de Mérida y la ampliación de El Prado y si bien sus interiores están conseguidos, por fuera son simples cubos, o cubos simples, no se come mucho el coco el señor Moneo en su diseño integrador de sus obras con el entorno urbano. De Gehry no conocía nada personalmente, pero sus diseños del museo de Bilbao, la Casa Danzante de Praga, el hotel de la bodega Marqués de Riscal en Elciego (Rioja Alavesa), el museo Vitra de Basilea o la sala de conciertos Walt Disney en Los Ángeles, me llamaban la atención por su rompedora forma de llenar los espacios y por crear en ellos una amalgama de formas curvas, con materiales que los hacen brillar a cualquier hora, ya sea día o noche.

La visita de las dos urbes me gusto, y no hizo mas que afirmar mis prejuicios hacia el de Navarra. Tengo que aclarar que el interior del Kursaal no pudo ser ollado por mis ojos, toda vez que estaba cerrado al publico, también reconocer a su favor que esas formas geométricas a las que nos tiene acostumbrados, esta vez me fueron menos monótonas y mas luminosas que las que le han precedido en sus trabajos. Pero no tengo por menos que criticar y esto no se lo atribuyo a él, la ubicación de los edificios (pues son dos) están en el comienzo del Paseo de la Playa de Zurriola y si bien su vista desde el puente es pasable, no lo es desde cualquier otro lugar. Han desaparecido las vistas de las fachadas primerizas del barrio de Gros, edificadas en los umbrales del siglo XX, como hermanas pequeñas de La Concha, y ahora sucumben bajo las sombras de estos paralelepípedos de cristal. Imaginemos por un momento las reacciones que se hubieran producido, si esta instalación se hubiera situado en la otra orilla del Urumea, en la playa aristocrática y emblemática de La Bella Easo.

Por el contrario el sitio elegido para el Guggenheim de Bilbao, no puede ser más idóneo, en el barrio de Abandoibarra, a orilla de la ría, en un lugar donde anteriormente estaban los muelles para descarga de contenedores de los buques que cruzaban la ciudad junto a sus calles y que también han desaparecido con esta edificación.

En el museo bilbaíno caprichosas formas de un resplandeciente “titanio” nos acogen dándonos la bienvenida, todo es capricho en cuanto a sus vértices. Gerhy ha querido dejar su idea del espacio en laminas que no guardan el equilibrio de la verticalidad pura y juega con las formas para hacerlas irreales, es como si los vientos que recorren la encajonada orilla del Nervión hubiesen modelado estas planchas a su antojo. El edificio parece un barco futurista, recorrerlo por su exterior es en si una excursión cultural, nada se repite, solo el color y los reflejos, que a cada hora del día se tornan mas caprichosos, la noche también es especial en él, aun cuando la iluminación que tiene no ha sido afortunadamente exagerada. Orgullosos pueden estar los estudiantes de la Universidad de Deusto de tener este edificio justo enfrente.

Su interior es también espacio, grandes zonas donde la luz es la constante, aquí las líneas siguen igualmente la marca de su exterior, domina el blanco como elemento y eso le confiere una resplandor especial, sus salas son desiguales y siguen una disposición audaz con respecto a los clásicos museos. De sus exposiciones no voy hacer prácticamente mención, pues sobre el arte en general y mas concretamente sobre el arte vanguardista no soy el mas idóneo para hacer critica, me gusta o no me gusta, me pasa como con los vinos,............ No soy tan atrevido como para opinar sobre un tema que en general desconozco, pero si quiero hacer reseña especial sobre la obra de Richard Serra y su sala de esculturas minimalistas creadas sobre gruesas laminas férricas, entre las cuales podemos pasear, formando parte de esas enormes áreas como elementos adicionales de esas composiciones, elementos complementarios a las formas generales del museo................me gustaron.

Todo el edificio es una obra de arte en sí y de hay sus criticas, devotos detractores lo critican por que su diseño artístico, desmerece su contenido y alegan que eso nunca puede pasar en un museo, que su continente supere a su contenido.

De nuevo no quiero dejarme llevar por mis obsesiones, ..............o si, que coño, pero comparando el Guggenheim con el Kursaal son la Bella y la Bestia, el Yin y el Yang, la luz y las tinieblas, el día y la noche, el blanco y el..................... gris.

Solo deseo a los que no lo conozcáis, que os acerquéis a Bilbao para verlo.

- Sahara Occidental, un territorio traicionado

2010-11-12T18:58:00.015+01:00

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No son solo las imágenes de esta semana las que me hacen recordar ese “País”. Sigue viniendo a mi memoria cada vez que ese territorio es noticia, casi siempre para mal, los tiempos, allá por los años 70, cuando junto a un grupo de amigos recolectábamos ropas usadas y las entregábamos a la Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que tenían su sede en un destartalado piso de la calle Humilladero de mi viejo barrio madrileño. Aun creo tener de aquella inolvidable época por casa, algún cartel en la que ya se pedía la libertad para el Sahara Occidental y se podía ver en él una imagen “gloriosa” de El Uali, su dirigente indiscutible en aquellos tiempos.

