Esa inaccesibilidad, nos hace abandonar
la dirección sur y tomar la de levante, dejando la costa y dirigiéndonos hacia
el interior, ascendiendo todo el curso del rio Haast hasta introducirnos en
medio de las Montañas Aspiring y traspasarlas por el legendario "Paso
Haast". Al igual que el Gran Oeste del norte Americano o la Patagonia
Argentina, estos territorios se tardaron en colonizar debido a su
escabrosa geografía, siendo a mediados del siglo XIX cuando "el hombre
blanco" se consagró en la búsqueda de nuevos y vírgenes parajes para
dedicarlos a aprovechamientos agrícolas o minerales. Fue a principios
de 1863,
cuando el geólogo Johann Franz Julius von Haast (Julius von Haast) dirigiendo
una expedición en busca de un trayecto terrestre factible entre el este y el
oeste de la isla meridional neozelandesa, encontró la ruta accesible a través
del río Makarora, cruzando los Alpes del Sur por el lugar que ahora lleva el
nombre del científico teutón "Haast Pass". Y si bien, un buscador de oro
llamado Charles Cameron se intentó acreditar como su "descubridor",
siendo Haast el distinguido con llevar su nombre, atravesando su expedición al
"collado" el 23 de enero. Esta ruta fue la vía habitual para los
maoríes que cruzaban hacia el oeste en busca de "pounamu" (la piedra
verde "jade").
Continuamos bajando hasta llegar a
los lagos Wanaka (45 km. de longitud y 193 km2.
de superficie), que juntamente con el Hawea (141 km². de extensión con una
longitud de más de 40 km), prácticamente paralelos y gemelos, fueron formados por glaciares hace 10.000 años, tiempos en los que
se encontraban unidos. Hoy tan solo se encuentran separados por una estrecha
franja de tierra conocida como The Neck (El Cuello), que tiene solo
1.500 metros de ancho, y desde la cual se divisan unas extraordinarias
vistas.
Ya descendidos de las alturas nos desviamos unos pocos
kilómetros para allegarnos a la tornasolada, vetusta y vivaz población minera
de Arrowtown, que cual decorado cinematográfico, se ha mantenido tal cual se creó en plena fiebre del oro allá por el año 1862, con su barrio chico y los almacenes de la época.
Ya solo nos queda recorrer los veinte kilómetros que nos
separan de Queenstown, para llegar hasta la llamada "Capital
Mundial de los Deportes de Aventura', uno de los principales destinos para los
visitantes de Nueva Zelanda. Ubicada a orillas del hermoso lago Wakatipu, bulliciosa, pintona, alegre, desenfadada y cosmopolita, aunque también con un toque espurio, Queenstown da la bienvenida a todo al que a ella se acerque. Consiguiendo agradar a los miles de multicolores visitantes que hasta este lejano "sur" neozelandés se trasladan consiguiendo calmar sus ansias aventureras o agitando sus serenas holganzas.
A nuestra llegada al coger la embarcación para recorrer el
sugerente y afamado fiordo, y como no podía ser de otra forma; "pues dios
siempre protege al buen marxista" (nota literal del profesor Tierno Galván);
la climatología que hasta ese momento había sido de lo mas nefasta y negativa,
se tornó radiante y espectacularmente agraciada para nosotros, espectadores de
un escenario sin igual. Las nieblas iban poco a poco disolviéndose, como si
fueran la elevación del telón en la tramoya del gran teatro de la naturaleza,
los cielos recuperaban sus azulados tonos, la brisa retornaba a su suave
acariciar y las aguas marinas sosegaban sus impulsos.
Por doquier que nuestra vista otease, chorreaban aguas por
las montañas, efecto único que solo ocurre después de fuertes aguaceros, pues
gran parte de las hermosas cascadas que se pueden admirar durante la singladura
son de flujo estacional, naturaleza en estado cien por cien salvaje, algo
realmente increíble. La actividad de la vida marina volvía a resurgir: focas,
delfines y otras faunas (entre ellas piragüistas de kayak), se nos hacían
visibles. El espectáculo se transformó en grandioso, con el regalo añadido de
la poca actividad
humana habida en la zona debido a la avanzada hora y a lo
desafortunado del día. Pero para nosotros un buen regalo de las deidades, que
una vez más habían escuchado nuestras piadosas plegarias, y así tal cual, la
magnífica representación de la "natura" en estas latitudes se alargó más
de dos horas y media, en que la embarcación tardó en realizar su periplo por
las aguas del mágico fiordo.