Han pasado casi cuarenta años y las cosas en esos territorios no han ido mas que a peor, lo vemos por las imágenes y noticias de estos días atrás.

Quiero trasladar una introducción histórica para demostrar el derecho que el pueblo saharaui tiene de su independencia y aclarar que nadie, ningún otro país, ya sea vecino o no tiene derechos sobre su tierra y que cualquier usurpación del mismo, supone un acto de colonialismo o pura dominación.

Es un territorio inhóspito, seco, desértico casi en su totalidad, pero habitado desde la antigüedad, como lo demuestran las pinturas rupestres, grabados, arquitectura funeraria y objetos de la época neolítica allí encontradas. Ya desde este periodo se habla de Sahara con independencia al resto de los países del norte de África.

Durante los primeros siglos de nuestra era comienzan a llegar los primeros desplazados a la región de Saguia El Hamra que era su denominación entonces. Con el imperio romano llegan las tribus beréberes de los Zenata y Sanhaja. Es algún siglo después cuando se delimitan las fronteras entre la zona sedentaria al norte de Draa, mas fertil y el tipo de vida nómada que se lleva a cabo en el sur, mas árido. En el siglo VII y VIII empiezan a ser islamizadas, culminado esta en el siglo XI, abandonado durante esta época este territorio los almorávides, expandiéndose hacia el norte, conquistando Marruecos y la Península Ibérica.

En el siglo XIII el Sáhara fue ocupado por un pueblo árabe beduino, los Beni Hassan, procedentes de Yemen, quienes expulsaron a todos los que encontraron hasta tropezar con los Sanhaja, con quienes después de bastantes enfrentamientos acabaron fusionándose. Es a partir de esta fusión donde Sáhara Occidental queda ya arabizado y del que proviene el pueblo que hoy conocemos como saharaui.

Durante el siglo XIV y XV el comercio transahariano adquiere su plenitud, el cual transitaba por el territorio saharaui. Las Islas Canarias son incorporadas a la corona de Castilla a principios del siglo XV, siendo desde entonces estos territorios de una importancia estratégica para España, en los viajes para su colonización americana.

Ya en el año1583, el gran sultán marroquí El Mansur, del que ya he hablado en un articulo anterior, intenta por primera vez invadir el Sahara Occidental, siendo derrotado por los saharauis en la región de Farsia.

En el siglo XVII, los holandeses ocupan la región del Río de Oro, cediéndosela a los ingleses en 1665 y pasando a manos francesas en 1727.

Durante los siglos XVIII y XIX, los sultanes marroquíes Mohamed Ben Abdal-lah en 1767, Mulay Suleiman en 1799 y Mulay Abderrahman en 1856 reconocen por escrito a España e Inglaterra no tener ninguna autoridad sobre esos territorios.

Cultural y Étnicamente eran diferentes de sus vecinos, se movían con sus rebaños a través del desierto, en unas rutas más o menos regulares, establecidas por estaciones, pozos o fuentes, no conocían fronteras, ni ningun poder por encima de ellos.

La colectividad Saharaui, como el resto África en aquel momento, era una sociedad tribal, pero tenía algunas peculiaridades determinadas. Se gobernada por la Asamblea de los Cuarenta, "Ait Arba-ain", cada uno de los cuales representaba una de las Tribus Saharauis. Manteniéndose hasta mitad del siglo XIX totalmente libre de la ocupación extranjera, soportando durante este periodo fracasados intentos de ocupación.

1884 es el año que da comienzo a la colonización Española en tierra saharaui, creando un protectorado desde cabo Blanco a Cabo Bojador. Comenzando inmediatamente las hostilidades de los saharauis contra el estado colonial, con la toma, ocupación y destrucción de un puesto Español. Al año siguiente la conferencia de Berlín se da vía libre para que los estados europeos se repartan África.

A finales del siglo XIX, el dirigente político-religioso, chej Ma El Ainín, funda la ciudad de Smara, instalándose en ella en el lugar, creando la localidad santa, centro espiritual y político saharaui.

A principios del siglo XX Francia aprovechando la debilidad política y económica de aquella España, intenta ocupar el territorio, pero sus habitantes, los saharauis atacan en 1905 la guarnición francesa de Tiyigy, situada en territorio Mauritano. Finalmente en 1912 son acordadas entre Francia y España las fronteras definitivas de ambos países en este territorio, quedando en manos francesas Mauritania, Argelia y Marruecos. En ayuda de este ultimo país y en contra de la colonización francesa acuden los saharauis, dirigidos por El Heiba, hijo del chej Ma El Ainín, solamente en seis meses de 1908 se registran 125 batallas entre los saharauis y el ejército francés.

En 1934, en plena Republica Española, los “notables” de las tribus de los habitantes del Sahara Occidental, firman con España su “amistoso sometimiento”, denominándose Sahara Español, convirtiéndose en 1958 en una provincia mas del estado. Ese mismo año los pobladores saharauis, piden ayuda a su vecino marroquí que ya había conseguido su independencia colonial de Francia, para lograr la suya, pero fueron traicionados y abandonados por ellos. Como recompensa, el dictador Franco premió al Reino de Marruecos con la cesión de la actual provincia de Tarfaya, situada actualmente en el sur marroquí, que hasta entonces estuvo habitada por saharauis, bajo dominación española.

España ingresa en 1955 en las Naciones Unidas y tiene que someterse por ello a los principios en cuestiones de descolonización de este organismo. Pero la actitud de la dictadura es intentar ganar tiempo para evitarlo. En 1965 la ONU invita a España a iniciar los trámites de descolonización, quedando aceptado por nuestro país el principio de autodeterminación.

El 17 de junio de 1970, se moviliza el pueblo saharaui revindicando su independencia, llevando a una gran manifestación. El gobierno de Franco a través del Ejercito y las fuerzas policiales españolas reaccionan masacrando a los manifestantes y liquidando el movimiento de liberación, desapareciendo en la revuelta su líder Mohamed Sidi Brahim Basiri.

A principios de los setenta se inicia el proceso de Autonomía previo a la independencia, tal como reclamaban la ONU y la población saharaui. Culminada una breve fase autonómica, queda fijada para 1975 la celebración del Referéndum de autodeterminación. Ante las presiones marroquíes y las dilaciones internacionales, los saharauis deciden tomar las armas y luchar por su territorio. En mayo de 1973 se celebra el Congreso Constituyente del Frente por la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, liderado por El Uali.

Una Comisión de Encuesta de la ONU llega al territorio saharaui en mayo de 1975 y comprueba que "el Polisario es la única fuerza política dominante en el territorio y que la inmensa mayoría del pueblo desea la independencia". Los saharauis alertan a la ONU sobre las amenazas de invasión de Mauritania y Marruecos.

Durante el mismo año, y en medio del proceso desmoronamiento de la dictadura iniciada en España con la muerte de Franco el 20N, el Gobierno español procede a la entrega del territorio de Sahara Occidental a Mauritania y Marruecos. Comienzan entonces los enfrentamientos armados entre el Frente Polisario y el ejercito marroquí. El rey alauita promueve su "Marcha verde" en noviembre. Con esta marcha, Hassan II moviliza a 350.000 hombres y mujeres de todo el pais, además de 25.000 soldados, para tomar posesión de Sáhara. La población civil saharaui se ve obligada a huir. El 14 de noviembre, España entrega el territorio de Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, a través de la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid y nuevamente son traicionados sus habitantes, algunos de aquellos ciudadanos aun mantienen su D.N.I. español.

Mauritania firma un acuerdo con el Frente Polisario en 1979 cediéndole sus “derechos” territoriales, pero estos fueron inmediatamente ocupados por Marruecos.

Desde entonces la historia es más próxima y conocida, discusiones y mas charlas en la ONU, sobre un referéndum de independencia que nunca llega y mientras, el reino de Marruecos consolida su invasión, ocupando el territorio con colonos marroquíes traídos de todas las partes del país, intentando hacer su propia limpieza étnica. Mientras 165.000 saharauis viven refugiados en los campamentos argelinos, fuera de su tierra y esperando que algún día se les de una solución.

A través de esta resumida historia podemos confirmar que nunca, ningún país, ha tenido derechos territoriales sobre el Sahara Occidental, y que sus habitantes, los que había antes de 1975 y sus descendientes son los únicos que pueden decidir sobre el futuro y la independencia de esta tierra árida y seca.................que nunca ha sido dominada en su totalidad y que por un puñado de fosfatos, minerales y peces, ahora es codiciada por sus esquilmadas “riquezas”. Manteniendo al mismo tiempo el Reino Marroquí entretenidos a sus súbditos en un nacionalismo radical, que les haga olvidar las carencias democráticas y de libertad que sufren a diario.

Esta situación ha ido deteriorando y colmando la serena paciencia del pueblo saharaui, desarrollándose los acontecimientos que durante este año hemos podido conocer, desencadenando en la madrugada de este lunes el brutal desalojo por fuerzas militares y policiales marroquíes del campamento de Gdeym Izik, instalado en las proximidades de El Aaiun, sobre el que os invito a ver este video, sin que hasta la fecha tengamos datos de lo que allí ha ocurrido, pero que al pasar los días, los testimonios y las cifras de detenidos, heridos y muertos van aumentando sin parar, extendiéndose la represión, así como los movimientos insurgentes a otras ciudades de territorio.