Definido por el escritor Rudyard Kipling como la
"octava maravilla del mundo", Milford Sound ha sido cincelado por los
glaciares durante los últimos 10.000 años, donde el mar de Tasmania se abrió paso
por entre abruptos abismos que el algunos
casos superan los 1.200 metros de desnivel, llegando a adentrarse hasta 15 kilómetros tierra adentro
formando el fiordo más espectacular y vistoso de toda Nueva Zelanda, solo
comparable para mis ojos con el de Tasermiut de Groenlandia.
No fue hasta hace un millar de años que este territorio
fuera horadado por el ser humano, siendo los maorís en busca de pesca y de su
piedra sagrada "poumanu" (jade verde que se encuentra es sus
orillas), los que hasta aquí se acercaron. Pasando mucho tiempo inadvertido
para los visitantes europeos, al ser casi invisible su entrada desde el mar,
habiendo pasado inadvertido hasta dos veces para el Capitán Cook que pasó dos veces
por sus proximidades sin percatarse de su existencia.
Sutherland
eligió el lugar para vivir construyendo su cabaña cerca de lo que ahora es la
cascada Lady Bowen (la más próxima al embarcadero). Y aunque vivió como un eremita
durante muchos años, siempre imaginó que Milford se convertiría en una
floreciente ciudad. Siendo durante sus exploraciones y cacerías cuando descubrió las impresionantes cataratas que posteriormente
llevarían su nombre.
El asilvestrado, montaraz y casi salvaje pionero de estas tierras
andaba buscando una ruta viable entre Milford Sound y Wakatipu Lake el 10 de
noviembre de 1880, cuando vislumbró en la distancia a través de los árboles la
afamada caída de agua, siendo el primer europeo en ver las cataratas que ahora
llevan su nombre.
Con sus casi 600 m. de caída, desde el lago Quill al valle
de Arthur, las cascadas de Sutherland fueron por un tiempo reclamadas por los
neozelandeses como las más altas del mundo, aunque todavía no se conocía por
aquella época la del Santo Ángel en Venezuela de 979 m de altura, con una caída
ininterrumpida de 807 m. Desde el poblado de Milford Sound, un recorrido de unos 22
km. por parte de la ruta del "Milford Track", ascendiendo el valle de
origen glaciar del rio Arthur (370 m. de desnivel), nos llevara hasta la
esplendida caída de agua.
La fortuna de Donald como aventurero-rastreador mejoró en
1890 al casarse con Elizabeth Samuels, una viuda astuta e ingeniosa. La pareja
construyó el Chalet de Milford Sound para dar acomodo al creciente número de caminantes e intrépidos
turistas que acudían cada verano con más abundancia, a través de la recién
inaugurada Ruta a Milford "The Milford Track". Comenzando a extenderse los comentarios de la
intacta belleza de la región, haciendo que más y más caminantes llegaran cada
temporada.
Cuando Donald murió repentinamente en 1919, su cadáver
quedó sin enterrar durante cinco semanas hasta la próxima visita de un vapor
del gobierno, ya que el cuerpo era demasiado pesado para que Elizabeth lo
moviera. La dama, se quedó en Milford Sound, vendiendo el Chalet al gobierno en
1922 por £ 1000 (equivalente a $ 94,000 de 2014), muriendo al año siguiente. El
chalet fue substituido por un nuevo albergue gubernamental en 1928, siendo el
hotel que podemos encontrar en la actualidad construido en
el año 1954, pero ubicado en el mismo lugar donde estaba situada la casa
original construida por Donald Sutherland en 1878.
De retorno de estos idílicos paisajes, volviendo sobre
nuestros pasos y recorriendo nuevamente la orilla del lago Te Anau y la población
que lleva su nombre, nos despedimos de estas sorprendentes,
fascinantes y seductoras tierras visitando las insólitas cuevas que se
encuentran frente a la población, en la otra orilla del inmenso lago. Un fascínate
espectáculo generado por las luciérnagas "glowworm", que sorprende y desconcierta a todo aquel que las
visite, para recorrer tanto a pie como en barca, parte de su interesante
recorrido. A través de un misterioso mundo subterráneo de corrientes de agua,
que transcurren primeramente por una diaclasa medio iluminada acondicionada
para caminar, para después en silenciosa oscuridad, ser obsequiándonos con
mágico espectáculo que representan los techos tímidamente iluminados por el mágico,
tenue y azulado brillo que originan los cientos de puntos esmeralda, que cual
un universo nocturno se presentan ante nuestra vista.
Los "glowworm", son las larvas luminiscentes de unas
orugas llamadas Arachnocampa Luminosa, que solo se pueden encontrar en Nueva
Zelanda y en el este de Australia. El hábitat idóneo de estos "gusanos
luminosos" se encuentra cualquier lugar oscuro donde puedan colgarse,
siendo lo más normal hallarlos en cuevas, pero también pueden encontrarse en
paredes o muros de zonas húmedas y oscuras.