España, los sucesivos gobiernos españoles, este de ahora también, tienen una responsabilidad indiscutible sobre estos territorios, pues sigue siendo de derecho su único administrador reconocido ante la ONU, ya que la ocupación Marroquí no ha sido reconocida por ningun organismo internacional.

Quiero desde estas letras declarar unilateralmente por mi parte la independencia y reconocer la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida también por 85 estados soberanos.

Como vecino que soy de Rivas, agradecer a las numerosas familias ripenses que año tras año, todos los veranos acogen en sus casas a niños saharauis traídos desde los campamentos del desierto en Tinduf, convirtiendo su estancia en mi pueblo, en un verdadero regalo que tendrán para toda su vida. Así mismo reconocer la labor de la asociación Rivas-Sahel, por su trabajo a favor de los habitantes de estas desoladas tierras.

Quiero también desde aquí invitaros a la manifestación que se celebrara mañana día 13 en Madrid a las 12 horas desde Atocha a Sol..............allí nos veremos.

- Marrakech

2010-11-08T13:29:00.012+01:00

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Un púrpura pálido, un rojo ocre domina toda la ciudad, es el color de la tierra del sur marroquí, de los valles situados al norte de las altas montañas del Atlas, es el tono de la “Ciudad Roja”, el matiz que nos acompañara durante nuestro curiosear por Marrakech, la Capital del Sur.

Todo en norte africano, lo que denominamos el Magreb ha estado habitado desde tiempos primitivos por tribus beréberes, denominación romana de los imazighen “hombres libres”, que conforme a algunas teorías, su origen estuvo en el Cáucaso y que según otras serian el umbral de los vascos de por aquí; nosotros los iberos, en argot ramplón-macarra y en inmerecido modo despectivo les apodamos moros. Sus creencias religiosas se basaron inicialmente en la magia y la brujería, hasta que fueron islamizados. Estas tribus fueron el embrión sobre el cual la ciudad de Marrakech se fundó, al ser un lugar estratégico y punto de encuentro de las caravanas que cruzaban el Atlas hacia el África negra a través del Sahara. Cumpliendo dentro de pocos lustros los mil años de existencia, ha servido de origen al nombre de Marruecos, del que fue capital durante varios periodos hasta 1911.

Tras la caída del Imperio Romano, estos pueblos empezaron a expandirse, especialmente con su islamización y como defensores de la ortodoxia musulmana, hasta llegar a conquistar Hispania.

Algo de su historia
Marrakech se fundó el año 1062, siendo su creador el sultán almorávide Yusuf Ibn Tashfin, quien intervino en la península ibérica intentando unificar los reinos de taifas, ante el avance cristiano desarrollado por Alfonso VI tras la toma de Toledo. A su muerte le sucede su hijo Alí, quien con la construcción de canales subterráneos “khettaras” o qanats, palacios y baños públicos incrementó el desarrollo de la ciudad, al estilo y copia de Al Andalus.

Durante la Edad Media, la dinastía de los almorávide "el morabito"; una especie de monjes-soldados, consagrados a la Jihad, la guerra santa para convertir a los no creyentes, similar a lo que fueron en la cristiandad los templarios; harán de Marrakech una ciudad envidiada por sus excelentes pensadores y artistas, así como por la belleza y desarrollo de la cuidad, de este periodo solo ha quedado la Koubba almorávide de Ba’adiyn, situada muy próxima al palacio que aloja hoy en día el Museo de Marrakech.

Vencidos los almorávides, se instaló la dinastía de los almohades, "unificadores" del Islam, beréberes que negaban la intercesión de los morabitos o santones ante su dios Ala. El período almohade fue una época de gran grandiosidad para Marrakech, algunas construcciones aun nos la recuerdan, como la monumental Bab Agnau, majestuosa entrada de la Kasbah, fortaleza en la que existe también una mezquita. Durante este periodo se construyo la Mezquita Kutubia inspirada en el arte del Al Aldalus, se embelleció la ciudad con los Jardines del Agdal y el estanque de la Menara. Otros lugares del imperio también fueron ejecutados en esta época como la inacabada Torre Hassan de Rabat y en Hispania la Torre del Oro y la Giralda en Sevilla, así como la torre de Espantaperros en Badajoz.

En 1230 el califa Al-Mamun llama en su ayuda a Fernando III “El Santo” rey de castilla para recuperar Marrakech; que antojos de la historia, una persona a la que el Papa de Roma canonizó años después, ayuda a los infieles en los entresijos de su guerra santa, paradigmas de la historia que 800 años después vemos como se repiten.

Los incesantes descontentos e intrigas internas durante el siglo XIII, significaron el fin de los almohades cuando el sultán merinida Abu Yusuf Yacub penetró en Marrakech en 1269 y profanó las tumbas almohades. Finalizando el fin de esta dinastía y comenzando la de los merinidas, que gobernaron la ciudad durante los dos siglos siguientes. Estos establecieron la capital en Fez, decayendo el esplendor de la cuidad al trasladarse sus artesanos e intelectuales a la nueva capital. Pero las disputas internas permanecían y el desmembramiento del imperio musulmán era ya irremediable. El último sultán merinida fue asesinado en 1465 y el reino musulmán de Granada cayó en 1492.

Les sucedió otra nueva dinastía, la saadita que reinó hasta 1654, estos habían vivido en la región próxima a Marrakech durante casi dos siglos sin hacerse apreciar. En los inicios la lucha interna por el poder fue terrible y se identificó por la persecución y muerte de familias rivales completas de saadíes y aun dentro de la misma estirpe.

Moulay Abdallah desde su llegada al trono en 1557 comenzó por eliminar a todos sus competidores familiares potenciales; sus hermanos Abd El Malik y Ahmed El Mansur tuvieron que huir a Argelia. A partir de 1558, este monarca reunió en un barrio a todos los judíos de Marrakech - el Mellah creando así uno de los primeros guetos. Durante su mandato se edificaron la mezquita y la fuente Mouassine y la reconstrucción de la Medersa Ben Yussef.

En 1578 llega al poder Ahmed El Mansur, durante los 25 años de su reinado este monarca, extendió el imperio desde el Atlántico hasta Egipto, sometiendo a Sudán. Sus victorias aportaron a la ciudad muchas riquezas, entre ellas gran cantidad de oro, por lo cual fue conocido como "El Dorado". La ciudad se vio embellecida y recuperó su antiguo esplendor; hizo construir el Palacio El Badi, conmemorando la victoria contra el ejército portugués en 1578, una nueva kasbah, siendo también es el responsable de la ejecución de los elementos mas sobresalientes de las Tumbas Saadies. Su pasión por las ciencias y la literatura hicieron de la ciudad una gran capital cultural. Pese a su gusto exagerado por el lujo es recordado como un gran rey, respetado, admirado y sobre todo temido, siendo uno de los más extraordinarios sultanes del mundo, llegando a conquistar la mítica Tombuctú.Al morir sin designar sucesor, resurgieron antiguas disputas. El país se hundió en el caos y el hambre. Dando pie a los pocos años a la entrada de una nueva dinastía, los Alauitas, que tomaron el poder en el siglo XVI.

Estos son descendientes directos de Mahoma por parte de su hija Fátima casada con Ali, de donde procede el nombre de Alauíes, dinastía a la que pertenecen desde entonces todos los reyes que ha tenido el país y de ahí la denominación de "reino alauita".

Mulay Ismail gobernó durante 55 años hasta 1727, megalómano y cruel, es pese a ello recordado como el más grande dirigente del Islam de su época. Creó un ejército de 150.000 hombres formado con esclavos que tenían la obligación de reproducirse con las mujeres de un gigantesco harén; los niños eran educados como soldados perfectos. Setecientos rivales fueron decapitados durante su mandato, despojó la ciudad de origen romano de Volúbilis para recobrar sus materiales, tambien arrasó el magnifico Palacio El Badi, para vengarse de la dinastía Saadí. Se comenta que su harén estaba formado por 400 mujeres, llegando a tener más de mil hijos.

Durante el convulso siglo XIX Marrakech sufre los avatares históricos del propio Marruecos donde franceses, portugueses y españoles impusieron sus intereses coloniales, justificándolos unas veces para eliminar a los corsarios, otras por represalias por permitir la piratería, pero con el único fin del control de sus riquezas naturales y su privilegiada situación de puerta de África.
En 1894 con 16 años de edad, accede al poder Moulay Abdelaziz, entregado a los deportes, las fiestas, el lujo y con el país hundiéndose por las deudas, firmó en 1906 un tratado, que repartía el reino entre Francia y España.

Durante ese periodo, fascinados por la cultura oriental comenzaron a llegar gran cantidad de franceses a Marrakech, muchos de ellos instalándose definitivamente, adquiriendo y recuperando antiguos los riads en la Medina de Marrakech, creándose también el nuevo barrio europeo de Gueliz, ubicado extramuros.

Pero no tardando estallaron, sobre todo en Marrakech, los disturbios y revueltas a favor de la independencia. Para conseguir mantener el control, el gobierno francés hizo un pacto con Thami el Glaoui, uno de los señores de la guerra que estaba al frente de las tribus de las montañas del Atlas, nombrándolo en 1912 señor de Marrakech, dándole carta blanca sobre la ciudad y todo el sur marroquí. El Glaoui se instaló en un palacio de la ciudad y desde allí gobernó con dureza durante más de 40 años. Extravagante, cruel déspota y amante de los excesos, siendo también un personaje astuto y brillante, que organizaba solemnes banquetes para sus invitados a los que agasajaba con espléndidos regalos.

El protectorado duró hasta el regreso del exiliado rey Mohammed V en 1956 y la "Perla del Sur" como también han dado en llamar a Marrakech, al igual que el resto del pais consiguió su libertad e independencia colonial,......................... aunque para la plena, la de sus habitantes todavía les queda.

No quiero dejar de mencionar en estas notas dos personajes importantes relacionados con la ciudad y que por ser de origen hispano se merecen unas letras. Uno es el cordobés del siglo XII Averroes, de origen árabe, musulmán, librepensador, filosofo y sobre todo uno de los mejores médicos de su época. Al que, quien fuera el primer Presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, quiso reconocer sus aportaciones poniéndole su nombre al hospital “12 de Octubre”, pero los sectores mas rancios de la sociedad madrileña, los que ahora nos “gobiernan” este Madrid, trastocaron esa consideración a este personaje, que por sus ideas libres y tolerantes, en una época de intransigencia e integrismo religioso, fue expulsado de su país “Al Andalus” y exiliado murió en Marrakech en ll98.

El Otro prójimo al que quiero rendir deferencia es Juan Goytisolo, escritor, “España y los españoles”, el cual vive afincado en Marrakech desde ya hace muchos años. Crítico con los críticos de lo que se denomina la “emigración ilegal”, sus libros estuvieron prohibidos en España desde 1962 hasta 1976, no siendo difícil cruzarse con él a primeras horas de la mañana en las proximidades de la plaza Jemaa el Fna.

Un paseo por la ciudad
Cualquier recorrido que hagamos por la ciudad comenzará o concluirá en la inmensa y singular plaza de Jemaa el Fna, centro incomparable de la medina o barrio viejo y espacio donde observaremos las más variopintas actividades. Desde ella buscaremos la calle Riad Zitoun el Jadid y en dirección sur iremos en busca del Palacio Bahia, esta calle es un alboroto de comercios de todo tipo, concurrida por multitud de personal que a cualquier hora del día la transitan, es uno de las pasos principales de la medina y al recorrerla tendremos que esquivar las motos y bicicletas, que como practicando slalom sortean a los viandantes que por ella circulan. Antes de llegar al palacio nos desviaremos a la izquierda, para no sin preguntar dirigirnos al museo Dar Si Said, alojado en un hermoso palacio del siglo XIX en el que podremos ver piezas interesantes de las zonas del sur marroquí.

El palacio Bahia fue mandado construir a finales del siglo XIX y podemos ver en él sus patios y algunas de las 150 habitaciones de las que dispone, esta decorado con arabescos al estilo tradicional árabe, pero nada comparable a nuestra Alambra granadina.

Rodeando el palacio esta el Mellah, es la antigua judería, el barrio judío de la ciudad donde se asentaron los judíos expulsados de España. En el podemos encontrar dos sinagogas y un cementerio hebreo. Esta rodeado por una muralla que lo separa del resto de la medina; calles estrechas y casas con las paredes desconchas, dan la impresión de abandono, conservando un mercado cubierto muy animado, que no esta aun todavía inundado por los multicolores turistas; también podremos visitar aquí un pequeño zoco de joyerías y un animado mercado de especias en el que os aconsejo hacer las compras de estas esencias culinarias.

En las proximidades podemos visitar el palacio Badil, o mas bien sus ruinas (en su dia fue considerado una de las maravillas del mundo), ya que al esplendor de sus construcción en el siglo XVI por el sultán El Mansur, se topo con la necedad y la envidia de Moulay Ismail que al no poder construir otro que le pudiese igualar, ordenó su despojo y destrucción.

Ya será hora de comer y para ello en las cercanías, encontraremos en la Plaza des Ferblantiers unos restaurante en la calle, en los que a buen precio podemos degustar cous cous, tajine e incluso unos guisos de lentejas o judías.

Estamos cerca tanto del Palacio real como del Palacio de Moulay Idriss, pero no os molestéis en intentar visitarlos, son propiedad de la familia real y aquí todo lo “real” es intraspasable, intocable y casi innombrable.

Ahora toca turno a la visita de las tumbas Saadíes, que ha sido el secreto mejor guardado de toda la ciudad durante casi 500 años, construidas en medio de la ciudad en el siglo XVI, no supo de su existencia hasta 1917, en los que unos oficiales franceses indagaron sobre que habría detrás de unos muros. Hoy son unos de los lugares mas visitados en los que encontraremos mas de 100 tumbas, entre las que destaca el mausoleo principal donde esta enterrado El Mansur y su familia

A poca corta distancia de las tumbas está Bab Agnau, la puerta de acceso a la Kasbah, es una de las puertas más bonitas de la ciudad, realizada en el siglo XII en piedra y no en ladrillo como la mayoría de los edificios.

Es hora de ir retornado a la plaza y lo haremos por la calle Ibn Rochd hasta el final donde nos cruzaremos con la Avenida de Houmman el Fetouaki, en el nº 13 encontraremos la “Patisserie fine de Marrakech”, lugar idóneo para tomar te junto a los mejores pasteles de la ciudad. Desde aquí ya no nos perdemos en llegar a la Jemaa el Fna, comenzará a atardecer y será el momento de repetir el te en algunas de las terrazas que los cafés de la plaza tienen en sus azoteas, desde las cuales cientos de turistas ascendemos a ver ese espectáculo de transformación, no solo del dia en noche. El inmenso espacio se transmuta en multitud de chiringuitos de comida, corros variopintos de gentes llenan por doquier cualquier lugar, mujeres que hacen tatuajes con henna, llamativos vendedores de agua, músicos, malabaristas, cuentistas, sacadores de muelas, encantadores de serpientes, puestos de esencias afrodisíacas, vendedores de cualquier cosa se instalan en ella, ofreciéndonos un espectáculo gratuito (salvo el precio del te), como si una obra de teatro se tratase.

Al contrario que todas las guías que sobre la ciudad se refieren, no recomiendo cenar en esos chiringuitos, y no es por cuestión de higiene que se la supone. Estos establecimientos al aire libre, que hace veinte años eran verdaderos “restaurantes” en los que cenaba la población local, se han convertido en una atracción turística más. En la actualidad solo encontraremos, minúsculas raciones cuya elaboración deja enormemente que desear. Entremos a los zocos y dejémonos llevar por el olfato hasta alguna humeante parrilla, en donde podremos tomar unos keftas de carne picada, acompañados con alguna ensalada marroquí.

La plaza y el conjunto de la Medina, fortificada con las murallas edificadas en el siglo XII, está protegida por un cordón de bastiones hechos de tierra roja, que encierran un laberinto de callejuelas y palacios, mercados y mezquitas, cúpulas y miranetes, que han sido declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1985.

Dedicaremos otra jornada a visitar el resto de la ciudad. A primera hora el Jardín de La Menara estará en su esplendor y todavía no habrán llegado los autocares con los “japos”; situados al este, fuera del centro urbano y a unos 3,5 km. de la plaza, están dominados por un gran estanque de agua, desde donde sale el sistema de riego para todos los parterres de olivos y frutales que hay a su alrededor. Los jardines fueron realizados en el siglo XII, en la época almohade y a medidos del siglo XIX se ejecutó el pabellón de teja verde, que sirve de modelo para muchos carteles de promoción turística de la ciudad.

Continuamos nuestro paseo esta vez por la zona norte de la medina y nuevamente desde la animada plaza, introduciéndonos en sus souks (zocos) que ya a esta hora estarán en plena efervescencia, nos dejamos llevar por ellos guiándonos por los olores, practicamos el regateo aun sin tener que comprar, forma parte del guión, buscamos rincones oscuros y recónditos, husmeamos patios, atravesamos puertas, nos fundimos en ese bullicio de voces, quincalla y color.

Salimos de este Corte Ingles de la edad media y preguntamos por el barrio de los tanneries (tintoreros), que aunque no tienen los colores ni la dimensión de los de Fez, es curioso acercarse hasta allí, aunque sea por el simple hecho de recorrer esas callejas algo alejadas de la colorida presencia de foráneos.

Al retorno es visita imprescindible la Medersa de Ben Youssef, sin duda el edificio mas hermoso de todo Marrakech, se trata de una escuela coranica fundada en el siglo XIV, cuyas celdas de estudio rodean un bello patio con paredes de arabesco, presidido por pequeño estanque que contribuye a crear esa atmósfera de paz y sosiego, que después del ajetreo urbano se agradece.
No muy lejos en un palacio del siglo XIX celosamente restaurado encontramos el Museo de Marrakech, que si bien recoge obras de arte marroquí contemporáneo, merece la pena por ver en si el edificio y sus patios. Justo enfrente de el museo, en un lateral de la plaza encontramos la Koubba almorávide de Ba’adiyn, único resto que queda en la urbe de los fundadores de la ciudad.
El resto del dia lo podemos dedicar a visitar los Jardines Majorelle y la Kutubia. Los jardines diseñados en los años treinta por el pintor Jacques Majorelle, fueron adquiridos después por Yves Saint Laurent para crear allí un museo de arte islámico y reconstruirlos con un intenso azul cobalto, inspirando un estilo lujurioso y sensual.

Para terminar el día nos acercaremos al minarete de la Kutubia, a esa hora de la tarde cuando el sol comienza a declinar y los colores tiñen de rojo mas aun la ciudad, a esa hora la torre de llamada a la oración se tiñe de ocre, dándole un aspecto mas sobresaliente si cabe. Símbolo de la medina y situada muy próxima a la plaza, la Kutubia se construyo a finales del siglo XII a semejanza de la Giralda Sevillana, siendo con sus 77 mts. el edificio mas alto de todo Marrakech, al que como su hermana bética se asciende por una rampa, dando la posibilidad en su tiempo de coronarla a caballo.

Sobre la ciudad, dominándola, se encuentran las altas montañas del Atlas como si del Guadarrama madrileño se tratase. Si disponemos de tiempo es aconsejable visitar algunos sitios ubicados en las proximidades de sus valles.

El Valle de Ourika se introduce poco a poco hacia las cumbres, según vamos avanzando se estrecha haciéndose mas verde y húmedo, es un oasis en estas tierras vacías del sur marroquí, hasta aquí también ha llegado la marabunta multicolor de los visitantes, pero aun así podemos disfrutar de sus poblados arrimados a la orilla del río, a los que accederemos por rústicos puentes colgantes, al final del asfalto encontramos la aldea de Setti Fatma, desde ella un sendero al otro lado del río trepa, entre chiringuitos de cacharrería varia y terrazas de te, hasta las siete cascadas que una tras otra se suceden en uno de sus arroyos, el paisaje es agreste y el murmullo de el agua nuestro acompañante, que pena que la falta de control de este desmesurado desarrollo, empañe la belleza de este lugar.

Desde aquí podemos acercarnos a el Puente natural de Imi-n-Ifri, en bereber "puerta del precipicio", situado a unos 130 km. Se trata de un puente cincelado por la naturaleza, que une perfectamente las dos partes del angosto valle del río Mehasseur, abriéndose en forma de pequeñas cascadas entre las grandes rocas del fondo, ubicado en un entorno natural formidable lleno de vegetación.

Pero sobre todo debemos visitar las Cascadas de Ouzoud, ubicadas 70 km. más adelante. Se trata de las cascadas mas grandes e impresionantes del norte africano. El río salva un desnivel de mas de 130 mts. formando tres sucesivos saltos, rotos por varias laminas de agua, el espectáculo es extraordinario y aunque hasta aquí también ha llegado la fiebre de los chiringuitos, que nos rodean en nuestro camino, no deja de sorprendernos la belleza de este entorno, rodeados de agua, vegetación y monos.

Pero sobre todo debemos llevarnos el recuerdo de Marrakech, impregnarnos de esa constante que toda ciudad de cultura islámica tiene, su intensa vida, su incesante trajinar, sus mercados, de los colores, de los puestos que encontramos por cualquiera de sus callejas, de sus miradas, de su intrincado laberinto urbano, de sus gentes, su algarabía y hasta de sus olores que nos sirven de consejeros para recorrerla.

Una maraña humana no solo por la algarabía de sus pobladores, la gran cantidad de foráneos multicolores que la visitamos, nos sumergimos entre sus gentes invadiendo su cotidianidad, cruzándonos con personalidades dispares a cada instante, viendo como comparten charla una mujer que solo nos deja ver de su rostro unos hermosos ojos negros, con una joven que liberada de su “hiyab” (pañuelo de cabeza) nos muestra por debajo de su falda unas bonitas piernas incluida sus rodillas o como pasean cogidos de la mano dos fornidos jóvenes, uno vestido de chilaba y el otro con vestimenta occidental, tomarse el primer zumo mañanero de naranjas y limón en algunos de los puestos de la plaza, perderse por la medina buscando salidas a calles que no la tienen, pasear temprano por los zocos antes de que las tiendas abran, recorriendo sus calles y sus plazas en compañía de la temprana soledad de la mañana, buscar los clarososcuros de sus luces y la noche, pasear la noche, dejándonos llevar por sus espacios oscuros que siempre nos llevaran a la gran plaza, ese espacio que por al noche se transforma en restaurante callejero y que aunque haya perdido la autenticidad que tuvieron en el pasado aun mantiene esa magia de tiempos atrás.

Marrakech es un contraste de sensaciones, un cóctel de impresiones, en donde sin lapsus pasamos de la oscuridad de un pasadizo en una calle, a la transparencia de la luz de un patio descubierto, de las humeantes brasas de un rustico bareto callejero, a las luces de neón que nos invitan a tomar una jugosa hamburguesa, reflejada en una fotografía de su fachada...............................Marrakech es una ciudad a la que siempre se quiere volver.